Перейти к содержанию

MighelRuis

Администратор
  • Публикаций

    3 240
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о MighelRuis

  • Звание
    Админ
  • День рождения 23.07.1983

Контакты

  • Сайт:
    http://l-ka.ru
  • ICQ
    4610080

Информация

  • Имя:
    Андрей
  • Пол:
    Мужчина
  • Откуда:
    Москва

Информация

  • Стаж:
    4-10 лет
  • Уровень:
    опытный фотограф
  • Камера:
    Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 40D
  • Оптика:
    Canon EF 24-70mm 2.8L, EF 70-200 2.8L, EF 50mm 1.4, EF 16-35mm 2.8L, Sigma 50mm 2.8 macro, Tamron SP AF 28-75 mm f/2.8
  • Аксессуары:
    Canon Speedlite 580EX, 430EX, Sigma 530 SUPER

Посетители профиля

18 244 просмотра профиля
  1. Эффекты воды в Photoshop

    Многие фотографы хотят создавать свою реальность. Это сделать достаточно просто, объединив несколько снимков, изображающих вещи, которые обычно в жизни не встречаются вместе. Рассмотрим пример фотомонтажа лодочника, который плывёт по небу. Для работы понадобится Photoshop и подходящие снимки. Вот две фотографии, которые были использованы для работы: При выборе снимков важно учитывать перспективу. Она должна совпадать на обоих изображениях, иначе не получится создать реалистичный эффект. Откроем фотографию неба. Создадим новый пустой слой и зальём его белым цветом. Затем переходим в раздел «Фильтр» и выбираем «Галерея фильтров», «Полутоновый узор», выберите тип «Линия» и отрегулируйте «Размер» и «Контраст». Выберите данный фильтр, добав новый слой в наборе фильтров в правой нижней части окна и перейдите к разделу «Искажение». Там нужно изменить форму. Это не обязательный шаг на данном этапе. Продублируйте слой. При помощи трансформации наклоните полосы по направлению перспективы изображения. Далее нужно сохранить полученные волны в формате PSD. Для этого преобразуем слой с волнами в смарт-объект и дважды клацнем по нём. Откроется новое окно с одним лишь слоем. Переходим в меню «Файл» и выбираем «Сохранить как», выбираем формат Psd. Закрываем окно со смарт объектом и переходим к основной рабочей среде. Отключаем видимость всех слоёв кроме слоя с облаками. Применяем к нему размытие «Gaussian Blur». После этого преобразуем слой с размытыми облаками в смарт-объект. Переходим в меню «Фильтр», «Искажение», «Смещение». Указываем значения как на показано ниже. После того, как вы нажмёте «Ок», откроется окно выбора файла. Выбираем сохранённые нами волны. Изображение исказится согласно карте полос, которую мы сделали ранее. Далее переходим к слою с небом и ещё раз добавляем немного размытия. После выбираем место для вставки лодки. От вёсел будут расходиться волны. Остальная вода будет ровной. Поэтому по маске стираем значение фильтра «Смещение» коме того места, где будет расположена лодка. Из снимка с лодкой отделяем основной объект и переносим его на подготовленную небесную гладь. Финальную коррекцию можно выполнить в Lightroom. Первым делом в Lightroom обрезаем изображение, чтобы создать правильное кадрирование. Затем настраиваем Температуру, Оттенок, Контраст и проводим тонирование. takefoto.ru
  2. Samyang AF 14mm F2.8 EF объявлен официально

    AF 14mm F2.8 EF - этот первый объектив с автофокусом и байонетом Canon от Samyang. Новинка в конструкции имеет 7 лепестковую диафрагму и 15 линз в 10 группах, из которых 7 специальных оптических элементов, как утверждает разработчик, предназначены максимизировать качество изображения. Использование 2 асферических (ASP), 4 высокопреломляющих (HR) и 1 сверхнизкой дисперсии рассеивающей (ED) линз минимизирует искажения и различные аберрации. Объектив позволяет получать качественное изображение с углом обзора 116,6° для полного кадра или 92,8° для камер с сенсорами формата APS-C. Сведенный к минимуму вес и плавное перемещение группы фокусирующих линз обеспечивают бесшумную автофокусировку с высокой точностью. Этот компактный Samyang AF 14mm F2.8 EF весит всего 485 г, а уплотнение корпуса от пыли и влаги, а также наличие встроенного переключателя AF / MF повышают удобство использования. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,2 м, максимальный диаметр объектива - Ø90.5 мм, длина - 95,6 мм. Объектив будет доступен по всему миру с февраля, а его рекомендованная розничная цена составит £ 649,00 / $ 799,00. dphotoworld.net
  3. Клуб Canon в соцсетях

    panpetroff , привет. Через ЛС присылал?Не нашел данных по группе.
  4. С наступающим!

    С наступающим Новым 2018 годом !
  5. С наступающим!

    Идея отличная! Создал альбом в группе VK. Предлагаю делиться новогодним настроением и там тоже.
  6. Yongnuo официально объявила ультраширокоугольный полнокадровый автофокусный объектив YN 14mm f/2.8, который предлагает угол обзора по диагонали 114°. Новинка предназначена прежде всего для ландшафтной и архитектурной съемки. YN14mm f/2.8 в конструкции имеет 7 лепестковую диафрагму и 12 элементов в 9 группах. В оптической формуле 2 асферические линзы, одна из которых с ультранизкой дисперсией, которая эффективно компенсирует различные оптические аберрации, уменьшает разницу цветов до максимума и обеспечивает отличную резкость и цветокоррекцию. Все линзы имеют многослойное покрытия для эффективного увеличения светопропускания и контроля переотражений и бликов. Объектив оснащен портом USD, чтобы пользователи могли обновить прошивку, шкалой фокусного расстояния и двумя режимами фокусировки: автофокус (AF) и ручная фокусировка (MF). Контакты хромированного металлического байонета позолочены, чтобы улучшить проводимость сигнала и коррозионную стойкость. О цене новинки и возможных байонетах пока нет сведений, на пресс-изображениях показана версия Canon. Характеристики Yongnuo YN 14mm f/2.8: Фокусное расстояние - 14 мм Конструкция объектива - 9 групп, 12 элементов Лепестков диафрагмы - 7 Минимальная диафрагма - 22 Минимальное расстояние фокусировки - около 0,2 м Максимальный коэффициент увеличения - около 0,15x Двигатель привода фокусировки - постоянного тока Максимальный диаметр и длина - прибл. Ø86 × 105 мм Вес - прибл. 780 г Настройки диафрагмы можно контролировать с помощью камеры MTF диаграммы Yongnuo YN 14mm f/2.8: dphotoworld.net
  7. Записки Ватника Из мемуаров ветерана всех информационных войн. Публикуется впервые. Присутствует ненормативная лексика.
  8. Сегодня мы разберёмся как сделать фон изображения белым, а также узнаем, как работать с большим количеством снимков. Пакетная обработка очень полезна для экономии времени и сил. Это пригодится при создании рекламных плакатов или при наполнении интернет-магазина. При обработке большого количества снимков необходимо работать с таким способом обработки, который мог бы использоваться в экшене или пресете. Также следует учитывать тот факт, что программа может выполнять только строго заданные действия, поэтому снимки должны быть похожи друг на друга и иметь одинаковые недочёты. Первым делом посмотрим на гистограмму. Она может показать какие недочёты на фотографии нужно исправлять. Если она не отображается в Photoshop, её можно открыть через меню «Окно» - «Гистограмма». На гистограмме чётко видно, что серый цвет зашкаливает. Его очень много. Также видно, что есть немного чёрного, но совсем нет белого. Также мало контраста. Фон можно осветлить при помощи корректирующего слоя «Уровни». Данный корректирующий слой позволяет напрямую работать с гистограммой. Ползунки позволяют отрегулировать уровень яркости определённых тонов, смещая их к яркости или тени. Мы видим, что серого цвета очень много, но он должен быть белым. Поэтому берём белый ползунок и придвигаем к началу гистограммы, где начинает подниматься уровень серого. Теперь программа будет считать этот участок белым и осветлит пиксели. Фотография становится ярче. Сейчас уже результат не плохой и для некоторых целей его было бы достаточно, но мы можем ещё немного поработать над фотографией и сделать её ещё лучше. Если внимательно посмотреть, то видно, что фон стал не полностью белым. Ближе к краям снимка он становится темнее. Это можно исправить корректирующим слоем «Уровни» с маской. Обычным инструментом овального выделения создаём выделенную область вокруг конфеты. Далее снова создаём корректирующий слой. Белый ползунок нужно сдвинуть ещё дальше к тёмной области влево. Конфета станет пересвеченной. На основе выделения была создана маска, но её ориентация неправильная. Это легко исправить. В панели слоёв выделяем маску, просто кликнув по ней. Далее нажимаем сочетание клавиш «ctrl + I». Это позволит произвести инверсию цветов маски. Теперь корректировка применена к внешней области фотоснимка. Края маски очень резкие. Это может быть заметно невооружённым глазом. Нужно выполнить растушёвку. Это можно сделать, применив к маске фильтр «Размытие по Гауссу» или сдвинув ползунок «Растушевка» в параметрах маски. Регулируя параметры можно добиться идеального результата. В завершении можно добавить контраста кривыми или специальными корректирующими слоями Яркость/контрастность. Все действия можно записать в экшен и применять нажатием одной кнопки. takefoto.ru
  9. Многие начинающие фотографы внимательно изучают работы мастеров и часто встречают наряду с мечтательными снимками с пониженным контрастом и резкостью фотографии, которые поражают своей детализацией, яркостью и резкостью. Один из мастеров, делающих по-настоящему резкие снимки является Andrzej Dragan. Его фотографии удивительны, но обработка не так уж сложна. Повторить создаваемый им эффект сможет и новичок, который знает, как работать в Photoshop с корректирующими слоями, уровнями, насыщенностью, кривыми и контрастом. Шаг №1 Открытый снимок имеет очень мягкое распределение тонов. Белых участков практически нет, как и чёрных. Сделаем кадр более контрастным. Добавим корректирующий слой Levels (Уровни) и сместим крайние регуляторы в сторону центра. Положение выбираем самостоятельно. Переусердствовать не следует. Тем более корректирующий слой всегда можно отредактировать. Шаг №2 Затем добавляем ещё один корректирующий слой Hue/Saturation (Тон/Насыщенность). Значение Saturation (Насыщенность) уменьшаем примерно до значения -37. Шаг №3 Далее добавляем ещё один корректирующий слой Curves (Кривые). Создадим обычную S-образную кривую, чтобы повысить контраст. Тени станут более глубокими, а яркие участки выделятся. Добавим три точки на кривую и потянем левую точку вниз, а правую вверх. Среднюю точку можно не трогать или настроить по своему усмотрению, чтобы добиться наиболее приятного для глаза результата. Шаг №4 Теперь поработаем с резкостью. Создадим копию основного слоя (Ctrl+J) и перейдём в меню Filter - Other - High Pass (Фильтр - Другие - Цветовой контраст). Значение радиуса нужно выбрать таким, чтобы остались чётко видны только тонкие контуры объекта. Это и будут области повышенной резкости. Меняем режим наложения слоя на Overlay (Перекрытие) или Soft Light (Мягкий свет). Снимок может оказаться чрезмерно резким. Это неприятно выглядит. В таком случае просто снижаем непрозрачность слоя до тех пор, пока резкость не станет удовлетворительной. Шаг №5 Данный этап будет заключительным. Мы будем прорабатывать объём объекта съёмки. Это делается при помощи регулировки бликов и теней. Метод называется Dodge & Burn (Осветление и Затемнение). Очевидно, что лицо нашей модели слишком яркое. Выбираем инструмент Burn Tool (O) (Затемнитель) и меняем параметр Exposure (Воздействие) на 50%. Этот параметр находится на верхней панели. Далее при помощи Dodge Tool (Осветлитель) делаем ярче глаза. Именно глаза привлекают больше всего внимания в портретах. Сделайте их яркими. Также инструментами осветления и затемнения проработайте тёмные и светлые участки. Сделайте тени более глубокими, затемнив их, а яркие участки наоборот слегка осветлите, но соблюдайте баланс. Вы не должны получить пересветы и провалы в тенях. takefoto.ru
  10. Никто не будет спорить с тем, что фотографии, на которых запечатлены остановленные мгновения быстротекущих процессов, являются одними из самых интересных и привлекательных. И это немудрено! Дело тут в том, что глаз человека может видеть лишь общую картину происходящего, так сказать, сам процесс во временно?м протяжении, в движении. А вот фотография – это изображение статичное. Это – остановленное мгновение. Именно такая картинка, на которой мгновение остановлено, и позволяет нам с вами рассмотреть процесс во всех мельчайших деталях, увидеть и осознать происходящее во всех нюансах. Ну, например, осколки разбивающегося стекла. Посмотрите, как красиво они разлетаются в разные стороны! Как разнообразны они по своей форме, размеру и структуре! Разве может человек увидеть это своим глазом, зафиксировать в своем мозге? Конечно же нет! А лицо спортсмена во время рекордного прыжка? На фотографии же всё это наглядно видно. Всё можно великолепно рассмотреть! Для того, чтобы зафиксировать на снимке быстротекущие процессы, не стоит полагаться на удачу, на «его величество случай». Они очень часто подводят человека. Необходимо просто правильно подготовиться к работе, а для этого нужно хотя бы познакомиться с теорией этого дела, узнать, как работают в этой сфере фотоискусства другие люди, опытные мастера. И только после этого, да и то не сразу, у вас может получиться что-то более-менее пристойное. Вот именно по этой причине в сегодняшней статье мы решили обратиться к опыту фотографа Калиана Кумара (Kalyan Kumar), который снимает быстротекущие процессы уже около 40 лет. Этот великолепный мастер своего дела часто пишет для самых разных интернет-ресурсов, дает весьма нужные и полезные советы новичкам. Сегодня мы хотим познакомить вас с этими наработками известного мастера, а так же предложить вам принять к сведению несколько советов и рекомендаций Калиана Кумара, которые, как нам кажется, помогут вам создавать действительно интересные снимки, а не формальные кадры, на которых «заморожено» то или иное движение. Калиан, конечно же, ничуть не отрицает, что движение – это вещь сложная и непредсказуемая. Поймать в кадр желаемый момент бывает действительно очень сложно. Причем, сложно порой даже и опытному мастеру фотографии. Для того, чтобы сделать по-настоящему хороший, запоминающийся снимок, фотографу нужно знать и уметь многое. Ну, например, нужно уметь молниеносно реагировать на обстоятельства происходящего. Для того, чтобы потом не разочароваться самому и не разочаровать своих зрителей, фотографу несколько довольно важных нюансов съемки быстротекущих процессов. Итак, Первый нюанс. Предварительная фокусировка объектива Неважно, какая у вас фотокамера. Дорогая или дешевая зеркалка в вашем распоряжении – это практически не имеет значения. Главное, чтобы в ней была предусмотрена возможность отключения функции автофокуса. Нам потребуется ручная фокусировка. Причем, предварительная. Проще говоря, сфокусировать объектив на конкретную точку нужно еще до начала съемки. Кроме того, что при таком способе фотографирования четкость и качество снимков у вас заметно улучшится, это поможет вам оставаться начеку и планировать фотографируемый процесс заранее вплоть до мельчайших деталей. Проще говоря, с помощью предварительной настройки резкости можно зафиксировать оптимальное положение фотокамеры относительно точки, в которой и будет происходить процесс, который вы намереваетесь запечатлеть. Как же это сделать на практике? При помощи автоматической фокусировки объектива определить нужные цифры по отношению к той точке, в которой будет происходить кульминация события. Затем автофокус следует отключить и сосредоточить все свое внимание на отдельном элементе. Таким образом вы сумеете уменьшить время задержки между моментом нажатия на спусковую кнопку затвора и фактическим «захватом» нужного момента в кадр. В итоге на снимке вы получите именно то, что вы и планировали получить, а не то действие, которое происходило до или после кульминации быстротекущего процесса. Второй нюанс. Учитывание времени задержки срабатывания затвора Многие фотографы, к сожалению, не очень хорошо знают все технические возможности своей камеры. А уж ее индивидуальные особенности – и подавно. В том числе и о времени, которое проходит с того момента, когда вы нажали на спусковую кнопку затвора и до собственно срабатывания затвора. Увы, но для многих, особенно начинающих, фотографов это может оказаться весьма неприятным сюрпризом… И всё из-за того, что они не знают, как устроен и работает затвор фотокамеры. А механизм это, смеем вас заверить, очень и очень сложный. И довольно часто из-за обыкновенного незнания фотографа особенностей своей фотокамеры теряются многие неповторимые мгновения. От этой проблемы невозможно уйти даже сегодня, когда, казалось бы, вся техника, в том числе и фотографическая, совершенствуются с каждым днем. Даже самые дорогие и совершенные профессиональные зеркальные фотокамеры имеют этот недостаток. Что уж говорить о простых, что называется, бюджетных фотоаппаратах. Тем не менее, такая особенность существует практически у всех современных фотокамер. У каких-то больше, у каких-то меньше, но – практически у всех. Для того, чтобы определить сколь велика эта задержка, фотографу необходимо провести предварительные измерения. Как же это сделать? В принципе, это довольно несложная процедура. Просто нужно сделать несколько пробных снимков, которые дадут вам возможность достаточно четко отследить отставание между реально происходящим событием и тем изображением, которое вы получили. Обратите внимание на этот временнОй разрыв, уясните для себя, велика ли его продолжительность, и учитывайте это время при съемке. Конечно же, речь в этом случае идет о долях секунды, но, тем не менее, и их нужно учитывать, особенно при съемке быстротекущих процессов. Проще говоря, вам нужно заранее «пристреляться». И привыкнуть к этому. Освоить на практике. Третий нюанс. Съемка с проводкой Так называемая съемка с проводкой – пожалуй, один из старинных способов получения эффектных фотографий движущихся объектов. Особенно хороши снимки, сделанные в этой технике крупным планом. На них сам движущийся объект – ну, например, быстро мчащийся автомобиль, спортсмен в прыжке или в каком-либо другом стремительном движении – изображены резко, а вот фон размыт. Этот эффект очень хорошо подчеркивает скорость движения. Снимать в этой технике довольно несложно. Как? А вот как. Экспозицию (значение выдержки и диафрагмы) нужно выставить на фотоаппарате заранее. После этого удобно и крепко взять фотокамеру в руки, прислонить видоискатель к своему глазу и отслеживать через него движение нужного вам объекта, как бы «вести» его своим глазом. И в нужный момент нажать на спусковую кнопку затвора. Но и тут нужен определенный навык. Желаемого результата вы добьетесь не сразу. Но, тем не менее, со временем он будет радовать вас! Как мы уже сказали, фон на таких снимках у вас будет получаться эффектно и красиво смазанным, а главный объект – идеально резким. Четвертый нюанс. Работа со вспышкой Любому фотографу никогда не стоит забывать о таком важном аксессуаре, как вспышка. Речь идет, конечно же, о вспышке накамерной. Она должна непременно быть у каждого владельца зеркальной фотокамеры, который заботится о том, чтобы его снимки были бы технически совершенны. Просим не путать вспышку накамерную со вспышкой встроенной в фотоаппарат. Тем, кто не знает, что такое накамерная вспышка, скажем: именно она продается отдельно и крепится на фотоаппарат. С ее помощью можно получить великолепные, а порой и просто уникальные снимки, такие, которые без вспышки получить просто невозможно. Снимать с накамерой вспышкой быстротекущие процессы лучше всего тогда, когда объект съемки расположен близко от аппарата, или когда приходится снимать в темном помещении, или на улице в условиях недостатка освещения. Резкий импульс сильного света вспышки как бы «замораживает» движущийся с огромной скоростью объект или происходящее с ним действие. И таким образом этот объект можно очень хорошо выделить на темном фоне. Более того, свет, сконцентрированный на этом объекте, делает его более четким и контрастным по отношению к фону. А фон при этом размывается. В результате всего этого, на контрасте, резкости-нерезкости, на игре света вы можете получить очень красивый и эффектный снимок. А теперь давайте подведем некое резюме всему вышеизложенному в этой статье. При съемке быстротекущих процессов и вообще быстродвижущихся объектов важно помнить о всех тех факторах, о которых мы сегодня рассказали, и применять их в совокупности. А именно: планирование сцены, правильная фокусировка, съемка с проводкой и расчет времени задержки срабатывания затвора. Только в этом случае можно надеяться на положительный результат работы. takefoto.ru
  11. Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом. 1. Подумайте про еду Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку. Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен. В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться. 2. Ищите мосты Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами. На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам. Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю. Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста. ** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры. Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения. Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту. Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки. 3. Съемка панорам Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты. Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму. Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы. Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной. 4. Как легко снимать треки фар Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние - белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом. Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается. Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно. Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект. После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр. Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города. Вывод Создание длинных городских пейзажей - действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар. takefoto.ru
  12. В преддверии праздничного сезона распродаж появился новый каталог подарков от японского сайта Canon. Подарки оформлены в виде существующего оборудования компании: кружки для кофе, термос для путешествий, пару миниатюрных USB флеш-накопителей, которые напоминают классические камеры Canon, фотоальбом и термосумку для завтрака с иллюстрированной историей коллекции камер Canon, оформленная в виде сумки для камеры и коврик для пикника с иллюстрациями. Все продукты доступны на сайте Canon Japan по следующим ценам: Кружка в виде объектива MG001: ¥ 3500 Кружка в виде объектива MG002: ¥ 2500 флеш-карта Mini F-1 16GB USB: ¥ 9980 флеш-карта Mini IVSb 8GB USB: ¥ 8980 Фотоальбом: ¥ 1800 Термос: ¥ 3780 Термосумка для завтрака: ¥ 1580 Коврик для пикника: ¥ 3780 Набор с кружками: ¥ 5800 dphotoworld.net
  13. Привет. Обычно совместимость выставляют с XP либо Vista.
  14. Canon pixma ix6840, выбор картриджей

    Приветствую. Про пзк с алиэкспресс не скажу. Себе брал на многочернил. Доволен вполне. Вся расходка там есть и профили подобрать можно.
×