Композиция в фотографии. Правила создания выразительного снимка.

Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?
Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.
Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.

1. Правило третей

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:



При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:



2. Правило золотого сечения

[float='right'][/float]На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.



3. Правило диагоналей

Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.



Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:



4. Правило диагонального золотого сечения

Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.


 
 

Советы для начинающих:
 
 
Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, если Вы снимаете детей, опуститесь до уровня их глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции. Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра. Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра (не надо делать рамку главным смысловым элементом). Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл на фотографию, а не покидает её. Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. А также избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя. Попробуйте сделать сбалансированную композицию, так чтобы верхняя часть фотографии не выглядела "тяжелее", чем нижняя. Данное правило относится и к сторонам изображения. Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре. Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором видны и его фасад и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее , чем просто фасад. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.  
colorpilot.ru

"Грабли" макрофотографа - любителя

Сразу оговорюсь, я не стал мастером, я не выиграл ни одного конкурса … нет, выиграл один раз на photoawards.ru ( да и то, наверно потому что других фотографов не было, повезло в общем ) и взял ещё несколько вторых и третьих мест но это же не «Золотая черепаха» так что … я не стал мастером. Меня и украли-то всего один раз. Olegek, я не знаю кто ты, но я не обижаюсь на тебя ( хотя и написал пару ласковых ), я дорожу этим как медалькой, ты … ты первый и единственный мой поклонник который оценил меня как мастера украв мою фотку. В моём арсенале отсутствует дорогие объективы и вспышки, а фотоаппарат уже считается устаревшим. Я, не знаю как делать шедевры, просто я расскажу о тех граблях на которые я натыкался, с маниакальным упорством, чуть ли не каждую съёмку.
Грабля 1
Когда я дозрел до покупки своей первой зеркали я уже определился с брендом, бренд назывался «Моя первая зеркалка» - отличный фотик ! Nikon D60 Kit купленный мной в Эльдорадо ( не ржать ! ), в моих глазах светился «светом полу-профи», как минимум ( вот сварщики в таких сияниях хорошо разбираются ) ! Я, не буду описывать то чувство, с которым я вёз новенький фотоаппарат в автобусе, просто это чувство знакомо всем эльфам, объевшихся перебродившими ягодами.
Самое сложное было позади, осталась мелочь - "выйти в свет", так сказать. Кто-нибудь знает как отличить опытного макрофотографа от начинающего ? Нет, не по оборудованию, а по поведению, опытный фотограф он уверен в себе тогда как начинающий … эх, кто-нибудь видел как молодая собака делает кучу где нибудь в поле ? Она, озирается огромными, выпученными ( иногда красными ) глазами по сторонам и на её морде читается страх, страх что её украдут ( навеяно Я. Гашеком «Похождения бравого солдата Швейка» ), так и начинающий макрофотограф, крадётся в джунглях близлежащего леса, озираясь по сторонам, прислушиваясь к каждому шороху и цепенея от любого звука а всё потому что не привык и стесняется. Это потом, ему будет по барабану-кто там вертит у виска, о чём шепчутся случайные грибники, а в первый раз как то не до насекомых, просто птичек поснимать и домой.

Грабля 2
Буду краток, после просмотра своих первых макро - фотографий сюрреализм стал как то понятнее и ближе. Это и не мудрено, насекомые как то прознали что я новичок и нагло, в открытую, стебались надо мной. Они разлетались передо мной, даже если я крался затаив дыхание, замирал в неудобной позе на несколько минут, ложился в траву становясь открытой площадкой для взлёта и посадки, да и просто сократить путь … примеров много, но высшим пилотажем у них было дождаться когда я всё таки подкрадусь к нему, терпя неимоверные укусы комаров и слепней а оно, насекомое улетало когда я уже ловил его в фокус или хуже того поворачивалось ко мне жопой а потом улетало! Те, немногие … да что там, единичные, случайно получившиеся фото были с какой то кошмарной резкостью. Если учесть что Nikon Capture понимал только английский (а я нет) в комплекте тогда была триал версия, всем понятно что снимал я в JPEG на китовый объектив. Макро всё больше и больше становилось для меня каким-то призрачным понятием. Я уже в открытую признавал себя не великим фотографом как вдруг… Nikon сломался. Его так и не сделали за 45 дней положенных по закону, и Эльдорадо вернуло мне деньги. Я знал куда я их потрачу! Точно на Canon!

Грабля 3
Итак, новый комплект оборудования был собран! На вооружении у меня стояло: Canon 500D, два (!) комплекта макроколец М42, резкий как бритва, объектив Индустар 50-2 и мощный (я так искренне думал) светодиодный фонарик которым я хотел подсвечивать насекомых вместо вспышки. В нашу первую встречу с моим новым оборудованием, насекомыши перестали нагло не обращать на меня внимание, а притихли и уважительно щурились, давая пофоткать себя в разных ракурсах, пока блин они не увидели в моих руках фонарик и не поняли что я собираюсь им делать …, мой авторитет в очередной раз был растоптан.
Стало понятно, что нужна была вспышка. От таких мыслей я стал плохо спать по ночам, часто приходил на работу не отдохнувший, весь разбитый. Нет, всё это не потому что не спалось ночью а потому что жаба душила, душила - душила ( иногда мутузила ) и приговаривала: - «И зачем тебе вспышка когда у тебя встроенная есть?» И действительно, зачем внешняя вспышка, когда за встроенную деньги заплачены? Вот так и появилось приспособление для встроенной вспышки (фото прилагаются). С рассеивателем я экспериментировал долго, нужно было как-то избавиться от бликов. Блики выдавали «искуственность» фотографии а хотелось как у Яна Ларри - натуральности. Пришёл, методом тыка, к выводу что переотражение от пенопласта даёт очень хорошие результаты.

Грабля 4
В очередной раз, насмотревшись в интернете отличных макрофотографий я понял что мне нужен ещё один комплект макроколец. «Ну, теперь всё, держитесь малявки», думал я, подходя к муравейнику вооружённый тремя, блин, комплектами макроколец… и зря.
Муравьи … муравьи сродни эльфам, вроде есть и вдруг бац, и нету. То есть вот так его видно а в видоискатель не видно. Как-то странно, так есть, а так нет, чудеса. Чудеса были до тех пор, пока я не замерил приблизительную скорость их движения и не умножил на увеличение … получалось очень быстро, олимпиада отдыхает, это что-то из области формулы 1. Что-то надо было делать, мне моим оборудованием не снять великий кадр. Однажды я заметил что не все муравьи быстро бегают некоторые принимают агрессивную позу выставляя из под себя брюшко с муравьиной кислотой которой они брызгают! Вот этих то и можно было по фотографировать, правда они быстро теряли интерес ко мне и тоже начинали бегать но было несколько секунд ( в среднем 6 сек. ) которых хватало для того что бы сделать кадр. Это были охранники, они не собирали еду, а только охраняли тропы по которым рабочие муравьи несли свою добычу, иногда охранники приставали к рабочим и те их кормили это как потом я узнал, называлось трафалаксис. Была ещё одна группа муравьёв на дереве, они никуда не убегали и не защищались, они наоборот привлекали к себе внимание потому что были старые и проку от них было мало, так пусть же их первых съест злая птица, хоть какая то, от них польза-так, наверно, решил "добрый" совет муравейника.
Очередной раз, лазая по Интернету я узнал что обмен веществ у насекомых напрямую зависит от температуры, стало понятно откуда такие интересные фотографии всяких мух в капельках росы да ещё и без вспышки, насекомые просто спали или были очень малоподвижны и терпеливо ждали когда их высушит и нагреет солнышко. К муравейнику я стал ходить пораньше, когда ещё было прохладно, муравьи были сонные и медлительные, работать не хотели и просто слонялись по дереву. Это дало свои результаты, появилась маленькая надежда и прибавилось уверенности.

Грабля 5
Если б я сразу знал что ближняя память у насекомышей меньше трёх секунд … я бы приближался к ним со скоростью 2-3 см. в три секунды и тогда они принимают тебя за своего, если уж совсем не наглеть и не пихать их объективом. А ещё, некоторых насекомых можно немного погонять и оно устав, даст сделать несколько кадров.

Грабля 6
Уровни, кривые, баланс белого … фигня какая-то! Фотографировать надо так что бы не пришлось густо краснеть сидя за компьютером! Вот девиз начинающего нуба, которому просто вредно знать про обработку фотографий в каких то там дурацких редакторах. Отмазка железная-появляется пластмассовость и неестественность в снимках, это не для нас, мы шыдевры сымаем! Спасибо Павлу Глазкову (владельцу тогда сайта takefoto.ru а сейчас macroworld.ru) который, в своё время, буквально на пальцах по интернету объяснил что с этим богатством делать. В скором времени, на моих фотках стали появляться оттенки зелёного и синего. Фото стали намного реалистичнее, цветастее и комментарии, типа « Эффект сепии мне понравился, только к этому сюжету он не подходит» потихоньку отошли в прошлое.

Грабля 7
Столкнулся ещё с такой проблемой, стал замечать, что если одеть три комплекта макроколец, то в центре кадра происходит потеря контрастности. Было неприятно смотреть на белесое пятно в центре, где всё самое интересное. Не помню свои умозаключения, но пришёл к выводу что нужно поставить самодельную бленду только с обратным конусом , получилось как карандаш. И центральная засветка пропала. Кадр был ровный по контрасту. Вот такой я молодец а на лбу ещё много места для шишек! )))
Mx110
 

Автофокусный Триплет 80mm /2.8 на Canon EOS

Советы тем, кто хочет использовать старую оптику на современных аппаратах.
Или, как из хлама сделать нечто.
Для начала – небольшое вступление или посвящение. Иначе будет неясно зачем «изобретать велосипед».

Тем, кто вырос в советские времена или хотя бы помнит их, поймет меня без труда.
- Имея в наличии «Зоркий», «ФЭД» или в лучшем случае «Зенит», мы смотрели как на несбыточную мечту, как на изделия инопланетного разума на «Кеноны», «Никоны» и подобные им аппараты, мелькавшие или в репортажах по телевидению или во французских (итальянских) фильмах.

Так случилось, что лет тридцать я не вспоминал о своем детском увлечении фотографией, но вот пришлось сделать несколько снимков по работе и, пощелкав имевшимся под рукой телефоном, я вспомнил, что существует такая вещь как фотокамера.
Порывшись пару дней в интернете, остановил свой выбор на «Панасонике люмикс-2» - дешево и есть возможность смены объективов.
Это и было моей роковой ошибкой – дремавший все эти годы в моей голове таракан проснулся…

Поснимав некоторое время «китом», я захотел чего-то свежего и, приставив к тушке старенький «Гелиос-44», нажал на кнопку спуска. Разница в передаче цвета и объеме картинки была потрясающей.
Тут мой таракан радостно подпрыгнул и завопил:- «Начали»!
Дом быстро стал наполняться переходниками и разнообразными объективами. Было впечатление того, что я попал в сказку: все то, о чем мог только мечтать в далеком советском прошлом или наблюдать на экране, вдруг стало легко доступным. Хотелось попробовать всё.
Таракан развил бурную деятельность и собрал целую компанию из своих родственников и друзей, которые наперебой предлагали свои идеи.

«Переболев» моноклями, перископами, петцвалями и прочими раритетами; вдоволь поизмывавшись над созданием собственных оптических схем, я добрался до инфракрасной фотографии. – Это была идея, нашептанная не простым кукарачей, а уже каким-то вывернутым наизнанку монстром «рача-кукой» или чем-то в этом роде.

И вот, как итог всей этой гонки за самым «светосильным», «резким», «размытым», «загадочным» и т.д. и т.п. появилась идея объединить все это в один флакон с современными технологиями.
Действительно, почему бы не сделать автофокусный Петцваль?
И, покопавшись в интернете, не найдя подсказок (за редким исключением), решил действовать по принципу: куда кривая вывезет.

В наличии оказались Кеноновский китовый объектив с оборванным шлейфом диафрагмы и несколько проекционных триплетов, покоривших меня своим боке в виде светящихся колечек. – Примеров в инете море, достаточно набрать в строке поиска «триоплан» - это самый знаменитый и «раскрученный» триплет.

Выбрав триплет по наиболее подходящему рабочему отрезку, я выпотрошил китовый объектив до основания, оставив в корпусе только плату управления и привод автофокуса. Все линзы и внутренние детали зума удалены.
Процесс разборки я не снимал, но это небольшая потеря, поскольку информации по этому вопросу в интернете достаточно. Я пользовался советами и рекомендациями Андрея Чиликина за что выражаю ему огромную благодарность – вот ссылка на его страницу: ссылка.

Чтобы объектив работал без «лишних» деталей не забудьте поставить перемычку на контактах датчика фокусного расстояния (фото с сайта Андрея Чиликина):

Далее – собираем наш «автогеликоид», но не одеваем декоративную резинку на кольцо зума. Вначале нужно выставить бесконечность на объективе. Но перед этим готовим к установке в полученный корпус линзблок триплета.

Здесь давать конкретные советы сложно, поскольку все зависит от того какой именно линзблок у Вас в наличии.
К примеру у меня два триплета с фокусным расстоянием 100мм и разными рабочими отрезками, два на 78мм и один на 80мм (хотя по паспорту он ближе к 78мм, но в надписи указано -80) – все три с большим различием в рабочих отрезках. Про посадочные размеры можно и не говорить – ничего общего между собой.

Для собираемого объектива наиболее подходящим оказался триплет 2.8\80. Во-первых рабочий отрезок вписывался в габариты «кита», а во вторых и это, пожалуй, главное – он идеально подошел по посадочным размерам бленды «кита».
Декоративная юбка триплета – та, на которой нанесены надписи с небольшим усилием защелкивалась на посадочное место бленды.
 
 

Пришлось укоротить заднюю трубу триплета, чтобы он уместился в объективе.
 
 



Далее закрепляем линзблок на объективе (в моем случае я его просто «защелкнул») и выставляем бесконечность. Для этого выкрутив кольцо зума на 55мм, поворачиваем линзблок по часовой стрелке (если смотреть на переднюю линзу) до упора т. е. полностью утапливаем его в объектив.
Производить эти манипуляции нужно строго в мануальном режиме!

Цепляем объектив на тушку и вращая кольцо зума в сторону уменьшения фокусного расстояния выставляем бесконечность. Лучше это сделать с небольшим «перебегом» - поскольку в автофокусном режиме это не повредит а «недобег» исправить будет сложно. Выставив бесконечность, ставим метку напротив указателя фокусного расстояния и снимаем объектив с тушки.
 



Теперь необходимо зафиксировать кольцо зума в положении бесконечность.
В пазах кольца есть три стопорных винта, ограничивающих вращение. Два оставляем на месте, а третий винт выкручиваем. Будьте внимательны и не потеряйте шайбу. Выкрутив винт, проверяем совмещение меток и затем ставим колечко, которое было под винтом в правый угол паза, из которого его выкрутили.
Здесь хочу сказать спасибо господам из Тайваня – где был сделан объектив, за использование пластика в его изготовлении. – Простой штопальной иглой я без усилий проделал дырку (прошу не путать с отверстием, для которого необходимо применение сверла и коловорота) под винтик в центре колечка и закрепил его винтом.
 



Таким образом, кольцо зума стопорится теперь в двух положениях – это бесконечность (в моем случае около 45мм) и 55мм.
Увеличивая фокусное расстояние, мы уменьшаем минимальную дистанцию фокусировки. У меня она получилась в районе 1 метра. – Слабое подобие «макро».

Вот, в общем, и всё: надеваем декоративную резинку на кольцо зума, и объективом можно пользоваться.
 



Это, конечно, не инструкция по сборке объектива, а скорее советы по возможной последовательности действий. Все зависит от конкретных доноров – как линзблоков так и геликоида.
И, естественно, от количества тараканов в каждой отдельно взятой голове.

P.S. (З.Ы.) На всякий случай сделал небольшое видео фотосессии полотенца с применением вышеупомянутого объектива. Прошу прощения за качество - снимал на светосильный объектив, поскольку темно, а софитов не имею; потому и ГРИП соответственный.

Вот ссылка для интересующихся: https://www.youtube.com/watch?v=B3VzNKOFiNw

Надеюсь, что кому-то эта информация будет полезной. Если возникнут вопросы, то задавайте. С удовольствием помогу, чем могу.
Сергей Суслов.

Как фотографировать людей на улице

После постов об уличной моде Японии и Великобритании меня часто спрашивают:
«Как у вас получается спокойно фотографировать других людей на улице? Я вот так не могу, стесняюсь и боюсь!».

Поэтому, я решил поделиться своим опытом и наблюдениями с теми, кому интересен такой вид съемки, фотография и путешествия.


Момент первый. Этический.

Сначала я бы хотел сказать несколько слов об этическом моменте в таких съемках.
Обычно, люди делятся в этом вопросе на два лагеря – одни яро против «вторжения в частную жизнь», другие не видят в таких съемках ничего плохого.

Моё мнение – нечто среднее.

Чего может бояться человек, идущий по улице на всеобщем обозрении?
Его итак уже все видят и безостановочно «фотографируют» глазами.
А бояться, на мой взгляд, он может только одного - плохих фото (и вторжения в личное пространство, конечно).
Поэтому, я против нелицеприятных снимков людей.
Не опускайтесь до уровня «быдлофото», удаляйте те фотографии, на которых сами не хотели бы оказаться.

Таким образом, я считаю нормальным делать фото человека на улице, при этом, не тыкая ему фотоаппаратом в лицо,
не нарушая его личного пространства и не размещая потом явно плохие, унижающие человека фотографии.
Да, если человек явно против фотографирования, тоже не стоит настаивать на своем намерении.

Многие ещё пишут – «надо спрашивать разрешение». Я считаю так – всё зависит от ситуации.
Все мы по себе знаем, как меняемся, когда готовимся сами сфотографироваться.
Поэтому, самые «настоящие» снимки сделаны, когда человек даже не подозревает, что его фотографируют.
В профессиональной портретной фотографии мэтры иногда часы съемки тратят на то, что бы человек перестал «стараться»,
стал таким, какой он есть (на сколько это возможно) и только потом делают тот единственный кадр,
на котором глаза человека действительно являются зеркалом души (к уличным съемкам моды это относится меньше).

Например, знаменитый портретист известный под псевдонимом Платон, как–то сказал на своем мастер-классе,
где я имел честь присутствовать, что со своими моделями он часто говорит о своей маме.
Снимая Путина на обложку TIME он спросил его:

- Любите ли вы Битлз?
- Да – ответил президент.
- А какая ваша любимая песня?
- Yesterday – сказал Путин.
- Вы самый замечательный человек на свете – положив руку на плечо президента, сказал Платон.

«После этого, мы были с ним на равных» - сказал нам на мастер-классе Платон.

Поэтому, для себя я сделал первый главный вывод при съемке людей на улице (и не только):
– в идеале надо сделать всё так, чтобы человек даже не заметил моего присутствия\камеры.



Но, как это сделать?

Момент второй. Технический.

Понятное дело, что чем дальше вы находитесь от объекта съемки, тем более незаметно вы сможете сделать фотографию.
Но, объектив, с фокусным расстоянием от 200 мм, позволяющий снимать такие сюжеты на расстоянии от 20 метров и дальше, найдется мало у кого.
Я снимаю людей на улице на объективы от 16 до 200 мм. Этого хватает для съемки людей на расстоянии от полуметра до 10-15.

Японскую и английскую серию уличной моды я в основном снимал на объектив 70-200 мм.
Тем, у кого объектив 400 мм мои советы вряд ли пригодятся (хотя, вполне могут), но, до 200 мм (плюс минус) вполне подойдут.

Выводы тут простые. При съемке людей на улице (в первую очередь именно "персонажи" и "уличная мода") – чем длиннофокуснее объектив (от 200 мм) тем лучше!
Если же у вас другие фокусные расстояния или вообще мыльница без зума – читайте дальше.

Момент третий. Психологический.

Тут мы подошли к самой массовой проблеме.
Большинство людей просто бояться поднять свой фотоаппарат в сторону другого незнакомого человека.

Тут я бы хотел протянуть таким людям руку помощи.
Наверняка вы помните те моменты в жизни, когда вы стояли на каком-нибудь краю и боялись прыгнуть куда-то в первый раз.

Потом, лишь на мгновение «перестав думать», преодолев свой страх, вы отрывались от земли, и, вынырнув из под воды или вспоминая,
как ветер свистит в ушах, вы не понимали, чего боялись.
И, сразу мчались обратно, с непреодолимым желанием повторить свои ощущения, но, уже с другим настроем, полностью отдавшись ощущениям.

Поэтому, для того, что бы перебороть свой страх, надо просто начать что-то делать.
На мгновение зажмуриться, оторвать ноги от земли и не думать ни о чем, кроме самого действия.

Но! Тут очень важно понимать, что, как и в случае с описанными выше прыжками – главное – безопасность и аккуратность!

Соблюдая определенные правила, вы сможете совершенно спокойно наслаждаться фотосъемкой на улице любых сюжетов и объектов.
Просто надо строго их придерживаться!

Поэтому, если вы уже несетесь по улице со своим фотоаппаратом, ветер свистит в ушах, и вы ищите, кого бы сфотографировать,
самое время поговорить о том, как это сделать максимально безопасно!

Момент четвертый. Основные аспекты.

Я выделил для себя несколько основных параметров, которые нужно соблюдать или соответствовать им при съемке людей на улицах.
В принципе, умный человек отличается тем, что мыслит.
Поэтому, чуть подумав, каждый из вас может приложить все эти параметры ко многим вариантам съемки и просто жизненным ситуациям.

Итак, основные моменты, о которых мы поговорим:

- «Наглость» или уверенность
- Скорость
- Маскировка
- Дружелюбность

«Наглость» или уверенность.

Для начала надо понимать, что вы ничего плохого не совершаете.
И, что бы вы не делали, надо делать всё уверенно. Часто я называю это «природной наглостью фотографа».

Поездка в другую страну – замечательная возможность попробовать себя в таких съемках.
Тут другие, не похожие на нас люди, поэтому, у нас заранее возникает некий барьер (языковой в том числе).
Он помогает нам абстрагироваться и относиться к человеку только как к объекту съемки, например, как к памятнику.
Я надеюсь, вы понимаете, о чем я и что мои слова не значат, что нужно залазить человеку на шею.
Просто относитесь к нему проще, не переживая, что это может ему навредить или расстроить.
Если это так, он вам об этом обязательно скажет сам.

Скорость.

А теперь давайте прибавим к уверенности – скорость.

Фотоаппарат, в отличие от нашего глаза, снимает лишь мгновение.
Поэтому, очень важно делать всё максимально быстро. Особенно, когда речь идет об идущих по улице людях.

Мой фотоаппарат всегда включен заранее, и я стараюсь смотреть «чуть вперед», а не себе под ноги.
Чем раньше я замечу интересный для меня объект – тем больше у меня времени на принятие решения
как его снять и вообще хотя бы успеть это сделать.
Тут очень важный момент – надо, чтобы объект съемки не заметил вас первый (об этом поговорим в пункте «маскировка»).

Поэтому, если ситуация такова, что вы хотите остаться максимально незамеченным,
надо сделать всё очень быстро – подготовка к съемке, сама съемка (один\два кадра) и «выход» из съемки.

Маскировка.



Уверенность + скорость + маскировка – это уже больше половины успеха!

Есть два самых распространенных варианта съемки людей на улице:

1. Вы выбираете какую-то позицию на улице и снимаете прохожих.
2. Сами идете по улице и вдруг видите интересный персонаж.

И есть два варианта маскировки – физическая и психологическая.

Первые варианты и съемки и маскировки – самые простые.
Можно встать за другого человека, опереться на столб\стену и т.п., каким-то образом «слиться с пейзажем».
Это можно делать и из далека, и находясь рядом с человеком. Можно ещё снимать не поднимая камеры, то, что называется «от живота».
Я периодически пользуюсь таким методом на объектах с охраной, где запрещают снимать.

В этом варианте у вас уже включен фотоаппарат. А люди проходят мимо.
Если вы достаточно незаметны, то можете спокойно поднимать фотоаппарат и снимать.
Если же «скрыться» особо не удалось, лучше, заметив интересующий вас объект первыми, поднять камеру и навести на место,
где через несколько секунд пройдет этот человек. Обязательно сделайте "преднажим" кнопки спуска и сфокусируйтесь на этом месте.
Когда человек будет проходить - вам останется только дожать спуск. Фокусировка занимает время и вы можете просто не успеть.
Если он вас увидит, то, вряд ли подумает, что вы снимаете конкретно его, потому что ваш фотоаппарат «для него» был наведен на это место заранее.
Опускать камеру лучше тоже через пару секунд.

Иногда, правда, самые шустрые успевают говорить «сорри» и отскакивать в сторону, думая, что мешают вам снимать другой объект.
Ну, ничего страшного, мило улыбнитесь и поблагодарите за понимание. Кстати, вспышкой лучше не пользоваться.

В варианте, когда вы сами идете по улице и видите «смотря вперед» интересный персонаж, вы делаете всё то же самое, только быстрее.
Потому что у вас меньше времени на маскировку, надо включить камеру, выбрать позицию и т.д.

Так как процесс съемки не физическое действие, то, у человека, которого вы фотографируете, остаются не синяки (не дай Бог!), а эмоциональное ощущение.
Остается оно у него только тогда, когда он уверен, что произошло что-то неприятное для него и без его разрешения.

Поэтому, психологическая маскировка – это действия, направленные на то, что бы человек не был уверен, что произошло что-то направленное на него.

Вот один из примеров (заодно повторяя пройденное :

Увидев интересующий вас объект, отметив его нахождение и траекторию движения заранее, сразу отведите свой взгляд и удерживайте его только в своем внимании.
Аккуратно включите фотоаппарат (а лучше, чтобы он был уже включен), займите максимально удобную и незаметную позицию и быстро сфотографируйте.
Дальше необходимо «выйти» из съемки. Хорошо, если вас не заметили. Если так, вы, не спеша (или быстро) убираете камеру и идете дальше.


Если же человек явно видит, что вы снимаете его (так ему сейчас кажется), сделав необходимый кадр, посмотрите на камере, что получилось в тот момент, когда он почти подойдет к вам и,
тут же, покачав недовольно головой, поднимите фотоаппарат и наведите опять точно туда же, где только что снимали его.
Всем своим видом покажите, что как раз его наличие в кадре было помехой хорошему снимку.

Подводя итог – главное в маскировке, как физической, так и психологической – остаться незамеченным и не оставить в душе у человека неприятных ощущений.
Ключ к этому - максимально скрывать свои намерения и направленное внимание на объект съемки до, во время и после самого процесса.

Дружелюбность.

Если прибавить к перечисленным трем пунктам последний, четвертый, то, это будет полный набор принципов для успешных и безопасных съемок людей.

Помните, «злой кулак не бьет по улыбающемуся лицу»! Будьте дружелюбны к окружающим людям и они ответят вам тем же.

Некоторые итоги и наглядные примеры.

Кончено, бывают такие ситуации, где некуда «прятаться», человек просто стоит и ничего его не отвлекает, а у вас в руке мыльница.
Тогда просто подойдите к нему и спросите, нельзя ли его сфотографировать, подняв фотоаппарат вверх и улыбнувшись.

Я так тоже часто делаю. Редко, кто отказывается:

Токио.



Если вы снимаете уличную моду, более незаметно это можно сделать не «в лоб», а чуть сбоку. Никто ничего и не заметит:

Лондон.



Некоторые люди так одеты, что вы можете даже не переживать, потому что их уже сфотографировало 200 человек до вас.
Просто не тыкайте человеку камерой в лицо. Сделайте снимок и улыбнитесь ему, показав жестом, что он классно выглядит.

Лондон



А некоторым так хорошо, что просто не до вас :-)

Москва. Сокольники.



Пример того, как можно сделать вид, что снимаете что-то ещё. Не все разбираются в объективах.
Иногда можно сделать вид, что снимаете крышу. Но, добавив в сюжет, интересующий вас объект.

Токио.



Самые милые кадры, понятное дело, получаются с детьми. Здесь нужно быть очень аккуратным и следить за реакцией их родителей.
Ведь, чаще всего, сами дети готовы позировать часами

Я часто сначала всем своим видом показываю, что просто в восторге от этого милого создания.
После этого, редкий родитель запрещает мне фотографировать

Хотя, вот этот японский школьник всем своим видом показывал полное безразличие к происходящему.
Удачно вписавшийся плакат только усилил это впечатление:





Это как раз случай, описанный выше:



Дети, они такие... дети!



Так же можно спокойно фотографировать людей, которые просто точно являются частью пейзажа:



Ну, или точно не успеют вас догнать:



Самые безопасные кадры получаются тогда, когда вы соблюдаете вышеперечисленные советы,
а сами объекты чем-то заняты и их внимание отвлечено другими делами:






Иногда можно просто присоединиться к чьей-то съемке. Именно так я и сделал в Киото:



Бывает, что люди сами, заметив, что вы пытаетесь их сфотографировать, стараются помочь.
Как вот, например, эта коллега, специально задержавшаяся в моем видоискателе:



Это к вопросу о скорости и «природной наглости». Бывает, что сам кадр делаешь ещё до того, как тебе показывают, что снимать нельзя.
Продолжать обычно не стоит. Или с большой аккуратностью.



Если вы уже хорошо напрактиковались в перечисленных выше принципах съемки, можете попробовать посмотреть не только на человека, но и на то, что находится вокруг него.
Увидеть интересное сочетание, необычный момент, связь человека с каким-то объектом.

В этом случае женщина заметила меня после съемки и тут же ушла. Но, пользуясь перечисленными принципами, мне удалось снять то, что хотелось:



Кроме этого, многие кадры человека со спины тоже бывают очень интересными. Надо просто увидеть это!


Токио


Турция


Турция


Швейцария


Швейцария


Вот в принципе и все мои советы тем, кто любит и хочет фотографировать на улице, но, не хочет попадать в конфликтные ситуации.

Помнить стоит не только о моих советах, но и о законах той страны, в которой вы находитесь.

Если у вас есть что добавить, поделитесь своим опытом ;)
Дмитрий Терновский
 

Предметная фотосъемка для начинающих. Часть 3: Выбор камеры

Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке. В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.


Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком
Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.
Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:
- зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.
- уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция - ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.
- уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы. Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.
Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) - ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) - также одинаковый.
Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
Практика же показывает обратное.
Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.
Итак, главная мысль здесь:

Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.
Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает - в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

NB
До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

То есть, за что боролись - на то и напоролись :)
Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.
Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.

Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум - поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

NB
Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше - сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

Цифровые СФ камеры и задники - штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.

По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

А что же с ГРИП и дифракцией?
Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше - обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки - всё как на 35мм.
То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ - совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах - можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)
 
Дмитрий Новак

Предметная фотосъемка для начинающих. Часть 2: Рабочее место. Предметный стол, лайткуб, фоны

В предыдущей части мы поговорили о том, как правильно принять заказ в работу. Сегодня же мы попробуем разобраться, как организовать оптимальное съемочное место.

Идеальная студия по версии ООО "АйТи-Матрикс" (www.shop2you.ru)

1. Помещение

Самый главный параметр съемочного помещения - это его размер. Многие думают, что для работы с мелкой предметкой будет достаточно угла «между кухней и уборной», и это очень большое заблуждение.
Давайте посчитаем, сколько места занимает рабочее пространство фотографа.
Для некрупной предметки стол может иметь диагональ 70-100 см. Прибавим к этому пару софтбоксов на стойках с двух сторон от стола - приблизительно по метру на светильник. Для съемки изделия размером 10-20 см на фокусном расстоянии 90-100 мм камера может находиться на расстоянии 1-1.5 метра от изделия. Плюс «безопасная зона» по периметру - и вот мы получаем уже круг с радиусом 3-4 метра.
Понятно, что не каждый может в типовой жилой комнате выделить такое пространство под съемку. Я долгое время работал на пятачке диаметром 2.5 метра, и могу сказать, что это не только неудобно, но и опасно для техники - пробираясь под софтбоксами, постоянно задеваешь и стол, и провода, и стойки, и камеру. Хорошо, если просто придется заново кадрировать, а так ведь может и изделие упасть, и камера.

В какой части комнаты расположиться? Я считаю оптимальным поставить предметный стол под окном, если есть возможность - вдоль короткой стороны комнаты, так, чтобы ось камера-изделие была направлена вдоль помещения, давая таким образом возможность для маневров штативом.

Крайне важно, чтобы стены помещения были окрашены в нейтральный тон, чем темнее - тем лучше. При вспышке посторонние оттенки неизбежно будут давать рефлексы на изделие - примерно как в этой классической тестовой 3D сцене Cornell-box:




Темные стены позволят в целом лучше контролировать рефлексы.

Съемочный стол и его окрестности должны быть хорошо освещены. Не надо надеяться, что пилотный свет решит все проблемы. Помимо непосредственно кадрирования и фокусировки в предметке есть еще куча разных задач по подготовке изделий, которые требуют яркого освещения. Рядом с предметным столом полезно разместить яркую лампу с рефлекторной колбой на гибком «шланге», выключатель которой был бы всегда под рукой.

Еще один важный момент - вентиляция и кондиционер. Импульсные светильники нагреваются сами по себе в процессе работы, не говоря о пилотном свете. Ну и не забываем, что кондиционер сам по себе только гоняет воздух по кругу, не обеспечивая «обновления» атмосферы.

2. Предметный стол

Для массовой съемки однотипных изделий в принципе неплохо подходят предметные столы серийного производства. Они бывают разных размеров:


Предметные столы Manfrotto

Какие преимущества имеет специальный предметный стол перед обычной мебелью?
Во-первых, он комплектуется белым пластиковым фоном, который загибается позади изделия и может освещаться напросвет. Поверх него на зажимах можно закрепить любой другой цветной фон, если требуется. Во-вторых, это обычно складная конструкция, которую можно быстро поставить или убрать, освобождая жизненное пространство.

В общем-то на этом преимущества и заканчиваются.
Как любой универсальный инструмент промышленный предметный стол для одних задач подходит идеально, для других - не очень.

Почти все известные мне фотографы высокого уровня, занимающиеся мелкой предметкой, используют собственные наработки.
Я очень долгое время снимал на чем попало - начиная с круглого антикварного столика и заканчивая рояльным стулом :)
Поначалу мое съемочное место выглядело так:





И результат для начала получался в принципе сносный:


Фото хронографов для компании Золотое Время

Другое дело, какими усилиями и нервами все это давалось :)

Некоторые фотографы (например, Ming Thein) используют более цивилизованный вариант аналогичной импровизированной трёхгранной призмы:


Рабочее место фотографа Ming Thein

Вообще надо сказать, что круглый предметный стол - это довольно удобное решение. Во-первых, у него ножка посередине, она не мешает и не занимает лишнего места. Во-вторых, если фон тоже сделать круглым, то это решает проблему нежелательных углов в рефлексах (но об этом мы поговорим отдельно, позже).
Тут единственный недостаток в том, что нельзя осветить изделие снизу, через фон на просвет. Но в ювелирке например я с такой задачей за три года работы не сталкивался ни разу.

Однажды для игры в группе я купил Х-образную стойку для синтезатора. По случаю опробовал ее как предметный стол - положил сверху лист белого оргстекла. Оказалось - удобно! Можно высоту настроить, и конструкция компактная и устойчивая, складная, а главное цена вопроса - какие-то 1000-1500 рублей. Так на протяжении двух с половиной лет я снимал на стойке для клавишных. А мой друг, ученик и отличный предметный фотограф Владимир Сокольский и по сей день так снимает. Значит действительно удобно.

Оптимальную высоту съемочной поверхности надо рассчитывать, исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия и сверху, «нависающей» камерой, что не всегда удобно решаемо лишь за счет высокого штатива.

3. Лайткуб и что вообще с ним делать.

Многие начинающие фотографы пытаются заменить предметный стол, фоны и софтбоксы одной-единственной недорогой покупкой - лайткубом.


Лайткубы компании Lastolite

Лайткуб, лайтбокс, «домик» или «световая палатка» - это некая конструкция из упругого каркаса, обтянутого белой рассеивающей тканью. Обычно складывается в компактный круг.
Лайтбокс придуман изначально как бюджетное решение, позволяющее без возни с кучей софтбоксов даже на выезде получить мягкое бестеневое освещение, универсально подходящее для любых объектов, особенно отражающих, блестящих.
Ну, «подходящее» - в рамках довольно низких требований, какие предъявляют к дешевой массовой каталожке.
Управлять светом в лайтбоксе трудно - только позиционировать более светлые пятна от светильников. Получить полноценные контрастные рефлексы без введения дополнительных шильдиков - тоже невозможно.
Поставив изделие в «домик», нужно просунуть камеру в отверстие или же снять вовсе переднюю стенку. Внутри лайтбокса возиться тесно. Снаружи - не видно, что творится внутри. Если честно, по личному опыту для серьезной съемки это полный мрак.

Вопрос: а зачем тогда вообще он нужен?
У лайтбокса по сути только один серьезный плюс: вместе с парой копеечных галогеновых лампочек его можно вручить человеку, который никогда в жизни не снимал в студии, и через полчаса начать получать равномерно освещенные изделия на белом фоне, не требующем обтравки. Как бюджетное решение - сойдет.
Надо понимать, что лайтбокс создает жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Это дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

Ювелирный конус по большому счету - тоже разновидность лайтбокса:


Акриловый конус Foba

С ним можно достичь более интересных результатов:



Впрочем, о постановке света мы поговорим в одной из следующих публикаций.

4. Вопрос о фонах

Если изделия не нужно жестко крепить (то есть если они сами занимают устойчивую позицию), то для съемки в качестве фона подойдет любой материал. Но практика показывает, что удобнее всего держать набор листов оргстекла или полистирола разного размера, цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!



Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Можно зайти на сайт www.orgsteklo.ru, там найти телефон, связаться с мастерской, где нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Поэтому можно взять с собой коллег-фотографов и разделить покупку с ними.

Не стоит покупать слишком толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина для нижнего фона – 5 мм, для отражателей и т.д. - 3мм. Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – ведь стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.
Стеклянные зеркала для этих целей тоже малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения.

Посмотрите, как дешево и бездарно выглядит «элитный» жемчуг компании Бусики.ру, снятый на стекле с двоящимися отражениями:



В этом случае хорошо было бы использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

Мой набор для съемки предметки состоит из пары листов белого и черного акрила 5 мм и нескольких меньших кусков белого цвета для отражателей. Кроме этого я держу пару полированных стальных листов и набор цветного картона, купленный в канцелярском магазине - это на случай, если потребуется съемка без обтравки на фоне конкретного цвета. И еще в этом наборе есть несколько серебристых листов, которые отлично работают в качестве отражателей.

* * *

Следите за обновлениями!
В следующей части мы поговорим о выборе штатива, камеры и объектива для предметной фотосъемки.
 
Дмитрий Новак

Предметная фотосъемка для начинающих. Введение. Часть 1: Принимаем заказ в работу

Пару лет назад я составил FAQ для тех, кто только начинает заниматься предметной съемкой. Тогда у меня еще не было блога, и материал был опубликован на одном из сайтов в разделе статей по фототематике.
На днях я вспомнил, что этот ценнейший для новичков материал отсутствует в моем ЖЖ, решил немного подправить и актуализировать статью — и перевыложить ее в блоге, в расширенном и дополненном варианте, в нескольких частях.

В офисе компании MAYSAKU

Набравшись терпения и внимательно следя за обновлениями, вы узнаете о том, как правильно принять заказ в работу, как организовать съемочное место, как выбрать камеру, объектив и студийный свет, научитесь крепить изделия на фон, узнаете нюансы работы с ГРИП и еще многое и многое другое.

А сегодня представляю вашему вниманию первую часть серии.

Работа над любым проектом начинается со встречи с клиентом и приема заказа в работу. Итоги этой встречи определяют ход всего дальнейшего сотрудничества и его эффективности.

1. Иногда встреча с заказчиком происходит на нейтральной территории, иногда он приезжает в студию. Но я по своему опыту советую самому приехать для первой встречи в офис заказчика.

Если вас пригласили в магазин или шоурум, то обязательно посмотрите, как изделия выставлены на витринах.
Оформление витрин и стендов может очень многое рассказать о вкусах заказчика, о его общем развитии, о подходе к демонстрации изделий — а это важная информация для фотографа.



Не стесняйтесь попросить заказчика снабдить вас фирменными подставками, ложементами для продукции. Оригинальная упаковка также может содержать всякого рода держатели, которые можно использовать при съемке или при составлении композиций.



Когда я работал с компанией «Золотое время», они снабдили меня очень удобными подставками для часов с прозрачным держателем, на которой я потом снимал и для других заказчиков:



2. Всегда требуйте от заказчика предсъемочную подготовку изделий. Если это ювелирная продукция – она должна быть абсолютно чистой. У ювелирщиков есть свои средства для чистки и полировки и свои мастера, которые могут избавить изделия от мелких царапин и дефектов, и вам не придется потом возиться в фотошопе. Надо помнить, что царапина толщиной в волос на макрофотографии будет выглядеть как глубокая борозда.


Эту грязную работу заказчик должен делать сам

Попросите упаковать изделия в индивидуальные пакетики на застежке. Проследите, чтобы циферблаты, экраны, полированные поверхности были укрыты защитной пленкой.

Если изделия выдаются россыпью, то будьте готовы часами фотошопить царапины. Чтобы понять объем такой работы, можно почитать мои туториалы по обработке ювелирки или посмотреть ролик об этом.
Следует известить заказчика о том, что такая обработка будет стоить дороже. И, уверяю, тут же из ящика стола появится фетровая тряпочка и пакетики для упаковки :)

3. Каждое изделие заказчик должен снабдить ярлыком или наклейкой с артикулом или названием, причем этикетка должна легко сниматься, не оставляя следов клея на изделии (иначе см п. 2).
Выданные артикулы по этим ярлыкам заносятся в договор, в накладную, и расписку. Вам же они помогут легче идентифицировать изделия при съемке и при общении с заказчиком.

4. Принимая на съемку часы, попросите заказчика выставить стрелки всех циферблатов и индикаторов так, как они хотят их видеть. Потребуйте четкую письменную инструкцию по положению стрелок и попросите проинструктировать вас, как устанавливать время на каждой конкретной модели часов. На «навороченных» хронометрах этот процесс может быть весьма нетривиальным. Часы не должны быть заведены, поскольку снимать придется при утопленной заводной головке.


Инструкция по выставлению стрелок от компании Золотое Время

Если не учесть этот момент, можно легко залететь на пересъемку или фотошопную перестановку стрелок.

В принципе это касается любых изделий, у которых есть двигающиеся части, ручки управления или крышки, положение которых может быть важно для заказчика.

5. Всегда просите у заказчика примеры, на которые следует ориентироваться при съемке. Их можно найти и в журналах, и в интернет-каталогах. Даже если заказчик собирается присутствовать на съемке, всегда полезно иметь перед глазами ранее утвержденный визуальный образец. Хорошо, если заказчик сможет прислать примеры на почту или выдать твердой копией.

6. Обязательным условием приема изделий на съемку являются расписка и накладная. Именно для этого учёта изделия снабжаются ярлыками. Проверьте список изделий и то, что вам на самом деле выдали в работу – подставят вряд ли, а вот ошибиться могут легко.
Каким бы ни был уровень доверия между вами и заказчиком, расписка и накладная — это святая святых. Например, в дороге всегда надо иметь с собой накладную. Это единственный документ, который доказывает, что вы не украли дорогие изделия и что они вам переданы на съемку.
Ездить к заказчику лучше вдвоем с надежным человеком, представив его как ассистента. Это будет и страховкой от криминала по дороге домой.

7. Обсуждая сроки исполнения заказа, увеличивайте предполагаемое время исполнения на 1-2 дня. Нельзя идти на уступки по срокам, уплотняя свой график - всех денег не заработаешь, а здоровье попортить можно. В жизни бывает всякое, и лучше обрадовать заказчика сдачей работы раньше оговоренного срока, чем задержать заказ. Пусть совесть вас не тревожит. Вы всегда придумаете, как провести с пользой свободное время. При этом вы абсолютно честны с заказчиком, если в итоге работа сдается в срок. Никаких проблем.

8. Не демпингуйте. Демпинг всегда рано или поздно оборачивается против вас и ваших коллег. Даже если квалификация невысока, вы всегда сможете перепоручить все задание или особенно сложную его часть более опытному фотографу, взяв себе разницу в цене. А вот если продешевите, то при последующих заказах наращивать цену будет уже очень сложно. Пусть заказчик торгуется с вами, а не наоборот. Знайте себе цену – если не как фотографу, то в конце концов как агенту. Если вас вынуждают снизить цену, а от заказа не хочется отказываться, афишируйте это как скидку или «особые условия». Это не позволит заказчику «сесть вам на шею» и обеспечит в будущем возможность люфта по цене в обе стороны.

- Что может быть поводом для увеличения цены?

- Например плохое состояние изделий (время на обработку), сложность монтажа на фон или необходимость ретуши подставок и держателей.

- Что может быть поводом для скидок?

- Например, большое количество однотипных изделий, не требующих индивидуальной постановки света.

Вообще демпингу и ценообразованию частично посвящен мой отдельный материал «О конкуренции».

9. Даже на выполнение тестовой съемки нужно обязательно составлять договор, причем заниматься этим должен юрист заказчика.
На что в договоре следует обратить особое внимание?
В первую очередь, это цифры: количество изделий, сроки исполнения, порядок оплаты. Всегда полностью и внимательно читайте договор. Всегда требуйте внесения в него всех устных договоренностей и уточнений. Не бойтесь в этом смысле нагрузить канцелярию заказчика — она за это получает зарплату.
В договоре не может быть формулировок «несколько», «как можно быстрее», «качественно», предполагающих неоднозначную трактовку. Сроки должны прописываться календарными датами. А если речь идет о качестве исполнения работы, то к договору нужно приложить и скрепить утвержденный образец из тестовой съемки, который удовлетворил заказчика.
К вопросу о нюансах в договоре. Когда я работал с компанией «Мир жемчуга», помимо общего крайне некорректного поведения заказчика, я и сам допустил оплошность, не потребовав отдельно внести в договор порядок оплаты композиций из нескольких изделий. В результате заказчик настаивал на оплате ювелирного гарнитура, снятого в 1 кадр как 1 изделия, хотя времени на съемку и обработку уходило в три раза больше.

* * *

В следующей части мы поговорим об организации съемочного места для предметки дома, в студии и на выезде.
 
Дмитрий Новак

Работа с гистограммой

Цифровые технологии делают работу фотографа намного более эффективной и быстрой. Сегодня цифровые фотоаппараты могут не только показать результат съемки сразу на дисплее камеры, но и провести анализ этих фотографий – показать переэкспонированные области кадра и гистограмму (общую и раздельные для каждого из трех каналов RGB).
Гистограмма позволяет фотографу проанализировать кадр и мгновенно ввести коррективы в съемку. И тем самым избавить вас от лишней обработке в RAW-конвертере и фотошопе.

Гистограмма – это графическое отображение распределения полутонов в фотографии. По горизонтали идет шкала яркости, а по вертикали – относительное количество пикселей с данной яркостью.

Гистограмма читается слева на право, от черного к белому.



Посмотрите на следующие примеры и вы поймете как читать гистограмму.



По гистограмме видно, что на фотографии нет абсолютно черных областей. Справа видно, что на фото есть небольшие пересвеченые участки.



Гистограмма в целом распределена равномерно по всему диапазону яркостей. Есть небольшие зоны пере- и недосвета, но они не критичны.

В следующем примере видно как по гистограмме увидеть недо- и пересветы.



На дисплее не будет ясно насколько белый фон является белым. Гистограмма показывает полный провал на экране ноутбука, светло-серые тона корпуса и белый фон вокруг объекта.



Глядя на экран камеры – сложно понять есть ли потери на корпусе авто. Гистограмма ясно показывает, что нет абсолютно черных участков, зато ясно видно пересветы на белых объектах.

Гистограмма помогает и при обработке в фотошопе в режиме Levels. Посмотрите как после увеличения контраста выглядит гистограмма и фото.




Слева оригинал фотографии, справа результат после небольшого увеличения контраста. Как видите работа контраста растягивает гистограмму, добавляя темных и светлых областей.

Зачем нужна Гистограмма?

Все современные камеры оснащены достаточно большими и качественными дисплеями. Зачем же тогда нужна гистограмма?

Дисплеи имеют свой уровень яркости, восприятие которой зависит так же от окружающего света. Если смотреть на дисплей ночью картинка будет казаться очень яркой, а днем наоборот – очень блеклой. За счет того, что гистограмма показывает изображение в виде графика, она независима от любых условий просмотра.

Качество дисплеев в камерах действительно высокое, но не настолько чтобы отобразить разницу между почти белым и абсолютно белым, как и разницу между почти черным и абсолютно черным.

Посмотрите на следующее фото:


Автор: http://www.flickr.co...rank/368734607/

Это просто идеальная фотография для нашей ситуации. Конечно она была обработана в фотошопе, но это не важно.

Как вы видите на фото нету пересветов или темных участков. Гистограмма показывает нам тоже самое. По краям есть не высокие столбики, которые указывают на пересветы от ламп освещения и темные области на витрине. В остальном как видно гистограмма показывает что наибольшая часть информации в средних тонах.

Одного взгляда на гистограмму достаточно чтобы удостовериться в верной экспозиции и идти снимать дальше.

Как вы уже поняли у каждого изображения своя гисторграмма, соответствено не бывает правильной или не правильной гистограммы.

Гистограмму стоит рассматривать как инструмент быстрого анализа фотографии во время съемки (или во время обработки).

Когда нужно использовать гистограмму

Ночная съемка
При отсутствии внешних источников света особенно сложно определить яркость и контрастность фотографии.

Студийная съемка
Если вы снимаете в студии и у вас нет экспонометра, чтобы замерить мощность приборов, приходится работать наугад, настраивая камеру по результату на дисплее. Гистограмма более аккуратно покажет ситуацию на картинке.

Предметная съемка
Предметы как правило снимают на белом фоне. Фото может показать только области пересвета. А гистограмма поможет понять насколько белый действительно является белым.

Итог

Как вы видите, гистограмма очень мощный и удобный иструмент работы фотографа. Это совершенно необходимая вешь для создания технически качественных снимков. А в наших следующих статьях мы продолжим рассказывать о интересных и эффективных инструментах для работы с фотографиями.
 
Игорь Скрынников, Fototips.ru

Делаем красивую фактуру кожи

Всем привет! Очередная статья будет посвящена, тому, как же все таки добиться эффекта идеальной кожи. На форуме мне не раз задавали этот вопрос, и вот я нашел время, подготовил необходимый материал, так что можно смело приступить к делу.
Добиться конечного результата можно разными способами, я испробовал большинство из них, в свое время тестировал разные приемы, какой-то был лучше, какой-то хуже, в итоге я остановился на одном, который и использую в своей работе. И так, приступаем!
Вся работа проводиться в Adobe Photoshop, так же нам понадобиться плагин ImageNomic Portraiture, закройте фотошоп, установите/скопируйте плагин в директорию Adobe Photoshop/Plug-ins, после установки, во вкладке меню Filter появится пункт Imagenomic.

Первое
Открываем файл который требует корректировки. Случай не критичный, бывало и похуже, но все же небольшой штришок внести не помешает, особенно на лицо девушки справа, убрать прыщи, пигменты и так далее, в общем сделать кожу гладкой и красивой.



Второе
Дублируем слой, и верхнему слою применяем плагин Portraiture (Filter -> Imagenomic -> Portraiture). Данный плагин распознает поверхность кожи, формирует маску, которую вы можете скорректировать на свой вкус в автоматическом либо ручном режиме с помощью регуляторов-ползунков. Я поюзал все ползунки, в кос и поперек, ничего интересного не нашел, поэтому оставляю все настройки по дефолту и кручу только один ползунок - это Treshold (порог), именно его нужно крутить, что бы добиться нужного эффекта, главное без фанатизма, не перебарщивайте, иначе можете не заметить, как совсем потеряете фактуру кожи. Но даже в этом случае я расскажу, как это можно исправить, что бы не переделывать все заново. И так, после применения плагина у нас получилась такая картинка, и она меня вполне устраивает, такая фактура кожи будет в самый раз. Но есть одно но, и оно очень большое, плагин подействовал не только на участки кожи, но так же на все остальное, в итоге потерялась детализация и резкость (хорошо видно по волосам, зубам). Будем от этого избавляться.





Третье
И так, мы имеем два слоя, верхний (к которому мы применили плагин), и нижний. Именно для того, что бы вернуть те участки которые не должен был затронуть плагин, мы и создавали два слоя. Скрываем нижний слой, а верхнему стеркой подтираем все участки, которые не должны быть затронуты плагином. Обязательно подтираем участки глаз, губ и волосы, так как итог действия плагина на них смотрится хуже всего. В идеале, к концу работы, в верхнем слое должны остаться только участки кожи.



Финал
Включаем нижний слой и смотрим, что у нас получилось. В том случае если мы видим, что все таки переборщили с настройками ползунка плагина, мы с легкостью можем уменьшить этот эффект, уменьшением прозрачности верхнего слоя, в противном случае ничего не трогаем. Не забываем, что большие прыщи или другие очень заметные дефекты кожи все равно останутся, и их нужно удалять вручную (штамп и т.д.), но это совсем другое дело, нежели убить кучу времени на грим всего лица.



Ну вот и все, спасибо за внимание!
 
Автор: Игорек
Первоисточник: тема на форуме

Грамотный рессайз изображения для загрузки в галерею

Данный урок послужит хорошей помощью в задаче подготовки загрузки изображения в любую web-галерею просторов всемирной паутины. Лично я пользуюсь именно этим способом и считаю его вполне подходящим для этой цели. Вся подготовка проводится в Adobe Photoshop любой версии.
Шаг первый.
Открываем снимок в Adobe Photoshop.

Шаг второй.
К примеру, в итоге нам нужно загрузить изображение размером 900px по длинной стороне и весом не более 300kb. И так, приступаем. На данный момент наш исходник по длинной стороне имеет 4272px. Рессайз изображения проводится в два этапа, на первом мы уменьшаем снимок по длинной стороне в размеры в два раза больше итогового, то есть в 1800px. Далее дублируем слой и применяем к дубляжу фильтр Sharpen (Резкость), далее уменьшаем прозрачность дублированного слоя до 70% и объединяем слои (Layer (Слои) -> Merge Down (Объединить с предыдущим).

Шаг третий.
Уменьшаем снимок до 900px по длинной стороне. Далее дублируем слой и применяем к дубляжу фильтр Sharpen (Резкость), далее уменьшаем прозрачность дублированного слоя до 50% (прозрачность слоя может варьироваться от изначальной резкости снимка) и объединяем слои (Layer (Слои) -> Merge Down (Объединить с предыдущим)). Все, больше ничего не трогаем.

Шаг четвертый.
Готовим вес фотографии для загрузки в галерею. File (Файл) -> Sawe For Web (Сохранить для Web) (начиная с Photoshop 2015: File (Файл) -> Экспортировать -> Сохранить для Web (старая версия)). Далее регулируя значение ползунка Quality (Качество), подгоняем размер изображения в kb, после результата который нас устраивает жмем Save (Сохранить).



Ну вот и все, наше изображение готово для загрузки в web-галерею.


Первоисточник: тема на форуме
 
Игорек