Перейти к содержанию

Искусство создания эффекта тилт-шифт

Почему фотография реальной панорамы может выглядеть так, словно нарисованная миниатюрная сцена из мультфильма? Хитроумное подделывание действительности? Практическая магия? Это умение обращаться с камерой и создавать так называемый эффект tilt-shift («сдвиг/наклон»).
Принцип подразумевает смещение оптической оси объектива относительно корпуса фотоаппарата – так чаще всего снимают высокие здания и объекты, корректируя перспективу. Многие бренды выпускают объективы, работая с которыми можно добиться подобного эффекта. Фотографы зачастую получают нечто подобное тилт-шифту, используя инструменты Photoshop. Последнее, конечно, проще всего, но многим хочется научиться делать городскую улицу похожей на Лего-Лэнд с помощью правильной работы с камерой. Как же происходит это волшебство? Есть несколько конкретных приемов – возьмите их на вооружение.
Снимайте из верхней и дальней точки

В большинстве уроков по фотографированию tilt-shift говорится, что снимать нужно из максимально дальней верхней точки, но не непосредственно над головой. Это правило актуально для всех фотографов. Не стоит делать снимок на том же уровне (по горизонтали и вертикали), что и расположение объекта – главным образом потому, что при прямом позиционировании не удастся выдержать достаточную глубину резкости.
Избегайте широкого угла

Нужно понимать, с каким объектом приходится работать. К примеру, если результат аэрофотосъемки собора со шпилями может быть интересным, для плоской крыши торгового центра подобный прием использовать не рекомендуется. Различные руководства по фотографии «сдвиг/наклон» объясняют истинный смысл замысловатого термина. По сути – это прямое описание процесса, с помощью которого можно в корне изменить подход к изображению пейзажей, архитектуры, натюрмортов и макрообъектов.
Ориентируйтесь на простые сцены
Если вы обладаете некоторым опытом подобной фотосъемки, то знаете, что большинство сцен-миниатюр просты. Например, редко встречается плотно застроенный городской квартал в кадре, где планируется выстроить «модель» железной дороги. 

При постобработке кадра для лучшего сохранения эффекта стоит повысить уровень основного насыщения до 30%, таким образом удастся добиться красивого выделения основных цветов композиции. Как правило, в миниатюрированных сценах оттенки довольно смелые и яркие – это заметно сразу. Уровень насыщенности кадра можно изменять с помощью инструмента «Кривые» (Curves) в том же Фотошопе, которые повысят контрастность в высокотоновых частях фото.

Следующая тонкость миниатюрной фотографии – люди на изображении должны выглядеть маленькими.

Если вы хотите попрактиковаться в создании фотоминиатюр, нужно позаботиться, чтобы люди, попадающие в кадр, выглядели крошечными. На моделях они всегда маленькие, недетализированные, и это придает общей сцене невсамделишный вид. Также добавление людей в сцену tilt-shift – способ дать возможность зрителям оценить реальный масштаб картины.

Работайте с резкостью и освещением 
В фото «сдвиг/наклон» всегда есть центральный, или осевой элемент, который нужно выделить. Чтобы изображение не было слишком размытым, убедитесь, что в точке фокуса достаточно большая резкость. Правильное выставление параметров насыщенности может обогатить фото интересным эффектом – все реальные объекты станут больше похожи на красивые игрушки.

Освоив инструменты и трюки, попрактиковавшись, можно создавать захватывающие, завораживающие снимки с эффектом сдвига/наклона. Постарайтесь самостоятельно отработать советы, приведенные выше – и результат будет убедительным.
 
fotogora.ru

ГРИП — глубина резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.
Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.
Теперь обо всём по порядку
Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.
Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.
Отделение объекта съёмки от фона
Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.
Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.
Управление глубиной резкости
Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.
Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.
Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.
Диафрагма
Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.
Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.
Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.
На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.
Фокусное расстояние
На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.


Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.
Расстояние до объекта
Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.
По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.
Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.

Гиперфокальное расстояние
Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.
Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.
Вывод
Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.
Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.
fototips.ru

Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы

Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, двухмерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.
В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.
 
Тональная перспектива
Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.
Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.
На нижеприведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:

Масштабная перспектива
Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).
Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.
В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива
Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).
ГРИП
Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).
Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.
В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:
1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).
Вышеприведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:
– диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
– фокусное расстояние = 105 мм.;
ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.
Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.
При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.
При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.
Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.
Давайте посмотрим как снят вышеприведенный снимок:
– диафрагма = 4,5;
– фокусное расстояние объектива = 150мм.;
– расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).
Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.
 
Автор статьи: Елена Счастливая

Маркировка объективов Canon

В этой статье мы представляем вам расшифровку всех сокращений которые использует компания Canon в маркировке своих объективов. Знание этих обозначений поможет вам принять взвешенное решение при выборе объектива.
EF (Electro-Focus) – Стандартный байонет для камер Canon, объективы с такой маркировкой подходят к любым зеркальным камерам Canon.
EF-S (Short back focus) – Объективы созданные для камер с кропнутой матрицей APS-C. Объективы Canon EF-S со стороны крепления к байонету имеют выступающую линзу и оправу, это делает невозможным использование объективов EF-S с полнокадровыми камерами.
TS-E (Tilt-Shift) – Tilt-Shift объективы позволяют корректировать перспективу изображения с помощью сдвига, либо наклона группы линз относительно оптической оси. Объективы применяются в основном в архитектурной и предметной съёмках.
В ближайшее время мы посвятим отдельную обзорную статью этим замечательным объективам и их возможностям.
MP-E (Macro Photography) – специальные варианты объективов с байонетом EF, но без электрического фокуса. Ко второму типу относиться только один специализированный макро-объектив Canon MP-E 65 мм 1-5x Macro, который способен давать пятикратное увеличение без дополнительных приспособлений.
L (Luxury) – Серия профессиональных объективов с высокой степенью защиты от влаги и пыли. Объективами данной серии являются только EF модели, как правило имеющие фиксированную светосилу на всем диапазоне фокусных расстояний. Для внешнего отличия объективы серии L имеют красное кольцо на ободе.
Fisheye – Тип объектива “рыбий глаз”. Сверхширокоугольный объектив.
Macro – приставка, обозначающая принадлежность оптики к линейке макро. В первую очередь характеризуется уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки.
IS (Image Stabilizer) – Стабилизации изображения. Система содержит подвижный блок линз, который компенсирует движение камеры при съёмке. Это позволяет снимать при недостаточном освещении c выдержкой длиннее на четыре ступени, чем у объективов без системы стабилизации.
В новых объективах рядом с системой стабилизации можно увидеть римскую цифру два, это означает, что в объективе используется система стабилизации второго поколения.
USM (Ultrasonic Motor) – Ультразвуковой мотор для фокусировки. Такой мотор работает тихо и быстро. Объективы с данным мотором отмечены золотом кольцом.
STM (stepper motor) -  Объективы с шаговым мотором. Эта технология обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, причём с крайне низким уровнем шума. Объективы с технологией STM в сочетании с фотоаппаратами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы, позволяют быстро и бесшумно фокусироваться в режимах Live view и при съёмке видео.
DO (Diffractive Optics) – Использование в конструкции объектива дифракционной оптики, которая позволяет уменьшить хроматические аберрации.
Объективы с данным конструктивом отмечены зеленым кольцом.
IF – Конструкция объектива, в которой при фокусировке перемещается внутренний блок линз. За счет того, что объектив не меняет своего размера, он быстрее фокусируется и более удобен для работы со светофильтрами, для которых важно их расположение, например, с поляризационными и градиентными.
RF – Схема объектива при которой для фокусировки используются только задняя группа линз. Это ускоряет процесс фокусировки.
24-70 mm – Диапазон фокусных расстояний.
f:2.8 – Максимально доступная диафрагма объектива.
f:3.5-5.6 – Диапазон максимально доступных диафрагм для зум-объективов. Диапазон связан с фокусными расстояниями, данный диапазон указан для объектива 18-200мм, для 18мм максимальная диафрагма составляет f:3.5, для 200мм соответственно f:5.6.
Soft Focus – Возможность контролировать степень смягчения изображения. Применяется в нескольких объективах Canon.
S-UD – Применение линз из сверхнизкодисперстного оптического стелка позволяют создавать объективы практически лишенные проблем с хроматическими аберрациями.
Используется во многих теле- и супертелеобъективах серии L и широкоугольных объективах.
AL – В конструкции объектива применяются асферические линзы, что устраняет сферическую аберрацию. В настоящее время асферические элементы устанавливаются практически во всех EF объективах.
CA Circular Aperture – Круговая диафрагма.
FT-M Full Time Manual (Постоянная ручная фокусировка) – Большинство EF-объективов оснащенных ультразвуковым мотором (USM) дают возможность подстроить резкость сразу после работы автофокуса без переключения в режим ручной фокусировки.
P.S.
В инструкции к камере есть список совместимых объективов, обязательно воспользуйтесь этим списком при выборе объектива.

Как самостоятельно сделать кольцевой осветитель

Это самодельное устройство создаст необычное освещение для съемки замечательных портретов.
Вам понадобится:

Материалы:
Бытовой кабель с сечением жилы в 2 мм2 (примерно 3 метра). Ламповые патроны – 12 шт. Фанера 61 х 61 см. У Рассела – фанера из ели толщиной 6,4 мм, однако для большей прочности конструкции рекомендуется материал потолще, например, 9,5 мм. Выключатель. У Рассела – 600-ваттный выключатель-диммер. 12 ламп. Подойдут как компактные люминесцентные, так и обычные лампы накаливания (внимание – помните, что лампы накаливания могут сильно нагреваться). У Рассела – обычные 40-ваттные лампочки. Шнур питания. Кабельные скрутки. Кабельные стяжки. Кронштейн и крепление для фиксации осветителя на стойке. Изолента. Распределительная коробка. Инструменты:
Лобзик. Дрель. Кусачки-стриппер. Отвертка. Плоскогубцы. Канцелярский нож. Рулетка. Карандаш. Веревка. Инструкция:

Найдите и отметьте центр у куска фанеры. Закрепите веревку в центре. Приложите ламповый патрон к одному из краев фанеры и отметьте то место, где заканчивается его внутренний край.
Закрепите карандаш на веревке так, чтобы он стоял на сделанной отметке. Длина веревки – это радиус внутреннего круга, который будет вырезаться. Нарисуйте карандашом полный круг. Затем закрепите карандаш так, чтобы он стоял у края фанеры. Нарисуйте внешний круг.

Лобзиком вырежьте внутренний и наружный круги. При работе с наружным кругом не обрезайте один из углов фанеры – на нем будут крепиться выключатель и кронштейн. У вас должна получиться заготовка в виде капли, с отверстием посередине.
Нанесите на внешний круг 12 равноудаленных точек – здесь будут располагаться ламповые патроны. Просверлите в этих местах отверстия сверлом с диаметром приблизительно в 11 мм, так, чтобы в это отверстие прошли 4 провода.

Теперь нужно зачистить провода. Снимите верхнюю оболочку с кабеля и отрежьте куски черных и белых жил длиной 20-25 см. Всего вам понадобится 12 таких черно-белых пар. Затем зачистите концы каждого провода, примерно на 2 см, и с помощью плоскогубцев сделайте крючки на каждом зачищенном конце. После этого проденьте по 4 провода в каждое из 12 просверленных отверстий и подключите параллельно каждый патрон.

Будьте внимательны с полярностью. Убедитесь, что два белых провода идут на один контакт, два черных – на другой. Также убедитесь, что провода закреплены на контактах по часовой стрелке – чтобы, когда вы будете затягивать винтик, они с него не соскользнули. Снова перепроверьте все подключения.
Когда вы закрепите все 12 патронов, у вас останутся два незакрепленных провода – черный и белый. Их нужно соединить с выключателем согласно инструкции к нему.
Для выключателя-диммера, который использовал Рассел:
Белый провод идет напрямую к шнуру питания. Черный провод идет к выключателю. Провод заземления от выключателя идет к проводу заземления шнура питания. Закрепите соединения проводов кабельными скрутками и обмотайте изолентой. Теперь проверьте, все ли работает. Для этого вкрутите лампу в последний патрон и щелкните выключателем. Лампа должна загореться. Если нет, значит, нужно перепроверить соединения всех проводов.

Когда убедитесь, что все работает, отключите конструкцию от розетки и просверлите небольшие отверстия для стяжек. С их помощью нужно закрепить на фанерном основании все детали – патроны, выключатель, кронштейн. Убедитесь, что ни из патронов, ни из выключателя не торчит никаких оголённых проводов. Также для крепления на стойке можно срезать острый кончик “капли”.
Закрепите осветитель на стойке, вкрутите лампы и убедитесь, что все работает как надо.

На изготовление кольца уйдет примерно 1-3 часа. Как видите, сделать осветитель не сложно, но будьте внимательны при работе с электричеством. Если вы не уверены в своих силах, попросите помощи у специалиста. При неправильном подключении вас может ударить током, поэтому будьте внимательны и примите все необходимые меры предосторожности.
 
Автор: Джей Рассел, фотограф-самоучка из Калгари.

Учимся составлять классическую световую схему

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом». Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!
Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!
 

 
РИСУЮЩИЙ ИСТОЧНИК СВЕТА (KEY LIGHT).
Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.
Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?
Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.
 

 
Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.
Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?
 

 
Варианты установки света:
Фронтальный Переднедиагональный Боковой Заднедиагональный Контровый Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)
 

 
Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.
Какова мощность рисующего света относительно других приборов?
Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.
 

 
ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ (FILL LIGHT)
Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.
Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.
 

 
ФОНОВЫЙ СВЕТ (BACK LIGHT)
Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.
 

 
КОНТРОВЫЙ СВЕТ, АКЦЕНТИРУЮЩИЙ СВЕТ
Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом. Применяются светоформирующие насадки для получения точечного светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрип-боксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна.
Контровой свет устанавливается за моделью, акцентирующей в заднедиагональной или реже в переднедиагональной боковой плоскости.
 

 
© Игорь Алексеев, 2008.

Композиция в фотографии. Правила создания выразительного снимка.

Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?
Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.
Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.

1. Правило третей

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:



При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:



2. Правило золотого сечения

[float='right'][/float]На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.



3. Правило диагоналей

Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.



Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:



4. Правило диагонального золотого сечения

Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.


 
 

Советы для начинающих:
 
 
Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, если Вы снимаете детей, опуститесь до уровня их глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции. Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра. Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра (не надо делать рамку главным смысловым элементом). Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл на фотографию, а не покидает её. Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. А также избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя. Попробуйте сделать сбалансированную композицию, так чтобы верхняя часть фотографии не выглядела "тяжелее", чем нижняя. Данное правило относится и к сторонам изображения. Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре. Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором видны и его фасад и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее , чем просто фасад. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.  
colorpilot.ru

"Грабли" макрофотографа - любителя

Сразу оговорюсь, я не стал мастером, я не выиграл ни одного конкурса … нет, выиграл один раз на photoawards.ru ( да и то, наверно потому что других фотографов не было, повезло в общем ) и взял ещё несколько вторых и третьих мест но это же не «Золотая черепаха» так что … я не стал мастером. Меня и украли-то всего один раз. Olegek, я не знаю кто ты, но я не обижаюсь на тебя ( хотя и написал пару ласковых ), я дорожу этим как медалькой, ты … ты первый и единственный мой поклонник который оценил меня как мастера украв мою фотку. В моём арсенале отсутствует дорогие объективы и вспышки, а фотоаппарат уже считается устаревшим. Я, не знаю как делать шедевры, просто я расскажу о тех граблях на которые я натыкался, с маниакальным упорством, чуть ли не каждую съёмку.
Грабля 1
Когда я дозрел до покупки своей первой зеркали я уже определился с брендом, бренд назывался «Моя первая зеркалка» - отличный фотик ! Nikon D60 Kit купленный мной в Эльдорадо ( не ржать ! ), в моих глазах светился «светом полу-профи», как минимум ( вот сварщики в таких сияниях хорошо разбираются ) ! Я, не буду описывать то чувство, с которым я вёз новенький фотоаппарат в автобусе, просто это чувство знакомо всем эльфам, объевшихся перебродившими ягодами.
Самое сложное было позади, осталась мелочь - "выйти в свет", так сказать. Кто-нибудь знает как отличить опытного макрофотографа от начинающего ? Нет, не по оборудованию, а по поведению, опытный фотограф он уверен в себе тогда как начинающий … эх, кто-нибудь видел как молодая собака делает кучу где нибудь в поле ? Она, озирается огромными, выпученными ( иногда красными ) глазами по сторонам и на её морде читается страх, страх что её украдут ( навеяно Я. Гашеком «Похождения бравого солдата Швейка» ), так и начинающий макрофотограф, крадётся в джунглях близлежащего леса, озираясь по сторонам, прислушиваясь к каждому шороху и цепенея от любого звука а всё потому что не привык и стесняется. Это потом, ему будет по барабану-кто там вертит у виска, о чём шепчутся случайные грибники, а в первый раз как то не до насекомых, просто птичек поснимать и домой.

Грабля 2
Буду краток, после просмотра своих первых макро - фотографий сюрреализм стал как то понятнее и ближе. Это и не мудрено, насекомые как то прознали что я новичок и нагло, в открытую, стебались надо мной. Они разлетались передо мной, даже если я крался затаив дыхание, замирал в неудобной позе на несколько минут, ложился в траву становясь открытой площадкой для взлёта и посадки, да и просто сократить путь … примеров много, но высшим пилотажем у них было дождаться когда я всё таки подкрадусь к нему, терпя неимоверные укусы комаров и слепней а оно, насекомое улетало когда я уже ловил его в фокус или хуже того поворачивалось ко мне жопой а потом улетало! Те, немногие … да что там, единичные, случайно получившиеся фото были с какой то кошмарной резкостью. Если учесть что Nikon Capture понимал только английский (а я нет) в комплекте тогда была триал версия, всем понятно что снимал я в JPEG на китовый объектив. Макро всё больше и больше становилось для меня каким-то призрачным понятием. Я уже в открытую признавал себя не великим фотографом как вдруг… Nikon сломался. Его так и не сделали за 45 дней положенных по закону, и Эльдорадо вернуло мне деньги. Я знал куда я их потрачу! Точно на Canon!

Грабля 3
Итак, новый комплект оборудования был собран! На вооружении у меня стояло: Canon 500D, два (!) комплекта макроколец М42, резкий как бритва, объектив Индустар 50-2 и мощный (я так искренне думал) светодиодный фонарик которым я хотел подсвечивать насекомых вместо вспышки. В нашу первую встречу с моим новым оборудованием, насекомыши перестали нагло не обращать на меня внимание, а притихли и уважительно щурились, давая пофоткать себя в разных ракурсах, пока блин они не увидели в моих руках фонарик и не поняли что я собираюсь им делать …, мой авторитет в очередной раз был растоптан.
Стало понятно, что нужна была вспышка. От таких мыслей я стал плохо спать по ночам, часто приходил на работу не отдохнувший, весь разбитый. Нет, всё это не потому что не спалось ночью а потому что жаба душила, душила - душила ( иногда мутузила ) и приговаривала: - «И зачем тебе вспышка когда у тебя встроенная есть?» И действительно, зачем внешняя вспышка, когда за встроенную деньги заплачены? Вот так и появилось приспособление для встроенной вспышки (фото прилагаются). С рассеивателем я экспериментировал долго, нужно было как-то избавиться от бликов. Блики выдавали «искуственность» фотографии а хотелось как у Яна Ларри - натуральности. Пришёл, методом тыка, к выводу что переотражение от пенопласта даёт очень хорошие результаты.

Грабля 4
В очередной раз, насмотревшись в интернете отличных макрофотографий я понял что мне нужен ещё один комплект макроколец. «Ну, теперь всё, держитесь малявки», думал я, подходя к муравейнику вооружённый тремя, блин, комплектами макроколец… и зря.
Муравьи … муравьи сродни эльфам, вроде есть и вдруг бац, и нету. То есть вот так его видно а в видоискатель не видно. Как-то странно, так есть, а так нет, чудеса. Чудеса были до тех пор, пока я не замерил приблизительную скорость их движения и не умножил на увеличение … получалось очень быстро, олимпиада отдыхает, это что-то из области формулы 1. Что-то надо было делать, мне моим оборудованием не снять великий кадр. Однажды я заметил что не все муравьи быстро бегают некоторые принимают агрессивную позу выставляя из под себя брюшко с муравьиной кислотой которой они брызгают! Вот этих то и можно было по фотографировать, правда они быстро теряли интерес ко мне и тоже начинали бегать но было несколько секунд ( в среднем 6 сек. ) которых хватало для того что бы сделать кадр. Это были охранники, они не собирали еду, а только охраняли тропы по которым рабочие муравьи несли свою добычу, иногда охранники приставали к рабочим и те их кормили это как потом я узнал, называлось трафалаксис. Была ещё одна группа муравьёв на дереве, они никуда не убегали и не защищались, они наоборот привлекали к себе внимание потому что были старые и проку от них было мало, так пусть же их первых съест злая птица, хоть какая то, от них польза-так, наверно, решил "добрый" совет муравейника.
Очередной раз, лазая по Интернету я узнал что обмен веществ у насекомых напрямую зависит от температуры, стало понятно откуда такие интересные фотографии всяких мух в капельках росы да ещё и без вспышки, насекомые просто спали или были очень малоподвижны и терпеливо ждали когда их высушит и нагреет солнышко. К муравейнику я стал ходить пораньше, когда ещё было прохладно, муравьи были сонные и медлительные, работать не хотели и просто слонялись по дереву. Это дало свои результаты, появилась маленькая надежда и прибавилось уверенности.

Грабля 5
Если б я сразу знал что ближняя память у насекомышей меньше трёх секунд … я бы приближался к ним со скоростью 2-3 см. в три секунды и тогда они принимают тебя за своего, если уж совсем не наглеть и не пихать их объективом. А ещё, некоторых насекомых можно немного погонять и оно устав, даст сделать несколько кадров.

Грабля 6
Уровни, кривые, баланс белого … фигня какая-то! Фотографировать надо так что бы не пришлось густо краснеть сидя за компьютером! Вот девиз начинающего нуба, которому просто вредно знать про обработку фотографий в каких то там дурацких редакторах. Отмазка железная-появляется пластмассовость и неестественность в снимках, это не для нас, мы шыдевры сымаем! Спасибо Павлу Глазкову (владельцу тогда сайта takefoto.ru а сейчас macroworld.ru) который, в своё время, буквально на пальцах по интернету объяснил что с этим богатством делать. В скором времени, на моих фотках стали появляться оттенки зелёного и синего. Фото стали намного реалистичнее, цветастее и комментарии, типа « Эффект сепии мне понравился, только к этому сюжету он не подходит» потихоньку отошли в прошлое.

Грабля 7
Столкнулся ещё с такой проблемой, стал замечать, что если одеть три комплекта макроколец, то в центре кадра происходит потеря контрастности. Было неприятно смотреть на белесое пятно в центре, где всё самое интересное. Не помню свои умозаключения, но пришёл к выводу что нужно поставить самодельную бленду только с обратным конусом , получилось как карандаш. И центральная засветка пропала. Кадр был ровный по контрасту. Вот такой я молодец а на лбу ещё много места для шишек! )))
Mx110
 

Автофокусный Триплет 80mm /2.8 на Canon EOS

Советы тем, кто хочет использовать старую оптику на современных аппаратах.
Или, как из хлама сделать нечто.
Для начала – небольшое вступление или посвящение. Иначе будет неясно зачем «изобретать велосипед».

Тем, кто вырос в советские времена или хотя бы помнит их, поймет меня без труда.
- Имея в наличии «Зоркий», «ФЭД» или в лучшем случае «Зенит», мы смотрели как на несбыточную мечту, как на изделия инопланетного разума на «Кеноны», «Никоны» и подобные им аппараты, мелькавшие или в репортажах по телевидению или во французских (итальянских) фильмах.

Так случилось, что лет тридцать я не вспоминал о своем детском увлечении фотографией, но вот пришлось сделать несколько снимков по работе и, пощелкав имевшимся под рукой телефоном, я вспомнил, что существует такая вещь как фотокамера.
Порывшись пару дней в интернете, остановил свой выбор на «Панасонике люмикс-2» - дешево и есть возможность смены объективов.
Это и было моей роковой ошибкой – дремавший все эти годы в моей голове таракан проснулся…

Поснимав некоторое время «китом», я захотел чего-то свежего и, приставив к тушке старенький «Гелиос-44», нажал на кнопку спуска. Разница в передаче цвета и объеме картинки была потрясающей.
Тут мой таракан радостно подпрыгнул и завопил:- «Начали»!
Дом быстро стал наполняться переходниками и разнообразными объективами. Было впечатление того, что я попал в сказку: все то, о чем мог только мечтать в далеком советском прошлом или наблюдать на экране, вдруг стало легко доступным. Хотелось попробовать всё.
Таракан развил бурную деятельность и собрал целую компанию из своих родственников и друзей, которые наперебой предлагали свои идеи.

«Переболев» моноклями, перископами, петцвалями и прочими раритетами; вдоволь поизмывавшись над созданием собственных оптических схем, я добрался до инфракрасной фотографии. – Это была идея, нашептанная не простым кукарачей, а уже каким-то вывернутым наизнанку монстром «рача-кукой» или чем-то в этом роде.

И вот, как итог всей этой гонки за самым «светосильным», «резким», «размытым», «загадочным» и т.д. и т.п. появилась идея объединить все это в один флакон с современными технологиями.
Действительно, почему бы не сделать автофокусный Петцваль?
И, покопавшись в интернете, не найдя подсказок (за редким исключением), решил действовать по принципу: куда кривая вывезет.

В наличии оказались Кеноновский китовый объектив с оборванным шлейфом диафрагмы и несколько проекционных триплетов, покоривших меня своим боке в виде светящихся колечек. – Примеров в инете море, достаточно набрать в строке поиска «триоплан» - это самый знаменитый и «раскрученный» триплет.

Выбрав триплет по наиболее подходящему рабочему отрезку, я выпотрошил китовый объектив до основания, оставив в корпусе только плату управления и привод автофокуса. Все линзы и внутренние детали зума удалены.
Процесс разборки я не снимал, но это небольшая потеря, поскольку информации по этому вопросу в интернете достаточно. Я пользовался советами и рекомендациями Андрея Чиликина за что выражаю ему огромную благодарность – вот ссылка на его страницу: ссылка.

Чтобы объектив работал без «лишних» деталей не забудьте поставить перемычку на контактах датчика фокусного расстояния (фото с сайта Андрея Чиликина):

Далее – собираем наш «автогеликоид», но не одеваем декоративную резинку на кольцо зума. Вначале нужно выставить бесконечность на объективе. Но перед этим готовим к установке в полученный корпус линзблок триплета.

Здесь давать конкретные советы сложно, поскольку все зависит от того какой именно линзблок у Вас в наличии.
К примеру у меня два триплета с фокусным расстоянием 100мм и разными рабочими отрезками, два на 78мм и один на 80мм (хотя по паспорту он ближе к 78мм, но в надписи указано -80) – все три с большим различием в рабочих отрезках. Про посадочные размеры можно и не говорить – ничего общего между собой.

Для собираемого объектива наиболее подходящим оказался триплет 2.8\80. Во-первых рабочий отрезок вписывался в габариты «кита», а во вторых и это, пожалуй, главное – он идеально подошел по посадочным размерам бленды «кита».
Декоративная юбка триплета – та, на которой нанесены надписи с небольшим усилием защелкивалась на посадочное место бленды.
 
 

Пришлось укоротить заднюю трубу триплета, чтобы он уместился в объективе.
 
 



Далее закрепляем линзблок на объективе (в моем случае я его просто «защелкнул») и выставляем бесконечность. Для этого выкрутив кольцо зума на 55мм, поворачиваем линзблок по часовой стрелке (если смотреть на переднюю линзу) до упора т. е. полностью утапливаем его в объектив.
Производить эти манипуляции нужно строго в мануальном режиме!

Цепляем объектив на тушку и вращая кольцо зума в сторону уменьшения фокусного расстояния выставляем бесконечность. Лучше это сделать с небольшим «перебегом» - поскольку в автофокусном режиме это не повредит а «недобег» исправить будет сложно. Выставив бесконечность, ставим метку напротив указателя фокусного расстояния и снимаем объектив с тушки.
 



Теперь необходимо зафиксировать кольцо зума в положении бесконечность.
В пазах кольца есть три стопорных винта, ограничивающих вращение. Два оставляем на месте, а третий винт выкручиваем. Будьте внимательны и не потеряйте шайбу. Выкрутив винт, проверяем совмещение меток и затем ставим колечко, которое было под винтом в правый угол паза, из которого его выкрутили.
Здесь хочу сказать спасибо господам из Тайваня – где был сделан объектив, за использование пластика в его изготовлении. – Простой штопальной иглой я без усилий проделал дырку (прошу не путать с отверстием, для которого необходимо применение сверла и коловорота) под винтик в центре колечка и закрепил его винтом.
 



Таким образом, кольцо зума стопорится теперь в двух положениях – это бесконечность (в моем случае около 45мм) и 55мм.
Увеличивая фокусное расстояние, мы уменьшаем минимальную дистанцию фокусировки. У меня она получилась в районе 1 метра. – Слабое подобие «макро».

Вот, в общем, и всё: надеваем декоративную резинку на кольцо зума, и объективом можно пользоваться.
 



Это, конечно, не инструкция по сборке объектива, а скорее советы по возможной последовательности действий. Все зависит от конкретных доноров – как линзблоков так и геликоида.
И, естественно, от количества тараканов в каждой отдельно взятой голове.

P.S. (З.Ы.) На всякий случай сделал небольшое видео фотосессии полотенца с применением вышеупомянутого объектива. Прошу прощения за качество - снимал на светосильный объектив, поскольку темно, а софитов не имею; потому и ГРИП соответственный.

Вот ссылка для интересующихся: https://www.youtube.com/watch?v=B3VzNKOFiNw

Надеюсь, что кому-то эта информация будет полезной. Если возникнут вопросы, то задавайте. С удовольствием помогу, чем могу.
Сергей Суслов.

Как фотографировать людей на улице

После постов об уличной моде Японии и Великобритании меня часто спрашивают:
«Как у вас получается спокойно фотографировать других людей на улице? Я вот так не могу, стесняюсь и боюсь!».

Поэтому, я решил поделиться своим опытом и наблюдениями с теми, кому интересен такой вид съемки, фотография и путешествия.


Момент первый. Этический.

Сначала я бы хотел сказать несколько слов об этическом моменте в таких съемках.
Обычно, люди делятся в этом вопросе на два лагеря – одни яро против «вторжения в частную жизнь», другие не видят в таких съемках ничего плохого.

Моё мнение – нечто среднее.

Чего может бояться человек, идущий по улице на всеобщем обозрении?
Его итак уже все видят и безостановочно «фотографируют» глазами.
А бояться, на мой взгляд, он может только одного - плохих фото (и вторжения в личное пространство, конечно).
Поэтому, я против нелицеприятных снимков людей.
Не опускайтесь до уровня «быдлофото», удаляйте те фотографии, на которых сами не хотели бы оказаться.

Таким образом, я считаю нормальным делать фото человека на улице, при этом, не тыкая ему фотоаппаратом в лицо,
не нарушая его личного пространства и не размещая потом явно плохие, унижающие человека фотографии.
Да, если человек явно против фотографирования, тоже не стоит настаивать на своем намерении.

Многие ещё пишут – «надо спрашивать разрешение». Я считаю так – всё зависит от ситуации.
Все мы по себе знаем, как меняемся, когда готовимся сами сфотографироваться.
Поэтому, самые «настоящие» снимки сделаны, когда человек даже не подозревает, что его фотографируют.
В профессиональной портретной фотографии мэтры иногда часы съемки тратят на то, что бы человек перестал «стараться»,
стал таким, какой он есть (на сколько это возможно) и только потом делают тот единственный кадр,
на котором глаза человека действительно являются зеркалом души (к уличным съемкам моды это относится меньше).

Например, знаменитый портретист известный под псевдонимом Платон, как–то сказал на своем мастер-классе,
где я имел честь присутствовать, что со своими моделями он часто говорит о своей маме.
Снимая Путина на обложку TIME он спросил его:

- Любите ли вы Битлз?
- Да – ответил президент.
- А какая ваша любимая песня?
- Yesterday – сказал Путин.
- Вы самый замечательный человек на свете – положив руку на плечо президента, сказал Платон.

«После этого, мы были с ним на равных» - сказал нам на мастер-классе Платон.

Поэтому, для себя я сделал первый главный вывод при съемке людей на улице (и не только):
– в идеале надо сделать всё так, чтобы человек даже не заметил моего присутствия\камеры.



Но, как это сделать?

Момент второй. Технический.

Понятное дело, что чем дальше вы находитесь от объекта съемки, тем более незаметно вы сможете сделать фотографию.
Но, объектив, с фокусным расстоянием от 200 мм, позволяющий снимать такие сюжеты на расстоянии от 20 метров и дальше, найдется мало у кого.
Я снимаю людей на улице на объективы от 16 до 200 мм. Этого хватает для съемки людей на расстоянии от полуметра до 10-15.

Японскую и английскую серию уличной моды я в основном снимал на объектив 70-200 мм.
Тем, у кого объектив 400 мм мои советы вряд ли пригодятся (хотя, вполне могут), но, до 200 мм (плюс минус) вполне подойдут.

Выводы тут простые. При съемке людей на улице (в первую очередь именно "персонажи" и "уличная мода") – чем длиннофокуснее объектив (от 200 мм) тем лучше!
Если же у вас другие фокусные расстояния или вообще мыльница без зума – читайте дальше.

Момент третий. Психологический.

Тут мы подошли к самой массовой проблеме.
Большинство людей просто бояться поднять свой фотоаппарат в сторону другого незнакомого человека.

Тут я бы хотел протянуть таким людям руку помощи.
Наверняка вы помните те моменты в жизни, когда вы стояли на каком-нибудь краю и боялись прыгнуть куда-то в первый раз.

Потом, лишь на мгновение «перестав думать», преодолев свой страх, вы отрывались от земли, и, вынырнув из под воды или вспоминая,
как ветер свистит в ушах, вы не понимали, чего боялись.
И, сразу мчались обратно, с непреодолимым желанием повторить свои ощущения, но, уже с другим настроем, полностью отдавшись ощущениям.

Поэтому, для того, что бы перебороть свой страх, надо просто начать что-то делать.
На мгновение зажмуриться, оторвать ноги от земли и не думать ни о чем, кроме самого действия.

Но! Тут очень важно понимать, что, как и в случае с описанными выше прыжками – главное – безопасность и аккуратность!

Соблюдая определенные правила, вы сможете совершенно спокойно наслаждаться фотосъемкой на улице любых сюжетов и объектов.
Просто надо строго их придерживаться!

Поэтому, если вы уже несетесь по улице со своим фотоаппаратом, ветер свистит в ушах, и вы ищите, кого бы сфотографировать,
самое время поговорить о том, как это сделать максимально безопасно!

Момент четвертый. Основные аспекты.

Я выделил для себя несколько основных параметров, которые нужно соблюдать или соответствовать им при съемке людей на улицах.
В принципе, умный человек отличается тем, что мыслит.
Поэтому, чуть подумав, каждый из вас может приложить все эти параметры ко многим вариантам съемки и просто жизненным ситуациям.

Итак, основные моменты, о которых мы поговорим:

- «Наглость» или уверенность
- Скорость
- Маскировка
- Дружелюбность

«Наглость» или уверенность.

Для начала надо понимать, что вы ничего плохого не совершаете.
И, что бы вы не делали, надо делать всё уверенно. Часто я называю это «природной наглостью фотографа».

Поездка в другую страну – замечательная возможность попробовать себя в таких съемках.
Тут другие, не похожие на нас люди, поэтому, у нас заранее возникает некий барьер (языковой в том числе).
Он помогает нам абстрагироваться и относиться к человеку только как к объекту съемки, например, как к памятнику.
Я надеюсь, вы понимаете, о чем я и что мои слова не значат, что нужно залазить человеку на шею.
Просто относитесь к нему проще, не переживая, что это может ему навредить или расстроить.
Если это так, он вам об этом обязательно скажет сам.

Скорость.

А теперь давайте прибавим к уверенности – скорость.

Фотоаппарат, в отличие от нашего глаза, снимает лишь мгновение.
Поэтому, очень важно делать всё максимально быстро. Особенно, когда речь идет об идущих по улице людях.

Мой фотоаппарат всегда включен заранее, и я стараюсь смотреть «чуть вперед», а не себе под ноги.
Чем раньше я замечу интересный для меня объект – тем больше у меня времени на принятие решения
как его снять и вообще хотя бы успеть это сделать.
Тут очень важный момент – надо, чтобы объект съемки не заметил вас первый (об этом поговорим в пункте «маскировка»).

Поэтому, если ситуация такова, что вы хотите остаться максимально незамеченным,
надо сделать всё очень быстро – подготовка к съемке, сама съемка (один\два кадра) и «выход» из съемки.

Маскировка.



Уверенность + скорость + маскировка – это уже больше половины успеха!

Есть два самых распространенных варианта съемки людей на улице:

1. Вы выбираете какую-то позицию на улице и снимаете прохожих.
2. Сами идете по улице и вдруг видите интересный персонаж.

И есть два варианта маскировки – физическая и психологическая.

Первые варианты и съемки и маскировки – самые простые.
Можно встать за другого человека, опереться на столб\стену и т.п., каким-то образом «слиться с пейзажем».
Это можно делать и из далека, и находясь рядом с человеком. Можно ещё снимать не поднимая камеры, то, что называется «от живота».
Я периодически пользуюсь таким методом на объектах с охраной, где запрещают снимать.

В этом варианте у вас уже включен фотоаппарат. А люди проходят мимо.
Если вы достаточно незаметны, то можете спокойно поднимать фотоаппарат и снимать.
Если же «скрыться» особо не удалось, лучше, заметив интересующий вас объект первыми, поднять камеру и навести на место,
где через несколько секунд пройдет этот человек. Обязательно сделайте "преднажим" кнопки спуска и сфокусируйтесь на этом месте.
Когда человек будет проходить - вам останется только дожать спуск. Фокусировка занимает время и вы можете просто не успеть.
Если он вас увидит, то, вряд ли подумает, что вы снимаете конкретно его, потому что ваш фотоаппарат «для него» был наведен на это место заранее.
Опускать камеру лучше тоже через пару секунд.

Иногда, правда, самые шустрые успевают говорить «сорри» и отскакивать в сторону, думая, что мешают вам снимать другой объект.
Ну, ничего страшного, мило улыбнитесь и поблагодарите за понимание. Кстати, вспышкой лучше не пользоваться.

В варианте, когда вы сами идете по улице и видите «смотря вперед» интересный персонаж, вы делаете всё то же самое, только быстрее.
Потому что у вас меньше времени на маскировку, надо включить камеру, выбрать позицию и т.д.

Так как процесс съемки не физическое действие, то, у человека, которого вы фотографируете, остаются не синяки (не дай Бог!), а эмоциональное ощущение.
Остается оно у него только тогда, когда он уверен, что произошло что-то неприятное для него и без его разрешения.

Поэтому, психологическая маскировка – это действия, направленные на то, что бы человек не был уверен, что произошло что-то направленное на него.

Вот один из примеров (заодно повторяя пройденное :

Увидев интересующий вас объект, отметив его нахождение и траекторию движения заранее, сразу отведите свой взгляд и удерживайте его только в своем внимании.
Аккуратно включите фотоаппарат (а лучше, чтобы он был уже включен), займите максимально удобную и незаметную позицию и быстро сфотографируйте.
Дальше необходимо «выйти» из съемки. Хорошо, если вас не заметили. Если так, вы, не спеша (или быстро) убираете камеру и идете дальше.


Если же человек явно видит, что вы снимаете его (так ему сейчас кажется), сделав необходимый кадр, посмотрите на камере, что получилось в тот момент, когда он почти подойдет к вам и,
тут же, покачав недовольно головой, поднимите фотоаппарат и наведите опять точно туда же, где только что снимали его.
Всем своим видом покажите, что как раз его наличие в кадре было помехой хорошему снимку.

Подводя итог – главное в маскировке, как физической, так и психологической – остаться незамеченным и не оставить в душе у человека неприятных ощущений.
Ключ к этому - максимально скрывать свои намерения и направленное внимание на объект съемки до, во время и после самого процесса.

Дружелюбность.

Если прибавить к перечисленным трем пунктам последний, четвертый, то, это будет полный набор принципов для успешных и безопасных съемок людей.

Помните, «злой кулак не бьет по улыбающемуся лицу»! Будьте дружелюбны к окружающим людям и они ответят вам тем же.

Некоторые итоги и наглядные примеры.

Кончено, бывают такие ситуации, где некуда «прятаться», человек просто стоит и ничего его не отвлекает, а у вас в руке мыльница.
Тогда просто подойдите к нему и спросите, нельзя ли его сфотографировать, подняв фотоаппарат вверх и улыбнувшись.

Я так тоже часто делаю. Редко, кто отказывается:

Токио.



Если вы снимаете уличную моду, более незаметно это можно сделать не «в лоб», а чуть сбоку. Никто ничего и не заметит:

Лондон.



Некоторые люди так одеты, что вы можете даже не переживать, потому что их уже сфотографировало 200 человек до вас.
Просто не тыкайте человеку камерой в лицо. Сделайте снимок и улыбнитесь ему, показав жестом, что он классно выглядит.

Лондон



А некоторым так хорошо, что просто не до вас

Москва. Сокольники.



Пример того, как можно сделать вид, что снимаете что-то ещё. Не все разбираются в объективах.
Иногда можно сделать вид, что снимаете крышу. Но, добавив в сюжет, интересующий вас объект.

Токио.



Самые милые кадры, понятное дело, получаются с детьми. Здесь нужно быть очень аккуратным и следить за реакцией их родителей.
Ведь, чаще всего, сами дети готовы позировать часами

Я часто сначала всем своим видом показываю, что просто в восторге от этого милого создания.
После этого, редкий родитель запрещает мне фотографировать

Хотя, вот этот японский школьник всем своим видом показывал полное безразличие к происходящему.
Удачно вписавшийся плакат только усилил это впечатление:





Это как раз случай, описанный выше:



Дети, они такие... дети!



Так же можно спокойно фотографировать людей, которые просто точно являются частью пейзажа:



Ну, или точно не успеют вас догнать:



Самые безопасные кадры получаются тогда, когда вы соблюдаете вышеперечисленные советы,
а сами объекты чем-то заняты и их внимание отвлечено другими делами:






Иногда можно просто присоединиться к чьей-то съемке. Именно так я и сделал в Киото:



Бывает, что люди сами, заметив, что вы пытаетесь их сфотографировать, стараются помочь.
Как вот, например, эта коллега, специально задержавшаяся в моем видоискателе:



Это к вопросу о скорости и «природной наглости». Бывает, что сам кадр делаешь ещё до того, как тебе показывают, что снимать нельзя.
Продолжать обычно не стоит. Или с большой аккуратностью.



Если вы уже хорошо напрактиковались в перечисленных выше принципах съемки, можете попробовать посмотреть не только на человека, но и на то, что находится вокруг него.
Увидеть интересное сочетание, необычный момент, связь человека с каким-то объектом.

В этом случае женщина заметила меня после съемки и тут же ушла. Но, пользуясь перечисленными принципами, мне удалось снять то, что хотелось:



Кроме этого, многие кадры человека со спины тоже бывают очень интересными. Надо просто увидеть это!


Токио


Турция


Турция


Швейцария


Швейцария


Вот в принципе и все мои советы тем, кто любит и хочет фотографировать на улице, но, не хочет попадать в конфликтные ситуации.

Помнить стоит не только о моих советах, но и о законах той страны, в которой вы находитесь.

Если у вас есть что добавить, поделитесь своим опытом ;)
Дмитрий Терновский
 

×