Перейти к содержанию

Инструменты и приёмы для создания коллажей в Photoshop

В этой статье я рассказываю об основных приёмах и инструментах, которые применяются для создания коллажей.
Работа начинается с выбора и подготовки исходных изображений. Чем выше качество исходных изображений, тем более реалистично будет выглядеть результат.
При выборе исходников необходимо учитывать совместимость их цветовой гаммы и освещение (направление света).

1. Открываем в ФШ все исходные изображения и создаём файл, в котором будем работать. Желательно сразу дать файлу понятное название.
Размер лучше взять "с запасом", чтобы посредине разместить фоновое изображение или основной фрагмент, а по краям остальные фрагменты.
Для удобства работы в последних версиях фотошопа все изображения лучше открыть в отдельных окнах. Для этого переходим в основное меню "окно"-"упорядочить"- "свободно перемещать все окна". Проще использовать клавиатурные сокращения - Ctrl+Q.
Рабочий файл несколько уменьшаем в размере (Ctrl+ -) и передвигаем его в сторону, чтобы он не закрывал файлы с исходниками.

2. Вставляем в рабочий файл основное изображение, обычно это фон. Можно вставить через буфер обмена. Для этого в файле с фоном выделяем всё изображение Ctrl+A. Появляется рамка выделения внутри которой правой кнопкой мышки вызываем контекстное меню, выбираем "копировать"... переходим в рабочий файл "правая мышка" - "вставить".
Можно проделать всё с помощью клавиш. Выделить всё - Ctrl+A , копировать - Ctrl+C и в рабочем файле - Ctrl+V (если нажать Shift+Ctrl+V , то, скопированное изображение, встанет по центру рабочего файла).

3. Переходим к остальным файлам, из которых будем брать необходимые фрагменты.
Инструментами выделения, (я обычно использую Лассо достаточно нажать клавишу L) обводим нужный фрагмент на исходнике и перетаскиваем его в рабочий файл (клавиша Ctrl + левая кнопка мышки). Так же поступаем со всеми другими изображениями. На этом этапе есть смысл дать информативные названия каждому слою, так как в некоторых сборках их может быть не один десяток и очень трудно найти слой с каким-нибудь небольшим фрагментом по картинке на иконке слоя.

4. Теперь можно продолжить работу над каждым фрагментом.
Сначала нужно удалить всё лишнее, для этого лучше использовать маску слоя. Чтобы её создать, активируем слой и внизу панели слоёв нажимаем иконку

рядом с иконкой слоя появится белый прямоугольник маски


Затем в панели инструментов выбираем кисть , проверяем что цвет кисти черный а фон белый

(если это не так, нажимаем на стрелочку или нажимаем клавишу Х) и закрашиваем черным цветом всё лишнее (следите, чтобы была активна маска слоя иначе красить начнёте по изображению).
Если закрасите лишнее, просто поменяйте цвет кисти на белый и проведите там где нужно открыть изображение.

5. Когда всё лишнее будет закрыто маской, нажимаете на значок «корзина» (удалить).

Появится окно диалога в котором выбираете «применить»

и маска будет удалена вместе с закрашенными частями изображения.

Все это проделываем на всех слоях с фрагментами и получаем готовые для дальнейшей работы изображения.

5.Следующий этап подогнать фрагменты по размеру и расположению в кадре.
Для того чтобы изменить размер, положение, угол поворота и т.д. используется инструмент «трансформирование», который находится в главном меню в окне «редактирование». Там же выбираем нужный нам способ трансформирования.
Поскольку я предпочитаю работать с клавишами, то просто нажимаю Ctrl+T и на слое появляется рамка трансформации.


Теперь, с помощью мышки, можно перемещать фрагмент, поворачивать его и изменять размеры, двигая маркеры, расположенные на рамке. Если хотите чтобы фрагмент сохранял свои пропорции при изменении размера, нажмите клавишу Shift и перемещайте любой угловой маркер. Если нажать клавишу Ctrl и потянуть за угловой маркер, то прямоугольник трансформации можно исказить в неравноугольный четырёхугольник.



Инструмент трансформация имеет несколько вариантов настроек, которые можно выбрать в основном меню или, находясь в трансформируемом слое, нажать правую клавишу мышки и в появившемся контекстном меню выбрать нужный режим.

Таким образом мы подогнали все элементы изображения по размеру и месту расположения и.....

6. Можем приступить к тональной и цветовой коррекции разных слоёв, чтобы все фрагменты имели общее цвето-тональное решение.
Для этого пользуемся инструментами:
- уровни (Ctrl+L),
- кривые (Ctrl+M),
- цветовой тон/насыщенность (Ctrl+U)

Если картинка на слое сильно отличается по общему цветовому решению от основного изображения (фона) применяем инструмент «подобрать цвет, его можно найти через главное меню «изображение-коррекция-подобрать цвет».

В окне программы "источник", выбираем из какого файла будем брать цвет, В нашем случае это рабочий файл с названием "обитаемая планета", а затем выбираем слой для образца. Обычно выбирается слой с фоном.

Двигаем ползунки, чтобы получить нужную нам коррекцию цвета и яркости. Сохраняем "ОК"

Таким образом мы получим почти готовое окончательное изображение. - Почему "почти"? - потому что осталось совсем немного работы, которая заключается в "стирании границ" между отдельными фрагментами для объединения их в общее изображение.

7. Для этого применяются инструменты:
- кисть
- палец
- штамп

Все "косметические операции" лучше проводить на новом пустом слое, открытом поверху всех слоёв.
В настройках инструментов для выбора образца для инструментов выбираем "все слои"



8. Готовое изображение сохраняем со всеми слоями в формате PSD , (это нужно если в дальнейшем потребуется внести какие-нибудь изменения) и даём ему какое-то время «отлежаться», чтобы через день-два посмотреть свежим взглядом. Если всё устраивает, то сливаем слои и сохраняем в нужном формате. Файл со слоями оставляем без изменений.

-------------------------------------------------------------------------

В качестве примера покажу мой первый "не учебный" коллаж


Исходники - собственные фотографии и изображения из интернета.



=================================================
Если есть вопросы по теме или какие-либо дополнения пишите в обсуждении, дополним и доработаем текст вместе.
 
Игорь Петров

Как снимать рассветы и закаты

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет – белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.



Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом заходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров.

Далее свет становится всё теплее — сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.



Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с.

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство — вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.



Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров.

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы — использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):



Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов — большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.



В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер — загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, – это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо — то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, здесь.

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.



Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете.

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы — камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:



Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних — пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.



Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:



При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной
то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:



Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с.

Наиболее качественные (и дорогие) прямоугольные градиентные фильтры делает Singh-ray, очень хорошие – Lee, неплохие – Hitech. К сожалению, их практически невозможно приобрести в России. Хорошие фильтры отличаются от дешёвых нейтральностью и качеством изготовления. Например, фильтры Singh-ray практически полностью нейтральные; Hitech имеют небольшой фиолетовый оттенок, заметный при съёмке днём в пасмурную погоду; доступные в России фильтры Cokin имеют паразитный оттенок, заметный почти во всех сюжетах, кроме закатов и рассветов.

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.
Чтобы получить длинные лучики, нужно зажать диафрагму до f/22. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее лучики. Количество лучиков будет равно количеству лепестков диафрагмы в вашем объективе. Если солнце в кадре, то бленда вам ничем не поможет, её можно снять. Любые дефекты или грязь на оптике приводят к появлению большого количества паразитных бликов. Поэтому лучше снять все фильтры с объектива и убедиться, что передняя линза чистая. Даже без фильтров могут быть блики, вызванные внутренними переотражениями в объективе. От них можно избавиться, поставив камеру на штатив и сделав два кадра: один обычный, а второй с закрытым пальцем солнцем:


Если закрыть солнце пальцем, то паразитные блики в нижней части кадра исчезают.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:



Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с.

Тут есть одна сложность — солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света — подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, – и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.



Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин.



В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин.

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него – чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой — включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку — что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра — так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.



Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с.

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать — его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.



Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с.

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:



Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.



Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.



Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с.

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру — определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста — час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста — полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане — полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.



Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com.

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.



Пасмурная погода, моросящий дождик — отличные условия для съёмки растительности в лесу. Природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 1.3с.
 
Александр Ермолицкий

Основы работы со студийным импульсным светом

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов).
Студийное фото оборудование

Студийные источники бывают импульсными и постоянного света. 
Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, короткая длительность импульса, скорость перезаряда, надежность) чем моноблоки. Соответственно они значительно дороже моноблоков.


Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя студийного оборудования и модели прибора. Многие фирмы придумывают собственные и весьма интуитивно не понятные единицы мощности! Например для Hensel шкала мощностей выгдядит так: 10 – максимальная мощность, 9 – 1/2 мощности, 8 – 1/4 мощности, 7 – 1/8 мощности, 6 – 1/16 мощности, 5 – 1/32 мощности. А оборудование REKAM еще более запутанная система шкалы мощности. Читайте внимательно инструкции к студийному оборудованию!

Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фото оборудования, которые можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon, RayLab.

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света:
- Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики. (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света)
- Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода – отражение света от облаков)

Разделение насадок по характеру света:
- Направленный свет – тубусы, «тарелки», соты и др.
- Рассеянный свет – зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.


Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации : ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель – универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель – синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка – встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «световые ловушки»). Вспышку ВСЕГДА переводим в ручной режим M! Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо отвернуть в сторону, а также уменьшить её мощность до минимума, например 1/128 или 1/64 мощности.


В автоматическом режиме (E-TTL, ITTL и т.д.) вспышка работает так: делается сначала оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «световые ловушки» в студийных приборах срабатывают по первому импульсу, в результате мы получаем кадр в стиле «квадрат Малевича» затвор открыт когда приборы уже сработали и потухли от оценочного импульса и не успели за тысячные доли зарядиться и сработать по второму основному импульсу.

Именно поэтому способ синхронизации с помощью внешней вспышки является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы
Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW предоставляет поистине колоссальные возможности коррекции изображения.


Выдержка
Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации, (обычно 1/160-1/200 иногда даже 1/500 сек.).

ВНИМАНИЕ!

Выдержка синхронизации со студийными приборами – минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Эта выдержка не пишется в руководствах к фотокамерам и студийным приборам (не путайте с выдержкой синхронизации с внешними вспышками) и подбирается исключительно опытным путём! Она зависит от конкретной модели камеры (а точнее затвора), от конкретной модели студийного источника света и даже от мощности этого источника! Следите, что бы у вас не появлялась темная полоса по краю кадра!

Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра! Читаем о выдержке синхронизации и принципе работы затвора в другой моей статье.
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика (попробуйте сделать кадр с выключенными студийными приборами и убедитесь, что получите черный прямоугольник), но при съемке на улице выдержка уже влияет на экспозицию.

При работе с импульсным светом в фотостудии, управлять экспозицией можно только диафрагмой, мощностью приборов (а также расстоянием приборов до модели), а также значением ISO.

Определение правильной экспозиции
Флеш-метр Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели, как к лицу какой-нибудь звезды ассистент фотографа подносит коробочку с белой полусферой? Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию. При съемке на цифру потерял свою былую актуальность и стал больше имиджевым атрибутом фотографа или инструментом фотографа-зануды, который меряет каждый источник и анализирует полученные значения.

Гистограмма яркости Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.
Гистограмма яркости – это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась вверхний правый край (переэкспонирование) или не уползала в левую часть, что означает «недодержку. Надо понимать, что гистограмма зависит от специфики конкретного кадра и поэтому я рекомендую совмещать определение экспозиции с пунктом 3 («переэкспонированные зоны»).

3. Появление «мигающих» переэкспонированных зон на сюжетно важных частях кадра.
В большинстве фотоаппаратов есть опция «Показывать переэкспонированные зоны» если её включить, то в режиме просмотра гистограммы будут мигать пересвеченные области. Если области мигают на сюжетно-важных частях кадра, то это верный сигнал прикрыть диафрагму или уменьшить мощность прибора.

НИКОГДА НЕ ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ЭКСПОЗИЦИЮ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ НА ЭКРАНЕ ФОТОАППАРАТА! Попробуйте поиграться с настройками яркости экрана или с датчиком освещенности, который меняет яркость экрана и вы поймете почему это категорически нельзя делать!
 
Игорь Алексеев

Фотостудия в аренду

Насколько помнится, «прошлый кризис» 90-х годов породил очень интересный феномен: погибающие заводы стали избавляться от лишних помещений, в которых тут же зародилась новая жизнь. На руинах промышленности заколосились рефкламные и PR-компании, издательства и прочие организации непроизводственного сектора. Появилось и немало фотостудий, в результате их услуги из «элитных» стали самыми обыденными.
В чем смысл

Никакой фотограф, будь у него хоть шестой разряд по съемке, не превратит в профессиональную студию одну из комнат своей двушки, если у него есть семья и вообще личная жизнь. Примерно в такой же ситуации пребывают компании, у которых штатный фотограф имеется, а помещения для него нет. Многие из них отказываются от собственной студии уже на этапе подсчета ROI — возврата инвестиций — и начинают усердно слать в интернет поисковые запросы: «аренда фотостудии в Москве недорого срочно». В определенном смысле результат такого поиска мы вам сейчас и представим: как выглядит современная студия, что входит в комплект при аренде и сколько все удовольствие стоит.

Что внутри

Если удалось найти идеальную студию на все случаи жизни — это хорошо. Можно ее «прикормить», добившись скидок и особого отношения. Но часто студия выбирается под сессию: помещение и оборудование в нем должны отвечать неким параметрам, которые фотограф до мелочей продумывает накануне.

Начнем с интерьера. Профессиональная студия должна иметь высокие потолки. Помещение с потолками в 3,5–4 метра дает больше свободы фотографу, особенно при съемках ростовых портретов.

К стенам особых требований нет: как правило, студия предоставляет фотографу набор фонов. Лучше хромакей, чем использовать из раза в раз узнаваемый интерьер. К слову, некоторые студии заявляют в качестве своих преимуществ кирпичную кладку стен, обшивку вагонкой и другие «паттерны»: при наличии творческого замысла ими можно пользоваться без стеснения. От цвета стен зависит и характер теней: чем стены белее, тем тени мягче.

Хорошо, когда окна большие, с плотными шторами. Иногда они занимают буквально всю стену, и в таких студиях можно поэкспериментировать с естественным или смешанным освещением. Но если таких планов нет, то подойдет и «бункер», вовсе лишенный окон.

В студиях часто делают подиум: он облегчает съемку с нижних ракурсов. Его размер зависит от размещения света и характера сессии. Например, для съемок лежащей модели с вытянутыми в сторону фотографа руками, глубина подиума должна быть не менее 3-х метров. Зимой не помешает пол с подогревом, а для боди-арта и прочего нужна душевая. Хорошо, если есть отдельная гримерка.

Что почем

Цены на аренду студий зависят от наличия оборудования, внутренних размеров и удобного расположения с точки зрения транспорта. Но любая студия без оборудования пригодна для съемок не более чем обычный сарай. Фоны, декорации, осветительная и измерительная аппаратура, дымомашины, предметные столы, «журавли», штативы, камеры, объективы… Все это есть в любой профессиональной фотостудии, но не все может включаться в арендную плату. Минимальный набор, помимо фонов — это несколько источников света. А за дополнительные деньги студия может предоставить все: разработать идею фотосессии, подобрать модель, сделать ей make-up и посадить в интерьер, поставить свет, замерить экспозицию, дать вам камеру в руки и посадить рядом инструктора. Над этим «комплексным обедом» можно посмеяться, но молодому фотографу для заполнения портфолио и обучения работе в студии может пригодиться — один раз.

Час аренды студии в Москве стоит от 500 до 1500 рублей и выше. Обычно это указывают на сайтах, хотя при непосредственном общении может выясниться, что есть некие особенности предложения, или тарифы изменились, а на сайте «не успели обновить информацию». Например, заявленные цены могут действовать только при аренде не менее чем на 3 часа или распространяться только на определенное время суток (как правило, выгоднее снимать в утренние и дневные часы, а дороже всего аренда ночью).

Детали

Все детали нужно обсудить заранее: что входит в стоимость аренды (оборудование, декорации и т. д.), можно ли при необходимости воспользоваться услугами визажиста, будут ли техники в студии, а также, придется ли платить за полный час, если вы задержитесь в студии на лишние несколько минут.

На какой срок снимать студию — отдельный вопрос, который зависит не только от характера съемок, количества запланированных кадров, но и от опыта фотографа и модели, от смен декораций, макияжа и одежды. Иногда модели нужен час только на то, чтобы ушли скованность и «позирование». Но часа через три-четыре и модель, и фотограф начинают уставать. В меньшей степени это относится к съемкам, где фотографу не надо лазать по стремянкам и сидеть на корточках (скамейка лишает мобильности), а его модели — это предметы.

При выборе — арендовать студию или делать свою, можно учесть еще один момент. Мало того, что оборудование стоит дорого, но и не все оно используется постоянно, то есть, отрабатывает свои деньги. Выгоднее найти студию с подходящими условиями, чем покупать вещи для редкого использования.

Информация к размышлению

В цивилизованных странах бизнес по аренде фотостудии аналогичен аренде коммерческих помещений или жилой недвижимости. Часто владелец или управляющий не является профессиональным фотографом, а то и вовсе не имеет никакого отношения к фотографии. Это всего лишь бизнес. Он арендует подходящую площадь (или покупает ее в кредит), приобретает необходимое оборудование, пишет бизнес-план, в который закладывает стоимость ремонта и замены техники и только после этого приступает к работе. Стоимость аренды варьируется от 200 долларов за полдня до 1000 евро за целый день работы в студии. Понятно, что у них другой уровень дохода фотографов, но это отнюдь не означает, что наши хуже снимают. Наверное еще и поэтому многие наши фотографы вынуждены сдавать собственную студию в аренду, чтобы иметь возможность обновлять оборудование, держать в порядке старое, увеличивать количество реквизита и прочее, прочее, прочее. И все же, не стоит отдавать студию дешевле, чем вы сами на нее тратите.
 
Павел Притула

Обработка фотографий: HDRi (High Dynamic Range image)

В этом номере мы немного подробнее познакомимся с таким, достаточно новым понятием, как HDRi (High Dynamic Range image) – высокий динамический диапазон изображения.
Для начала небольшой экскурс в историю проблемы динамического диапазона фотоснимков. Вы все обращали внимание на то, что картинка, которую вы видели в реальности, при фотосъемке значительно отличается оттого, что получилось у вас на фотографии. При этом кадр, полученный при съемке пленочной камерой, выглядит «живее», чем снимок с цифровой камеры. Все дело в различии широты динамического диапазона глаза, пленки и цифры. Немного цифровой информации для подкрепления вышесказанного. Чувствительность нормального человеческого глаза колеблется в пределах от 10 -7 до 10 9 кандел/м 2 . Это означает 16 порядков! Конечно, это не статическая величина и достигается она адаптационной способность системы глаз-мозг. Глаз не сможет различить свет звезды на фоне яркого солнечного света. Вы не раз замечали, что при въезде автомашины с ярко освещенной трассы в темный тоннель, глаз не сразу начинает различать подробности, а только с прошествием некоторого времени, которое у разных людей может отличаться. Поэтому впрямую сравнивать динамический диапазон глаза и фотоаппарата не совсем корректно. Для пленки динамический диапазон ограничен величиной примерно 4 порядка, а для отпечатков и мониторов вообще 2-мя или 3-мя порядками. Технология HDRi в фотографии это некоторая попытка увидеть звезды на фоне солнца или слабый свет в конце тоннеля. Как это происходит.

Сегодня мы рассмотрим несколько путей получения таких изображения. Итак, что необходимо для создания изображения с высоким динамическим диапазоном? Конечно максимум информации. Создать HDRi из одного исходного кадра стандартного формата TIFF или JPG практически невозможно в связи с недостаточностью информации о светах и тенях, особенно в контрастных кадрах, где одним жертвуется ради другого. Все дело в том, что в HDR файлах каждый пиксел может принимать любое значение яркости, без ограничения, накладываемого форматом изображения. Обычные форматы вынуждены сжимать динамический диапазон изображения для возможности его отображенияна мониторах и печати на принтерах. Если соседние пикселы отличаются в реальности в два раза, то и в файле HDR они будут отличаться именно в два раза. Поэтому файл имеет не 8 и даже не 16 бит на канал, а все 32 бита. Для большей сравнительной наглядности просто переведем понятие бит в простые цифры. 8 бит – это 2 8 = 256. 16 бит – это 2 16 = 65 536! А 32 бита – это 2 32 = 4 294 967 296!!! Никакого сравнения с обычным файлом по доступным градациям яркости. Здесь каждый пиксел будет иметь свой реальный уровень. Правда в этом кроется и некоторый отрицательный момент, который будет проявляться в процессе тональной компрессии (Tone Mapping) при создании конечной картинки. Шумы матрицы тоже имеют яркостную неравномерность, которая неотделима от основного изображения и с ними нам придется бороться. Увидеть такой файл на экране монитора (я не говорю о специальных мониторах, которые только начинают появляться и стоят очень дорого) во всей красе невозможно. Для этого его нужно преобразовать, но об этом чуть позже.

Итак, для получения файла нам необходимо, как минимум, три кадра с разным уровнем экспозиции в котором присутствует максимум информации, как в светах, так и в тенях. Для этого существует либо автоматический брекетинг, либо ручной (съемка последовательно нескольких кадров с разной экспозицией) либо RAW формат, из которого можно сделать необходимое количество исходных кадров с максимальной эксповилкой в 2 – 2,5 ступени. Мы не будем рассматривать отдельно каждый из методов получения исходных кадров, поскольку на конечном результате это не отражается. Хочу сказать только что RAW формат намного предпочтительнее, поскольку не требует последующего выравнивания кадров и борьбы с движущимися элементами на изображении, которые, при стандартном брекетинге, обязательно разбегутся. В довершение ко всему он содержит в себе 12-ти битную информацию. В принципе, все цифровые камеры снимают в этом «сыром» формате, просто у цифромыльниц он недоступен, в отличие от зеркалок. А уж если сделать брекетинг в RAW формате, то тогда информации будет еще больше. Ну, давайте перейдем от слов к делу.

Для наглядности сделаем картинку, которая выложена в начале статьи. Съемка производилась камерой CANON EOS 10D в формате RAW. Используемое программное обеспечение: RAW конвертор Capture One, программа для создания HDR изображения Photomatix Pro, и Photoshop CS2.



С помощью конвертера Capture One (хотя можно использовать и любой другой, дело вкуса) я сделал из исходного снимка пять конвертированных файла с эксповилкой (-2,0) – (-1,5) – (-1,0) – (-0,5) – (0). Здесь сделаем небольшое лирическое отступление. Почему пять «проявок» и почему только в минус. Чем контрастнее кадр, тем больше должен быть диапазон вилки для детальной проработки светов и теней и больше количество кадров. Совсем не обязательно делать симметричную эксповилку. В данном случае на исходном снимке хорошо видно, что с тенями все в порядке, провалов нет, а вот небо довольно сильно пересвечено, а ведь именно небо нам хочется сделать поинтереснее, дабы придать картинке совсем другое настроение. Иногда нужно сделать ее только в плюс или в минус и часто не симметричную. Все зависит от исходного изображения и того результата, который вы хотите получить. Количество файлов также может быть любым, но не менее 3 (правда не стоит этим сильно увлекаться и делать их числом более 10). В противном случае, если у вас останутся на изображении непроработанные элементы, то на их месте вы получите черные или (чаще всего) белые пятна.



Нужно заметить, что сейчас многие цифромыльницы позволяют делать до 5-ти кадров брекетинга, что совсем не лишнее для такой работы, главное правильно выбрать эксповилку и тип экспозамера при такой композиции. Чем более контрастный кадр, тем вилка должна быть шире, особенно если это не RAW формат. Теперь настало время запустить программу Photomatix Pro. На самом деле это не единственная программа для создания HDR, но наиболее удобная и интуитивно понятная. Она еще и очень «легкая» - ее дистрибутив занимает всего 3 мб., что по современным меркам практически ничто!

Итак, File – Open, выбираем папку с нашими исходными файлами и нажимаем ОК. Нужно заметить, что программа великолепно работает как с 8-ми, так и с 16-ти битными исходными файлами всех форматов, поэтому при конвертации из RAW предпочтительнее делать 16-ти битный TIFF для максимальной сохранности информации. После того, как все наши файлы открыты, нам необходимо выбрать, что мы с ними будем делать. Здесь я только вкратце остановлюсьна некоторых возможностях программы, поскольку она позволяет делать больше, чем просто создавать HDR файлы. Но в связи с ограничением формата статьи все прелести программы я осветить не смогу – вам представляется самим узнать много интересного о ней. Коснусь только некоторых аспектов и настроек, которые вам могут понадобиться в первую очередь. Пункт меню «Combine» (комбинирование).
Данные команды предназначены для создания результирующих (комбинированных) файлов стандартного (исходного) формата без создания HDRi.



Average – суммированный файл на основе открытых исходных.
Highlights & Shadows – 2 images : выравнивание теней и светов только по двум изображениям.
Highlights & Shadows – Auto : автоматическое выравнивание теней и светов.
Highlights & Shadows – Adjust : настраиваемое выравнивание.
Highlights & Shadows – Intensive : только для 8-и битных изображений.
И меню, которое нам необходимо и интересно в первую очередь – это HDRi.



Перед созданием картинки в нем активны только два пункта.

Generate HDR – создание (генерация) HDRi.

Tone Mapping – тональная компрессия (сжатие динамического диапазона снимка по своим настраиваемым алгоритмам для приведения его к стандартному 8-ми или 16-ти битному формату для последующего использования). Нужно заметить, что здесь можно сделать тональную компрессию и без промежуточного создания HDR файла. Результаты будут при этом почти похожи, но… только почти. Дело в том, что при применении тональной компрессии без создания HDRi информация о цвете будет заметно утрачена и в области глубоких теней и светов может быть практически потеряна. То есть темные деревья могут оказаться черными, а бледно голубое небо просто серым. Если вы планируете создать монохромный конечный файл, то этим можно пренебречь, но в данном случае это не целесообразно. Опять же при создании HDR файла вы сможете наглядно убедиться, что правильно выбрали эксповилку, в противном случае могут образоваться провалы, о которых я говорил выше и вам будет трудно понять причину не очень удачной обработки в Tone Mapping. Так что, в любом случае, особенно в начале вашей работы, всегда создавайте HDR. Можете его не сохранять, а использовать только как визуальный индикатор правильности брекетинга. Нажимаем Ctrl+G, в ниспадающем меню отобразятся открытые файлы (можно операцию выбора файлов сделать и в этом меню, минуя предварительное открытие). После нажатия ОК в следующем меню вам предоставляется выбор кривых для создания HDR. Наилучший результат получается при использовании стандартных кривых (по умолчанию), хотя можете и поэкспериментировать с их выбором. Наконец, установите галочку в меню Align LDR images before generating HDR Image (выровнять изображения перед созданием HDRi) если используете обычный брекетинг.



Через некоторое время усиленной работы компьютера он выдаст вам вот такую (или очень похожую) картинку. Выглядит она не очень привлекательно, но я уже говорил, что монитор не в состоянии правильно и полностью отобразить наш HDR файл по описанным выше причинам. Но в программе Photomatix есть интересный инструмент – динамическая лупа (HDR Viewer). Передвигая курсор мышки по экрану в окне лупы, вы можете рассмотреть детально реальную информацию с количественными показателями координат, яркости и каждого из цветовых каналов, которая располагается в нижней части окна лупы. Таким образом, пройдя по всей картинке, особенно в проблемных местах, вы можете убедиться, что все тени и света хорошо проработаны. Если нет, то пробуйте изменить эксповилку в проявках RAW или немного поиграть с выбором кривых генерации. Если это не помогает (в случае реального брекетинга), то можно попробовать немного отредактировать исходные файлы вручную. Дело в том, что к ручной коррекции исходных файлов иногда все равно приходится прибегать, пока не научитесь выбирать сразу объект съемки для последующей обработки с технологией HDR, но об этом чуть позже.
Теперь начинается самый интересный и творческий момент работы от которого зависит весь конечный результат – тональная компрессия!



Здесь нам придется остановиться более подробно, поскольку эта операция определяет процентов на 80 весь конечный результат. Сейчас все движки установлены в положение «по умолчанию». Значение каждого для картинки огромно и сказать сразу, что нужно и как подвигать для такого-то результата очень трудно, поскольку они все взаимосвязаны. Начнем с основных и самых «сильных» по воздействию.

Strength – растяжка (сила растяжки диапазона между соседними пикселями). При значении 0 мы получим простой результирующий файл. Значение 100 – максимальное.

Luminosity – освещенность (принимаемые значения от /-10/ до /+10/) – влияние на общую картинку очень велико, поэтому он представляет для вас огромное поле для эксперимента. Влияет на яркость и контраст всего изображения.

Color saturation – цветовая насыщенность (наверное самый «спокойный» и предсказуемый ползунок). Усиливает насыщенность. Рекомендую, почти всегда, двигать его в область 60-80 процентов, поскольку операция компрессии ведет к некоторой потере цвета, (особенно если вы проводите ее без создания HDR файла). Делайте это в самом конце обработки.

White clip и Black clip – обрезание светлой и темной области гистограммы.Наибольшее влияние имеет Black clip, поэтому с ним несколько осторожнее и нежнее. Усиливают общий контраст изображения. Старайтесь без необходимости не обрезать тени воизбежание сильных провалов. Это хорошо будет видно по гистограмме. Сильно связаны с движком Luminosity, который существенно меняет положение и форму гистограммы.

Light Smoothing – сглаживание светов. Может принимать 4 значения. High – Medium – Low – Very Low. Наиболее применимы High и Medium (высокий и средний). Low и Very Low - (низкий и очень низкий) могут быть использованы в случае наличия на картинке только крупных и очень крупных объектов, иначе их воздействие на мелкие объекты приводит к «замыливанию» и потере объема.

Microcontrast Level – уровень микроконтраста. Принимает те же значения, что и Light Smoothing . Наиболее применимы High и Medium. К фиксированным значениям добавлен и плавный движок Microcontrast Smoothing – сглаживание микроконтраста. Он плавно определяет силу воздействия.
На этом краткое описание панели можно считать законченным, поскольку остальное понятно и без описания. Теперь подвигаем все, что двигается для получения той картинки, что в начале статьи.

Как правило, для определения силы воздействия того или иного параметра, требуется установить его в крайние значения для определения границ, а потоп плавно добиваться нужного результата.



Если дать короткий совет, то старайтесь удержать командами White clip и Black clip гистограмму в рамках разумного, не обрезая очень сильно тени, поскольку полученный файл будет иметь чуть больший контраст, чем вы видите – это некоторая особенность программы. Вам остается только выбратьразрядность файла (я предпочитаю для последующей обработки 16 бит) и нажать ОК.
Через 10-20 секунд вы получаете результат. Сохраните его и переходите к PHOTOSHOP.



Как видно гистограмма картинки практически идеальная и коррекции не требует. Однако обратимся теперь к тем проблемам, которые появились на изображении, с которыми придется бороться.

Первое – это шумы. Как я уже говорил, они существенно усилились и особенно в тенях. Поэтому возникает первая рекомендация: снимайте всегда на минимальной чувствительности. Даже ISO 400, на зеркальной цифровой камере уже слишком много, поскольку картинка может быть существенно испорчена. Особенно это касается максимальных уровней воздействия движков Luminosity и Strength. С шумами мы боремся нашим любимым фильтром Neat Image.
Второе – абберации. Увеличим один и тот же фрагмент исходного и полученного изображения на краю кадра.



На первом, исходном, изображении хроматическая абберация не очень заметна, хотя съемка производилась широкоугольным объективом SIGMA AF 15-30. А вот на конечном снимке она просто лезет в глаза. Тональная компрессия усиливает все подобные дефекты. Бороться с эти трудно, тем более на цифромыльницах, поскольку их оптика значительно слабее, чему зеркальных камер, особенно на краях кадра. Я не говорю о борьбе с ними в редакторе, достаточно сильно (правда с некоторой потерей четкости), этот неприятный эффект можно ослабить применением фильтра Lens Correction. Просто при съемке учтите это и, если это возможно, выстройте композицию так, что бы можно было процентов 30 откадрировать, поскольку эффект особо виден именно на краях кадра.
Третье – локальный контраст.



На левом исходном снимке все нормально, а на HDR появляются паразитные артефакты в виде сильного локального контраста, предугадать которые почти невозможно. Я говорю почти именно потому, что если избегать на достаточно ровном монотонном изображении резких контрастных линий (провода на фоне неба, линии на асфальте и т.п.), то подобных артефактов можно избежать. Если же они есть, то сними нужно бороться. Методов несколько.

При тональной компрессии сохраните все свои установки командой Save в нижнем углу панели. Если вы обнаружили подобные проблемные места,то постарайтесь на исходных файлах в этих точках снизить, по возможности, контраст или четкость. Если присмотритесь к снимкам, то увидите, что его нужно снизить совсем незначительно. Хотя это и трудоемкая операция но, записав ее в Actions, вы можете легко применить ее ко всем кадрам. Затем снова откройте их в Photomatix и, загрузив установки командой Load, вы точно повторите предыдущую обработку, но уже с совсем другим результатом. И остается последний вариант – ручная «уборка».
Осталось совсем немного. Чуть приглушить цвет зелени и яркость воды. Для этого откроем наше исходное изображение с коррекцией равной (0). скопируем его в буфер обмена и наложим в виде отдельного слоя на нашу картинку, изменив режим наложения на Darken (затемнение). Прозрачность слоя сделаем 30% и сведем слои.
На этом, пожалуй, и все. Нужно заметить, что HDR очень любит фактуру. Это камень, здания, вода, небо, земля и т.п. Картинки поражают своей четкостью деталей. Вы уже поняли за счет чего и как это достигается. Проработать небо можно так, как ни в одном редакторе, при этом совсем не обязательно создавать такую сюрреалистичную картинку. Главное - без «фанатизма» и с чувством меры.

Теперь, на другом примере, создадим HDRi с помощью Photoshop. При этом мы сделаем главным героем человека.



Для этой работы мне понадобилось всего три «проявки» одного RAW с параметрами вилки (-1,0) – (0) – (1,5). Я умышленно не рассматриваю обычный брекетинг, поскольку с ним все гораздо проще и без затей.



Открываем PHOTOSHOP - File-Automate-Merge to HDR…



На открывшейся вкладке выбираем нужные нам файлы. Если мы используем не проявку RAW формата, а реальный брекетинг, то необходимо поставить «галочку» в левом нижнем окне «Attempt to Automatically Align Source Images» - Автоматически выровнять источники изображения. Это необходимо для выравнивания кадров, особенно если съемка проводилась «с рук» без штатива. Нажимаем ОК и…



«Недостаточно динамического диапазона в этих фото для создания HDR изображения»…

В данном случае мы столкнулись с первым важным недостатком создания картинки в PHOTOSHOP. Очевидно, это связано с недостаточной проработкой софта, в котором понятие HDR только появилось в версии CS2. Дело в том, что PHOTOSHOP (как и другие программы) работает с EXIF информацией кадра, в которой прописывается все необходимые данныеоб экспозиции и т.д. В данном случае, поскольку кадры сделаны из одного исходного изображения, то у PHOTOSHOP «едет крыша» и мы получаем то, что получаем. Но это не беда, просто нужно его обмануть и сделать это очень просто. Необходимо обезличить исходные изображения, удалив из них EXIF информацию. Для этого открываем исходные файлы и для каждого файла делаем последовательность операций (выделить все – копировать – создать новое изображение – вставить – сохранить) или проще: Ctrl+A - Ctrl+C - Ctrl+N - Ctrl+V - Ctrl+S, присвоив каждому новому файлу свое имя. Теперь, запустив создание HDR описанным выше способом, получаем совсем другой результат!



В данном меню нам необходимо указать для каждого из трех кадров значение эксповилки (или вручную ввести параметры съемки, что менее удобно). Помните, что я сделал проявку RAW с эксповилкой (-1,0) – (0) – (+1,5). Вводим эти значения для каждого изображения и нажимаем ОК. В случае создания HDR изображения из реального брекетинга эти ухищрения не потребуются, и все пройдет гораздо быстрее. Пожалуй, это единственный недостаток RAW, но только при работе с PHOTOSHOP.



Здесь остановимся чуть подробнее. На вкладке мы видим результирующий кадр, полученный смешиванием трех исходных кадров. Очень часто, особенно при использовании реального брекетинга, результирующий кадр на мониторе сразу будет выглядеть очень светлым. Для его просмотра подвигайте ползунок точки белого. Он необходим только для предпросмотра файла и на конечном результате не сказывается. Это еще не HDR. Теперь нам необходимо выбрать, что мы хотим из этого получить: 8-ми, 16-ти или 32-х битный файл. Иногда достаточно получить просто 16-ти или 8-ми битный файл, в котором проработаны все тени и света, что в обычном кадре практически недостижимо. Но, поскольку мы говорим о HDR, то будем делать 32-х битный файл, выбрав в верхней вкладке 32 bit/Channel. Опять нажимаем ОК и ждем некоторое время, необходимое для создания файла.

Итак, файл создан. Внешне он выглядит как на предыдущей картинке, но это только внешне. На самом деле вы наблюдаете некое результирующее изображение, которое может отобразиться на экране. Вы не сможете его напечатать или просмотреть в любом из графических браузеров. Для работы с таким изображением практически недоступны 95% всех инструментов, имеющихся в PHOTOSHOP. Для начала сохраните его в предложенном формате на диск.

Здесь самое время сделать второе лирическое отступление об особенностях PHOTOSHOP. Дело в том, что дальнейшая работа с файлом весьма ограничена теми средствами, которые имеет редактор. Отсутствует встроенная гибкая, настраиваемая тональная компрессия, необходимая для создания реального файла, именно той HDR-ной картинки, которая для нас наиболее интересна. Мы можем всего лишь преобразовать этот файл в обычный 8-ми или 16-ти битный с последующей обработкой. Правда при самом преобразовании мы можем кое-что с ним сделать, хотя и очень немного. Давайте попробуем. Итак, Image – Mode – 8bit/channel.



Вариант №1. Возможность коррекции экспозиции и гаммы. Выбор не очень велик и результат не очень интересен с художественной точки зрения, хотя как вариант расширения динамического диапазона снимка, если не преследуются цели создания чего-то необычного, вполне приемлем. Назначения движков понятны из их названий, и не требуют отдельных пояснений.



Вариант №2. Сжатие светлых тонов. Управление результатом невозможно, что видно из сообщения, поскольку регулировки недоступны. Приходится полагаться только на установки по умолчанию. Результат не очень интересен, хотя в отдельных случаях, может иметь место.



Вариант №3. Эквалайзер гистограммы. К сожалению здесь регулировки также недоступны. Результат аналогичен усилению контраста.



Вариант №4. Локальная адаптация. Наиболее интересный, но и наиболее трудоемкий метод получения конечного результата. Доступны все регулировки и ручная коррекция результирующего кадра по точкам на исходной гистограмме. Для упрощенного получения результата просто повторите контрольными точками огибающую линию гистограммы, а потом экспериментируйте с ними для получения нужного результата. Очень нудно и сложно получить нормальный результат. Вообще,
все эти четыре инструмента по своим свойствам аналогичны вкладке Combine программы Photomatix, только работают хуже. Конкретных рекомендаций здесь дать трудно. Каждый результат очень индивидуален и зависит от требований автора и от его степени «фанатизма'BB.

Что касается встроенных элементов создания HDR изображений, то на этом PHOTOSHOP себя исчерпывает. Я не говорю о возможностях последующей обработки – здесь возможности редактора безграничны, но это уже другая «песня». Надеюсь, что в недалеком будущем, авторы редактора устранят эти пробелы в программном обеспечении, поскольку технология HDRi все более популярна.

Все было бы совсем плохо, если бы не существовал отдельный плагин к PHOTOSHOP, под названием Tone Mapping, выпущенный фирмой MultimediaPhoto SARL, за что ей отдельное спасибо. Давайте запустим его и посмотрим, что получится.



Интерфейс фильтра описывать не буду, поскольку он практически точно такой же, хотя и не без ложки дегтя…. Дело в том, что параметры Smoothing и Microcontrast установлены по умолчанию и не могут быть выбраны на другие. Видно, что все еще несколько «сыровато», но это вопрос времени. Выстаиваем наши движки и жмем ОК.
Как я уже говорил ранее, после компрессии картинка получается заметно контрастнее, чем на превью фильтра.

Для дальнейшей обработки накладываем корректирующий слой с фильтром Hue/Saturation в режиме Colorize (тонирование) и устанавливаем его прозрачность на уровне 70-75%. Поскольку тонирование выполнено отдельным слоем, то его параметры (цвет) всегда можно изменить, зайдя на этот слой. Осталось только кадрировать снимок и на этом работу можно считать завершенной.



Так что технология HDRi вполне применима и к людям, хотя и в гораздо меньшей степени. Попробовав с различными снимками, вы сами поймете, где и когда эта технология дает явное преимущество, а где может все испортить. И не забывайте про чувство меры – это очень важно.
 
Юрий Тамазин


×