Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы

Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, двухмерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.
В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.
 
Тональная перспектива
Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.
Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.
На нижеприведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:

Масштабная перспектива
Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).
Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.
В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива
Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).
ГРИП
Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).
Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.
В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:
1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).
Вышеприведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:
– диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
– фокусное расстояние = 105 мм.;
ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.
Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.
При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.
При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.
Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.
Давайте посмотрим как снят вышеприведенный снимок:
– диафрагма = 4,5;
– фокусное расстояние объектива = 150мм.;
– расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).
Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.
 
Автор статьи: Елена Счастливая

Маркировка объективов Canon

В этой статье мы представляем вам расшифровку всех сокращений которые использует компания Canon в маркировке своих объективов. Знание этих обозначений поможет вам принять взвешенное решение при выборе объектива.
EF (Electro-Focus) – Стандартный байонет для камер Canon, объективы с такой маркировкой подходят к любым зеркальным камерам Canon.
EF-S (Short back focus) – Объективы созданные для камер с кропнутой матрицей APS-C. Объективы Canon EF-S со стороны крепления к байонету имеют выступающую линзу и оправу, это делает невозможным использование объективов EF-S с полнокадровыми камерами.
TS-E (Tilt-Shift) – Tilt-Shift объективы позволяют корректировать перспективу изображения с помощью сдвига, либо наклона группы линз относительно оптической оси. Объективы применяются в основном в архитектурной и предметной съёмках.
В ближайшее время мы посвятим отдельную обзорную статью этим замечательным объективам и их возможностям.
MP-E (Macro Photography) – специальные варианты объективов с байонетом EF, но без электрического фокуса. Ко второму типу относиться только один специализированный макро-объектив Canon MP-E 65 мм 1-5x Macro, который способен давать пятикратное увеличение без дополнительных приспособлений.
L (Luxury) – Серия профессиональных объективов с высокой степенью защиты от влаги и пыли. Объективами данной серии являются только EF модели, как правило имеющие фиксированную светосилу на всем диапазоне фокусных расстояний. Для внешнего отличия объективы серии L имеют красное кольцо на ободе.
Fisheye – Тип объектива “рыбий глаз”. Сверхширокоугольный объектив.
Macro – приставка, обозначающая принадлежность оптики к линейке макро. В первую очередь характеризуется уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки.
IS (Image Stabilizer) – Стабилизации изображения. Система содержит подвижный блок линз, который компенсирует движение камеры при съёмке. Это позволяет снимать при недостаточном освещении c выдержкой длиннее на четыре ступени, чем у объективов без системы стабилизации.
В новых объективах рядом с системой стабилизации можно увидеть римскую цифру два, это означает, что в объективе используется система стабилизации второго поколения.
USM (Ultrasonic Motor) – Ультразвуковой мотор для фокусировки. Такой мотор работает тихо и быстро. Объективы с данным мотором отмечены золотом кольцом.
STM (stepper motor) -  Объективы с шаговым мотором. Эта технология обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, причём с крайне низким уровнем шума. Объективы с технологией STM в сочетании с фотоаппаратами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы, позволяют быстро и бесшумно фокусироваться в режимах Live view и при съёмке видео.
DO (Diffractive Optics) – Использование в конструкции объектива дифракционной оптики, которая позволяет уменьшить хроматические аберрации.
Объективы с данным конструктивом отмечены зеленым кольцом.
IF – Конструкция объектива, в которой при фокусировке перемещается внутренний блок линз. За счет того, что объектив не меняет своего размера, он быстрее фокусируется и более удобен для работы со светофильтрами, для которых важно их расположение, например, с поляризационными и градиентными.
RF – Схема объектива при которой для фокусировки используются только задняя группа линз. Это ускоряет процесс фокусировки.
24-70 mm – Диапазон фокусных расстояний.
f:2.8 – Максимально доступная диафрагма объектива.
f:3.5-5.6 – Диапазон максимально доступных диафрагм для зум-объективов. Диапазон связан с фокусными расстояниями, данный диапазон указан для объектива 18-200мм, для 18мм максимальная диафрагма составляет f:3.5, для 200мм соответственно f:5.6.
Soft Focus – Возможность контролировать степень смягчения изображения. Применяется в нескольких объективах Canon.
S-UD – Применение линз из сверхнизкодисперстного оптического стелка позволяют создавать объективы практически лишенные проблем с хроматическими аберрациями.
Используется во многих теле- и супертелеобъективах серии L и широкоугольных объективах.
AL – В конструкции объектива применяются асферические линзы, что устраняет сферическую аберрацию. В настоящее время асферические элементы устанавливаются практически во всех EF объективах.
CA Circular Aperture – Круговая диафрагма.
FT-M Full Time Manual (Постоянная ручная фокусировка) – Большинство EF-объективов оснащенных ультразвуковым мотором (USM) дают возможность подстроить резкость сразу после работы автофокуса без переключения в режим ручной фокусировки.
P.S.
В инструкции к камере есть список совместимых объективов, обязательно воспользуйтесь этим списком при выборе объектива.

Как самостоятельно сделать кольцевой осветитель

Это самодельное устройство создаст необычное освещение для съемки замечательных портретов.
Вам понадобится:

Материалы:
Бытовой кабель с сечением жилы в 2 мм2 (примерно 3 метра). Ламповые патроны – 12 шт. Фанера 61 х 61 см. У Рассела – фанера из ели толщиной 6,4 мм, однако для большей прочности конструкции рекомендуется материал потолще, например, 9,5 мм. Выключатель. У Рассела – 600-ваттный выключатель-диммер. 12 ламп. Подойдут как компактные люминесцентные, так и обычные лампы накаливания (внимание – помните, что лампы накаливания могут сильно нагреваться). У Рассела – обычные 40-ваттные лампочки. Шнур питания. Кабельные скрутки. Кабельные стяжки. Кронштейн и крепление для фиксации осветителя на стойке. Изолента. Распределительная коробка. Инструменты:
Лобзик. Дрель. Кусачки-стриппер. Отвертка. Плоскогубцы. Канцелярский нож. Рулетка. Карандаш. Веревка. Инструкция:

Найдите и отметьте центр у куска фанеры. Закрепите веревку в центре. Приложите ламповый патрон к одному из краев фанеры и отметьте то место, где заканчивается его внутренний край.
Закрепите карандаш на веревке так, чтобы он стоял на сделанной отметке. Длина веревки – это радиус внутреннего круга, который будет вырезаться. Нарисуйте карандашом полный круг. Затем закрепите карандаш так, чтобы он стоял у края фанеры. Нарисуйте внешний круг.

Лобзиком вырежьте внутренний и наружный круги. При работе с наружным кругом не обрезайте один из углов фанеры – на нем будут крепиться выключатель и кронштейн. У вас должна получиться заготовка в виде капли, с отверстием посередине.
Нанесите на внешний круг 12 равноудаленных точек – здесь будут располагаться ламповые патроны. Просверлите в этих местах отверстия сверлом с диаметром приблизительно в 11 мм, так, чтобы в это отверстие прошли 4 провода.

Теперь нужно зачистить провода. Снимите верхнюю оболочку с кабеля и отрежьте куски черных и белых жил длиной 20-25 см. Всего вам понадобится 12 таких черно-белых пар. Затем зачистите концы каждого провода, примерно на 2 см, и с помощью плоскогубцев сделайте крючки на каждом зачищенном конце. После этого проденьте по 4 провода в каждое из 12 просверленных отверстий и подключите параллельно каждый патрон.

Будьте внимательны с полярностью. Убедитесь, что два белых провода идут на один контакт, два черных – на другой. Также убедитесь, что провода закреплены на контактах по часовой стрелке – чтобы, когда вы будете затягивать винтик, они с него не соскользнули. Снова перепроверьте все подключения.
Когда вы закрепите все 12 патронов, у вас останутся два незакрепленных провода – черный и белый. Их нужно соединить с выключателем согласно инструкции к нему.
Для выключателя-диммера, который использовал Рассел:
Белый провод идет напрямую к шнуру питания. Черный провод идет к выключателю. Провод заземления от выключателя идет к проводу заземления шнура питания. Закрепите соединения проводов кабельными скрутками и обмотайте изолентой. Теперь проверьте, все ли работает. Для этого вкрутите лампу в последний патрон и щелкните выключателем. Лампа должна загореться. Если нет, значит, нужно перепроверить соединения всех проводов.

Когда убедитесь, что все работает, отключите конструкцию от розетки и просверлите небольшие отверстия для стяжек. С их помощью нужно закрепить на фанерном основании все детали – патроны, выключатель, кронштейн. Убедитесь, что ни из патронов, ни из выключателя не торчит никаких оголённых проводов. Также для крепления на стойке можно срезать острый кончик “капли”.
Закрепите осветитель на стойке, вкрутите лампы и убедитесь, что все работает как надо.

На изготовление кольца уйдет примерно 1-3 часа. Как видите, сделать осветитель не сложно, но будьте внимательны при работе с электричеством. Если вы не уверены в своих силах, попросите помощи у специалиста. При неправильном подключении вас может ударить током, поэтому будьте внимательны и примите все необходимые меры предосторожности.
 
Автор: Джей Рассел, фотограф-самоучка из Калгари.

Учимся составлять классическую световую схему

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом». Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!
Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!
 

 
РИСУЮЩИЙ ИСТОЧНИК СВЕТА (KEY LIGHT).
Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.
Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?
Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.
 

 
Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.
Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?
 

 
Варианты установки света:
Фронтальный Переднедиагональный Боковой Заднедиагональный Контровый Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)
 

 
Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.
Какова мощность рисующего света относительно других приборов?
Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.
 

 
ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ (FILL LIGHT)
Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.
Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.
 

 
ФОНОВЫЙ СВЕТ (BACK LIGHT)
Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.
 

 
КОНТРОВЫЙ СВЕТ, АКЦЕНТИРУЮЩИЙ СВЕТ
Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом. Применяются светоформирующие насадки для получения точечного светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрип-боксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна.
Контровой свет устанавливается за моделью, акцентирующей в заднедиагональной или реже в переднедиагональной боковой плоскости.
 

 
© Игорь Алексеев, 2008.

Композиция в фотографии. Правила создания выразительного снимка.

Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?
Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.
Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.

1. Правило третей

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:



При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:



2. Правило золотого сечения

[float='right'][/float]На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.



3. Правило диагоналей

Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.



Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:



4. Правило диагонального золотого сечения

Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.


 
 

Советы для начинающих:
 
 
Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, если Вы снимаете детей, опуститесь до уровня их глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции. Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра. Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра (не надо делать рамку главным смысловым элементом). Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл на фотографию, а не покидает её. Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. А также избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя. Попробуйте сделать сбалансированную композицию, так чтобы верхняя часть фотографии не выглядела "тяжелее", чем нижняя. Данное правило относится и к сторонам изображения. Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре. Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором видны и его фасад и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее , чем просто фасад. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.  
colorpilot.ru

"Грабли" макрофотографа - любителя

Сразу оговорюсь, я не стал мастером, я не выиграл ни одного конкурса … нет, выиграл один раз на photoawards.ru ( да и то, наверно потому что других фотографов не было, повезло в общем ) и взял ещё несколько вторых и третьих мест но это же не «Золотая черепаха» так что … я не стал мастером. Меня и украли-то всего один раз. Olegek, я не знаю кто ты, но я не обижаюсь на тебя ( хотя и написал пару ласковых ), я дорожу этим как медалькой, ты … ты первый и единственный мой поклонник который оценил меня как мастера украв мою фотку. В моём арсенале отсутствует дорогие объективы и вспышки, а фотоаппарат уже считается устаревшим. Я, не знаю как делать шедевры, просто я расскажу о тех граблях на которые я натыкался, с маниакальным упорством, чуть ли не каждую съёмку.
Грабля 1
Когда я дозрел до покупки своей первой зеркали я уже определился с брендом, бренд назывался «Моя первая зеркалка» - отличный фотик ! Nikon D60 Kit купленный мной в Эльдорадо ( не ржать ! ), в моих глазах светился «светом полу-профи», как минимум ( вот сварщики в таких сияниях хорошо разбираются ) ! Я, не буду описывать то чувство, с которым я вёз новенький фотоаппарат в автобусе, просто это чувство знакомо всем эльфам, объевшихся перебродившими ягодами.
Самое сложное было позади, осталась мелочь - "выйти в свет", так сказать. Кто-нибудь знает как отличить опытного макрофотографа от начинающего ? Нет, не по оборудованию, а по поведению, опытный фотограф он уверен в себе тогда как начинающий … эх, кто-нибудь видел как молодая собака делает кучу где нибудь в поле ? Она, озирается огромными, выпученными ( иногда красными ) глазами по сторонам и на её морде читается страх, страх что её украдут ( навеяно Я. Гашеком «Похождения бравого солдата Швейка» ), так и начинающий макрофотограф, крадётся в джунглях близлежащего леса, озираясь по сторонам, прислушиваясь к каждому шороху и цепенея от любого звука а всё потому что не привык и стесняется. Это потом, ему будет по барабану-кто там вертит у виска, о чём шепчутся случайные грибники, а в первый раз как то не до насекомых, просто птичек поснимать и домой.

Грабля 2
Буду краток, после просмотра своих первых макро - фотографий сюрреализм стал как то понятнее и ближе. Это и не мудрено, насекомые как то прознали что я новичок и нагло, в открытую, стебались надо мной. Они разлетались передо мной, даже если я крался затаив дыхание, замирал в неудобной позе на несколько минут, ложился в траву становясь открытой площадкой для взлёта и посадки, да и просто сократить путь … примеров много, но высшим пилотажем у них было дождаться когда я всё таки подкрадусь к нему, терпя неимоверные укусы комаров и слепней а оно, насекомое улетало когда я уже ловил его в фокус или хуже того поворачивалось ко мне жопой а потом улетало! Те, немногие … да что там, единичные, случайно получившиеся фото были с какой то кошмарной резкостью. Если учесть что Nikon Capture понимал только английский (а я нет) в комплекте тогда была триал версия, всем понятно что снимал я в JPEG на китовый объектив. Макро всё больше и больше становилось для меня каким-то призрачным понятием. Я уже в открытую признавал себя не великим фотографом как вдруг… Nikon сломался. Его так и не сделали за 45 дней положенных по закону, и Эльдорадо вернуло мне деньги. Я знал куда я их потрачу! Точно на Canon!

Грабля 3
Итак, новый комплект оборудования был собран! На вооружении у меня стояло: Canon 500D, два (!) комплекта макроколец М42, резкий как бритва, объектив Индустар 50-2 и мощный (я так искренне думал) светодиодный фонарик которым я хотел подсвечивать насекомых вместо вспышки. В нашу первую встречу с моим новым оборудованием, насекомыши перестали нагло не обращать на меня внимание, а притихли и уважительно щурились, давая пофоткать себя в разных ракурсах, пока блин они не увидели в моих руках фонарик и не поняли что я собираюсь им делать …, мой авторитет в очередной раз был растоптан.
Стало понятно, что нужна была вспышка. От таких мыслей я стал плохо спать по ночам, часто приходил на работу не отдохнувший, весь разбитый. Нет, всё это не потому что не спалось ночью а потому что жаба душила, душила - душила ( иногда мутузила ) и приговаривала: - «И зачем тебе вспышка когда у тебя встроенная есть?» И действительно, зачем внешняя вспышка, когда за встроенную деньги заплачены? Вот так и появилось приспособление для встроенной вспышки (фото прилагаются). С рассеивателем я экспериментировал долго, нужно было как-то избавиться от бликов. Блики выдавали «искуственность» фотографии а хотелось как у Яна Ларри - натуральности. Пришёл, методом тыка, к выводу что переотражение от пенопласта даёт очень хорошие результаты.

Грабля 4
В очередной раз, насмотревшись в интернете отличных макрофотографий я понял что мне нужен ещё один комплект макроколец. «Ну, теперь всё, держитесь малявки», думал я, подходя к муравейнику вооружённый тремя, блин, комплектами макроколец… и зря.
Муравьи … муравьи сродни эльфам, вроде есть и вдруг бац, и нету. То есть вот так его видно а в видоискатель не видно. Как-то странно, так есть, а так нет, чудеса. Чудеса были до тех пор, пока я не замерил приблизительную скорость их движения и не умножил на увеличение … получалось очень быстро, олимпиада отдыхает, это что-то из области формулы 1. Что-то надо было делать, мне моим оборудованием не снять великий кадр. Однажды я заметил что не все муравьи быстро бегают некоторые принимают агрессивную позу выставляя из под себя брюшко с муравьиной кислотой которой они брызгают! Вот этих то и можно было по фотографировать, правда они быстро теряли интерес ко мне и тоже начинали бегать но было несколько секунд ( в среднем 6 сек. ) которых хватало для того что бы сделать кадр. Это были охранники, они не собирали еду, а только охраняли тропы по которым рабочие муравьи несли свою добычу, иногда охранники приставали к рабочим и те их кормили это как потом я узнал, называлось трафалаксис. Была ещё одна группа муравьёв на дереве, они никуда не убегали и не защищались, они наоборот привлекали к себе внимание потому что были старые и проку от них было мало, так пусть же их первых съест злая птица, хоть какая то, от них польза-так, наверно, решил "добрый" совет муравейника.
Очередной раз, лазая по Интернету я узнал что обмен веществ у насекомых напрямую зависит от температуры, стало понятно откуда такие интересные фотографии всяких мух в капельках росы да ещё и без вспышки, насекомые просто спали или были очень малоподвижны и терпеливо ждали когда их высушит и нагреет солнышко. К муравейнику я стал ходить пораньше, когда ещё было прохладно, муравьи были сонные и медлительные, работать не хотели и просто слонялись по дереву. Это дало свои результаты, появилась маленькая надежда и прибавилось уверенности.

Грабля 5
Если б я сразу знал что ближняя память у насекомышей меньше трёх секунд … я бы приближался к ним со скоростью 2-3 см. в три секунды и тогда они принимают тебя за своего, если уж совсем не наглеть и не пихать их объективом. А ещё, некоторых насекомых можно немного погонять и оно устав, даст сделать несколько кадров.

Грабля 6
Уровни, кривые, баланс белого … фигня какая-то! Фотографировать надо так что бы не пришлось густо краснеть сидя за компьютером! Вот девиз начинающего нуба, которому просто вредно знать про обработку фотографий в каких то там дурацких редакторах. Отмазка железная-появляется пластмассовость и неестественность в снимках, это не для нас, мы шыдевры сымаем! Спасибо Павлу Глазкову (владельцу тогда сайта takefoto.ru а сейчас macroworld.ru) который, в своё время, буквально на пальцах по интернету объяснил что с этим богатством делать. В скором времени, на моих фотках стали появляться оттенки зелёного и синего. Фото стали намного реалистичнее, цветастее и комментарии, типа « Эффект сепии мне понравился, только к этому сюжету он не подходит» потихоньку отошли в прошлое.

Грабля 7
Столкнулся ещё с такой проблемой, стал замечать, что если одеть три комплекта макроколец, то в центре кадра происходит потеря контрастности. Было неприятно смотреть на белесое пятно в центре, где всё самое интересное. Не помню свои умозаключения, но пришёл к выводу что нужно поставить самодельную бленду только с обратным конусом , получилось как карандаш. И центральная засветка пропала. Кадр был ровный по контрасту. Вот такой я молодец а на лбу ещё много места для шишек! )))
Mx110
 

Автофокусный Триплет 80mm /2.8 на Canon EOS

Советы тем, кто хочет использовать старую оптику на современных аппаратах.
Или, как из хлама сделать нечто.
Для начала – небольшое вступление или посвящение. Иначе будет неясно зачем «изобретать велосипед».

Тем, кто вырос в советские времена или хотя бы помнит их, поймет меня без труда.
- Имея в наличии «Зоркий», «ФЭД» или в лучшем случае «Зенит», мы смотрели как на несбыточную мечту, как на изделия инопланетного разума на «Кеноны», «Никоны» и подобные им аппараты, мелькавшие или в репортажах по телевидению или во французских (итальянских) фильмах.

Так случилось, что лет тридцать я не вспоминал о своем детском увлечении фотографией, но вот пришлось сделать несколько снимков по работе и, пощелкав имевшимся под рукой телефоном, я вспомнил, что существует такая вещь как фотокамера.
Порывшись пару дней в интернете, остановил свой выбор на «Панасонике люмикс-2» - дешево и есть возможность смены объективов.
Это и было моей роковой ошибкой – дремавший все эти годы в моей голове таракан проснулся…

Поснимав некоторое время «китом», я захотел чего-то свежего и, приставив к тушке старенький «Гелиос-44», нажал на кнопку спуска. Разница в передаче цвета и объеме картинки была потрясающей.
Тут мой таракан радостно подпрыгнул и завопил:- «Начали»!
Дом быстро стал наполняться переходниками и разнообразными объективами. Было впечатление того, что я попал в сказку: все то, о чем мог только мечтать в далеком советском прошлом или наблюдать на экране, вдруг стало легко доступным. Хотелось попробовать всё.
Таракан развил бурную деятельность и собрал целую компанию из своих родственников и друзей, которые наперебой предлагали свои идеи.

«Переболев» моноклями, перископами, петцвалями и прочими раритетами; вдоволь поизмывавшись над созданием собственных оптических схем, я добрался до инфракрасной фотографии. – Это была идея, нашептанная не простым кукарачей, а уже каким-то вывернутым наизнанку монстром «рача-кукой» или чем-то в этом роде.

И вот, как итог всей этой гонки за самым «светосильным», «резким», «размытым», «загадочным» и т.д. и т.п. появилась идея объединить все это в один флакон с современными технологиями.
Действительно, почему бы не сделать автофокусный Петцваль?
И, покопавшись в интернете, не найдя подсказок (за редким исключением), решил действовать по принципу: куда кривая вывезет.

В наличии оказались Кеноновский китовый объектив с оборванным шлейфом диафрагмы и несколько проекционных триплетов, покоривших меня своим боке в виде светящихся колечек. – Примеров в инете море, достаточно набрать в строке поиска «триоплан» - это самый знаменитый и «раскрученный» триплет.

Выбрав триплет по наиболее подходящему рабочему отрезку, я выпотрошил китовый объектив до основания, оставив в корпусе только плату управления и привод автофокуса. Все линзы и внутренние детали зума удалены.
Процесс разборки я не снимал, но это небольшая потеря, поскольку информации по этому вопросу в интернете достаточно. Я пользовался советами и рекомендациями Андрея Чиликина за что выражаю ему огромную благодарность – вот ссылка на его страницу: ссылка.

Чтобы объектив работал без «лишних» деталей не забудьте поставить перемычку на контактах датчика фокусного расстояния (фото с сайта Андрея Чиликина):

Далее – собираем наш «автогеликоид», но не одеваем декоративную резинку на кольцо зума. Вначале нужно выставить бесконечность на объективе. Но перед этим готовим к установке в полученный корпус линзблок триплета.

Здесь давать конкретные советы сложно, поскольку все зависит от того какой именно линзблок у Вас в наличии.
К примеру у меня два триплета с фокусным расстоянием 100мм и разными рабочими отрезками, два на 78мм и один на 80мм (хотя по паспорту он ближе к 78мм, но в надписи указано -80) – все три с большим различием в рабочих отрезках. Про посадочные размеры можно и не говорить – ничего общего между собой.

Для собираемого объектива наиболее подходящим оказался триплет 2.8\80. Во-первых рабочий отрезок вписывался в габариты «кита», а во вторых и это, пожалуй, главное – он идеально подошел по посадочным размерам бленды «кита».
Декоративная юбка триплета – та, на которой нанесены надписи с небольшим усилием защелкивалась на посадочное место бленды.
 
 

Пришлось укоротить заднюю трубу триплета, чтобы он уместился в объективе.
 
 



Далее закрепляем линзблок на объективе (в моем случае я его просто «защелкнул») и выставляем бесконечность. Для этого выкрутив кольцо зума на 55мм, поворачиваем линзблок по часовой стрелке (если смотреть на переднюю линзу) до упора т. е. полностью утапливаем его в объектив.
Производить эти манипуляции нужно строго в мануальном режиме!

Цепляем объектив на тушку и вращая кольцо зума в сторону уменьшения фокусного расстояния выставляем бесконечность. Лучше это сделать с небольшим «перебегом» - поскольку в автофокусном режиме это не повредит а «недобег» исправить будет сложно. Выставив бесконечность, ставим метку напротив указателя фокусного расстояния и снимаем объектив с тушки.
 



Теперь необходимо зафиксировать кольцо зума в положении бесконечность.
В пазах кольца есть три стопорных винта, ограничивающих вращение. Два оставляем на месте, а третий винт выкручиваем. Будьте внимательны и не потеряйте шайбу. Выкрутив винт, проверяем совмещение меток и затем ставим колечко, которое было под винтом в правый угол паза, из которого его выкрутили.
Здесь хочу сказать спасибо господам из Тайваня – где был сделан объектив, за использование пластика в его изготовлении. – Простой штопальной иглой я без усилий проделал дырку (прошу не путать с отверстием, для которого необходимо применение сверла и коловорота) под винтик в центре колечка и закрепил его винтом.
 



Таким образом, кольцо зума стопорится теперь в двух положениях – это бесконечность (в моем случае около 45мм) и 55мм.
Увеличивая фокусное расстояние, мы уменьшаем минимальную дистанцию фокусировки. У меня она получилась в районе 1 метра. – Слабое подобие «макро».

Вот, в общем, и всё: надеваем декоративную резинку на кольцо зума, и объективом можно пользоваться.
 



Это, конечно, не инструкция по сборке объектива, а скорее советы по возможной последовательности действий. Все зависит от конкретных доноров – как линзблоков так и геликоида.
И, естественно, от количества тараканов в каждой отдельно взятой голове.

P.S. (З.Ы.) На всякий случай сделал небольшое видео фотосессии полотенца с применением вышеупомянутого объектива. Прошу прощения за качество - снимал на светосильный объектив, поскольку темно, а софитов не имею; потому и ГРИП соответственный.

Вот ссылка для интересующихся: https://www.youtube.com/watch?v=B3VzNKOFiNw

Надеюсь, что кому-то эта информация будет полезной. Если возникнут вопросы, то задавайте. С удовольствием помогу, чем могу.
Сергей Суслов.

Как фотографировать людей на улице

После постов об уличной моде Японии и Великобритании меня часто спрашивают:
«Как у вас получается спокойно фотографировать других людей на улице? Я вот так не могу, стесняюсь и боюсь!».

Поэтому, я решил поделиться своим опытом и наблюдениями с теми, кому интересен такой вид съемки, фотография и путешествия.


Момент первый. Этический.

Сначала я бы хотел сказать несколько слов об этическом моменте в таких съемках.
Обычно, люди делятся в этом вопросе на два лагеря – одни яро против «вторжения в частную жизнь», другие не видят в таких съемках ничего плохого.

Моё мнение – нечто среднее.

Чего может бояться человек, идущий по улице на всеобщем обозрении?
Его итак уже все видят и безостановочно «фотографируют» глазами.
А бояться, на мой взгляд, он может только одного - плохих фото (и вторжения в личное пространство, конечно).
Поэтому, я против нелицеприятных снимков людей.
Не опускайтесь до уровня «быдлофото», удаляйте те фотографии, на которых сами не хотели бы оказаться.

Таким образом, я считаю нормальным делать фото человека на улице, при этом, не тыкая ему фотоаппаратом в лицо,
не нарушая его личного пространства и не размещая потом явно плохие, унижающие человека фотографии.
Да, если человек явно против фотографирования, тоже не стоит настаивать на своем намерении.

Многие ещё пишут – «надо спрашивать разрешение». Я считаю так – всё зависит от ситуации.
Все мы по себе знаем, как меняемся, когда готовимся сами сфотографироваться.
Поэтому, самые «настоящие» снимки сделаны, когда человек даже не подозревает, что его фотографируют.
В профессиональной портретной фотографии мэтры иногда часы съемки тратят на то, что бы человек перестал «стараться»,
стал таким, какой он есть (на сколько это возможно) и только потом делают тот единственный кадр,
на котором глаза человека действительно являются зеркалом души (к уличным съемкам моды это относится меньше).

Например, знаменитый портретист известный под псевдонимом Платон, как–то сказал на своем мастер-классе,
где я имел честь присутствовать, что со своими моделями он часто говорит о своей маме.
Снимая Путина на обложку TIME он спросил его:

- Любите ли вы Битлз?
- Да – ответил президент.
- А какая ваша любимая песня?
- Yesterday – сказал Путин.
- Вы самый замечательный человек на свете – положив руку на плечо президента, сказал Платон.

«После этого, мы были с ним на равных» - сказал нам на мастер-классе Платон.

Поэтому, для себя я сделал первый главный вывод при съемке людей на улице (и не только):
– в идеале надо сделать всё так, чтобы человек даже не заметил моего присутствия\камеры.



Но, как это сделать?

Момент второй. Технический.

Понятное дело, что чем дальше вы находитесь от объекта съемки, тем более незаметно вы сможете сделать фотографию.
Но, объектив, с фокусным расстоянием от 200 мм, позволяющий снимать такие сюжеты на расстоянии от 20 метров и дальше, найдется мало у кого.
Я снимаю людей на улице на объективы от 16 до 200 мм. Этого хватает для съемки людей на расстоянии от полуметра до 10-15.

Японскую и английскую серию уличной моды я в основном снимал на объектив 70-200 мм.
Тем, у кого объектив 400 мм мои советы вряд ли пригодятся (хотя, вполне могут), но, до 200 мм (плюс минус) вполне подойдут.

Выводы тут простые. При съемке людей на улице (в первую очередь именно "персонажи" и "уличная мода") – чем длиннофокуснее объектив (от 200 мм) тем лучше!
Если же у вас другие фокусные расстояния или вообще мыльница без зума – читайте дальше.

Момент третий. Психологический.

Тут мы подошли к самой массовой проблеме.
Большинство людей просто бояться поднять свой фотоаппарат в сторону другого незнакомого человека.

Тут я бы хотел протянуть таким людям руку помощи.
Наверняка вы помните те моменты в жизни, когда вы стояли на каком-нибудь краю и боялись прыгнуть куда-то в первый раз.

Потом, лишь на мгновение «перестав думать», преодолев свой страх, вы отрывались от земли, и, вынырнув из под воды или вспоминая,
как ветер свистит в ушах, вы не понимали, чего боялись.
И, сразу мчались обратно, с непреодолимым желанием повторить свои ощущения, но, уже с другим настроем, полностью отдавшись ощущениям.

Поэтому, для того, что бы перебороть свой страх, надо просто начать что-то делать.
На мгновение зажмуриться, оторвать ноги от земли и не думать ни о чем, кроме самого действия.

Но! Тут очень важно понимать, что, как и в случае с описанными выше прыжками – главное – безопасность и аккуратность!

Соблюдая определенные правила, вы сможете совершенно спокойно наслаждаться фотосъемкой на улице любых сюжетов и объектов.
Просто надо строго их придерживаться!

Поэтому, если вы уже несетесь по улице со своим фотоаппаратом, ветер свистит в ушах, и вы ищите, кого бы сфотографировать,
самое время поговорить о том, как это сделать максимально безопасно!

Момент четвертый. Основные аспекты.

Я выделил для себя несколько основных параметров, которые нужно соблюдать или соответствовать им при съемке людей на улицах.
В принципе, умный человек отличается тем, что мыслит.
Поэтому, чуть подумав, каждый из вас может приложить все эти параметры ко многим вариантам съемки и просто жизненным ситуациям.

Итак, основные моменты, о которых мы поговорим:

- «Наглость» или уверенность
- Скорость
- Маскировка
- Дружелюбность

«Наглость» или уверенность.

Для начала надо понимать, что вы ничего плохого не совершаете.
И, что бы вы не делали, надо делать всё уверенно. Часто я называю это «природной наглостью фотографа».

Поездка в другую страну – замечательная возможность попробовать себя в таких съемках.
Тут другие, не похожие на нас люди, поэтому, у нас заранее возникает некий барьер (языковой в том числе).
Он помогает нам абстрагироваться и относиться к человеку только как к объекту съемки, например, как к памятнику.
Я надеюсь, вы понимаете, о чем я и что мои слова не значат, что нужно залазить человеку на шею.
Просто относитесь к нему проще, не переживая, что это может ему навредить или расстроить.
Если это так, он вам об этом обязательно скажет сам.

Скорость.

А теперь давайте прибавим к уверенности – скорость.

Фотоаппарат, в отличие от нашего глаза, снимает лишь мгновение.
Поэтому, очень важно делать всё максимально быстро. Особенно, когда речь идет об идущих по улице людях.

Мой фотоаппарат всегда включен заранее, и я стараюсь смотреть «чуть вперед», а не себе под ноги.
Чем раньше я замечу интересный для меня объект – тем больше у меня времени на принятие решения
как его снять и вообще хотя бы успеть это сделать.
Тут очень важный момент – надо, чтобы объект съемки не заметил вас первый (об этом поговорим в пункте «маскировка»).

Поэтому, если ситуация такова, что вы хотите остаться максимально незамеченным,
надо сделать всё очень быстро – подготовка к съемке, сама съемка (один\два кадра) и «выход» из съемки.

Маскировка.



Уверенность + скорость + маскировка – это уже больше половины успеха!

Есть два самых распространенных варианта съемки людей на улице:

1. Вы выбираете какую-то позицию на улице и снимаете прохожих.
2. Сами идете по улице и вдруг видите интересный персонаж.

И есть два варианта маскировки – физическая и психологическая.

Первые варианты и съемки и маскировки – самые простые.
Можно встать за другого человека, опереться на столб\стену и т.п., каким-то образом «слиться с пейзажем».
Это можно делать и из далека, и находясь рядом с человеком. Можно ещё снимать не поднимая камеры, то, что называется «от живота».
Я периодически пользуюсь таким методом на объектах с охраной, где запрещают снимать.

В этом варианте у вас уже включен фотоаппарат. А люди проходят мимо.
Если вы достаточно незаметны, то можете спокойно поднимать фотоаппарат и снимать.
Если же «скрыться» особо не удалось, лучше, заметив интересующий вас объект первыми, поднять камеру и навести на место,
где через несколько секунд пройдет этот человек. Обязательно сделайте "преднажим" кнопки спуска и сфокусируйтесь на этом месте.
Когда человек будет проходить - вам останется только дожать спуск. Фокусировка занимает время и вы можете просто не успеть.
Если он вас увидит, то, вряд ли подумает, что вы снимаете конкретно его, потому что ваш фотоаппарат «для него» был наведен на это место заранее.
Опускать камеру лучше тоже через пару секунд.

Иногда, правда, самые шустрые успевают говорить «сорри» и отскакивать в сторону, думая, что мешают вам снимать другой объект.
Ну, ничего страшного, мило улыбнитесь и поблагодарите за понимание. Кстати, вспышкой лучше не пользоваться.

В варианте, когда вы сами идете по улице и видите «смотря вперед» интересный персонаж, вы делаете всё то же самое, только быстрее.
Потому что у вас меньше времени на маскировку, надо включить камеру, выбрать позицию и т.д.

Так как процесс съемки не физическое действие, то, у человека, которого вы фотографируете, остаются не синяки (не дай Бог!), а эмоциональное ощущение.
Остается оно у него только тогда, когда он уверен, что произошло что-то неприятное для него и без его разрешения.

Поэтому, психологическая маскировка – это действия, направленные на то, что бы человек не был уверен, что произошло что-то направленное на него.

Вот один из примеров (заодно повторяя пройденное :

Увидев интересующий вас объект, отметив его нахождение и траекторию движения заранее, сразу отведите свой взгляд и удерживайте его только в своем внимании.
Аккуратно включите фотоаппарат (а лучше, чтобы он был уже включен), займите максимально удобную и незаметную позицию и быстро сфотографируйте.
Дальше необходимо «выйти» из съемки. Хорошо, если вас не заметили. Если так, вы, не спеша (или быстро) убираете камеру и идете дальше.


Если же человек явно видит, что вы снимаете его (так ему сейчас кажется), сделав необходимый кадр, посмотрите на камере, что получилось в тот момент, когда он почти подойдет к вам и,
тут же, покачав недовольно головой, поднимите фотоаппарат и наведите опять точно туда же, где только что снимали его.
Всем своим видом покажите, что как раз его наличие в кадре было помехой хорошему снимку.

Подводя итог – главное в маскировке, как физической, так и психологической – остаться незамеченным и не оставить в душе у человека неприятных ощущений.
Ключ к этому - максимально скрывать свои намерения и направленное внимание на объект съемки до, во время и после самого процесса.

Дружелюбность.

Если прибавить к перечисленным трем пунктам последний, четвертый, то, это будет полный набор принципов для успешных и безопасных съемок людей.

Помните, «злой кулак не бьет по улыбающемуся лицу»! Будьте дружелюбны к окружающим людям и они ответят вам тем же.

Некоторые итоги и наглядные примеры.

Кончено, бывают такие ситуации, где некуда «прятаться», человек просто стоит и ничего его не отвлекает, а у вас в руке мыльница.
Тогда просто подойдите к нему и спросите, нельзя ли его сфотографировать, подняв фотоаппарат вверх и улыбнувшись.

Я так тоже часто делаю. Редко, кто отказывается:

Токио.



Если вы снимаете уличную моду, более незаметно это можно сделать не «в лоб», а чуть сбоку. Никто ничего и не заметит:

Лондон.



Некоторые люди так одеты, что вы можете даже не переживать, потому что их уже сфотографировало 200 человек до вас.
Просто не тыкайте человеку камерой в лицо. Сделайте снимок и улыбнитесь ему, показав жестом, что он классно выглядит.

Лондон



А некоторым так хорошо, что просто не до вас :-)

Москва. Сокольники.



Пример того, как можно сделать вид, что снимаете что-то ещё. Не все разбираются в объективах.
Иногда можно сделать вид, что снимаете крышу. Но, добавив в сюжет, интересующий вас объект.

Токио.



Самые милые кадры, понятное дело, получаются с детьми. Здесь нужно быть очень аккуратным и следить за реакцией их родителей.
Ведь, чаще всего, сами дети готовы позировать часами

Я часто сначала всем своим видом показываю, что просто в восторге от этого милого создания.
После этого, редкий родитель запрещает мне фотографировать

Хотя, вот этот японский школьник всем своим видом показывал полное безразличие к происходящему.
Удачно вписавшийся плакат только усилил это впечатление:





Это как раз случай, описанный выше:



Дети, они такие... дети!



Так же можно спокойно фотографировать людей, которые просто точно являются частью пейзажа:



Ну, или точно не успеют вас догнать:



Самые безопасные кадры получаются тогда, когда вы соблюдаете вышеперечисленные советы,
а сами объекты чем-то заняты и их внимание отвлечено другими делами:






Иногда можно просто присоединиться к чьей-то съемке. Именно так я и сделал в Киото:



Бывает, что люди сами, заметив, что вы пытаетесь их сфотографировать, стараются помочь.
Как вот, например, эта коллега, специально задержавшаяся в моем видоискателе:



Это к вопросу о скорости и «природной наглости». Бывает, что сам кадр делаешь ещё до того, как тебе показывают, что снимать нельзя.
Продолжать обычно не стоит. Или с большой аккуратностью.



Если вы уже хорошо напрактиковались в перечисленных выше принципах съемки, можете попробовать посмотреть не только на человека, но и на то, что находится вокруг него.
Увидеть интересное сочетание, необычный момент, связь человека с каким-то объектом.

В этом случае женщина заметила меня после съемки и тут же ушла. Но, пользуясь перечисленными принципами, мне удалось снять то, что хотелось:



Кроме этого, многие кадры человека со спины тоже бывают очень интересными. Надо просто увидеть это!


Токио


Турция


Турция


Швейцария


Швейцария


Вот в принципе и все мои советы тем, кто любит и хочет фотографировать на улице, но, не хочет попадать в конфликтные ситуации.

Помнить стоит не только о моих советах, но и о законах той страны, в которой вы находитесь.

Если у вас есть что добавить, поделитесь своим опытом ;)
Дмитрий Терновский
 

Предметная фотосъемка для начинающих. Часть 3: Выбор камеры

Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке. В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.


Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком
Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.
Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:
- зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.
- уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция - ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.
- уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы. Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.
Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) - ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) - также одинаковый.
Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
Практика же показывает обратное.
Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.
Итак, главная мысль здесь:

Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.
Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает - в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

NB
До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

То есть, за что боролись - на то и напоролись :)
Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.
Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.

Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум - поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

NB
Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше - сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

Цифровые СФ камеры и задники - штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.

По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

А что же с ГРИП и дифракцией?
Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше - обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки - всё как на 35мм.
То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ - совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах - можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)
 
Дмитрий Новак

Предметная фотосъемка для начинающих. Часть 2: Рабочее место. Предметный стол, лайткуб, фоны

В предыдущей части мы поговорили о том, как правильно принять заказ в работу. Сегодня же мы попробуем разобраться, как организовать оптимальное съемочное место.

Идеальная студия по версии ООО "АйТи-Матрикс" (www.shop2you.ru)

1. Помещение

Самый главный параметр съемочного помещения - это его размер. Многие думают, что для работы с мелкой предметкой будет достаточно угла «между кухней и уборной», и это очень большое заблуждение.
Давайте посчитаем, сколько места занимает рабочее пространство фотографа.
Для некрупной предметки стол может иметь диагональ 70-100 см. Прибавим к этому пару софтбоксов на стойках с двух сторон от стола - приблизительно по метру на светильник. Для съемки изделия размером 10-20 см на фокусном расстоянии 90-100 мм камера может находиться на расстоянии 1-1.5 метра от изделия. Плюс «безопасная зона» по периметру - и вот мы получаем уже круг с радиусом 3-4 метра.
Понятно, что не каждый может в типовой жилой комнате выделить такое пространство под съемку. Я долгое время работал на пятачке диаметром 2.5 метра, и могу сказать, что это не только неудобно, но и опасно для техники - пробираясь под софтбоксами, постоянно задеваешь и стол, и провода, и стойки, и камеру. Хорошо, если просто придется заново кадрировать, а так ведь может и изделие упасть, и камера.

В какой части комнаты расположиться? Я считаю оптимальным поставить предметный стол под окном, если есть возможность - вдоль короткой стороны комнаты, так, чтобы ось камера-изделие была направлена вдоль помещения, давая таким образом возможность для маневров штативом.

Крайне важно, чтобы стены помещения были окрашены в нейтральный тон, чем темнее - тем лучше. При вспышке посторонние оттенки неизбежно будут давать рефлексы на изделие - примерно как в этой классической тестовой 3D сцене Cornell-box:




Темные стены позволят в целом лучше контролировать рефлексы.

Съемочный стол и его окрестности должны быть хорошо освещены. Не надо надеяться, что пилотный свет решит все проблемы. Помимо непосредственно кадрирования и фокусировки в предметке есть еще куча разных задач по подготовке изделий, которые требуют яркого освещения. Рядом с предметным столом полезно разместить яркую лампу с рефлекторной колбой на гибком «шланге», выключатель которой был бы всегда под рукой.

Еще один важный момент - вентиляция и кондиционер. Импульсные светильники нагреваются сами по себе в процессе работы, не говоря о пилотном свете. Ну и не забываем, что кондиционер сам по себе только гоняет воздух по кругу, не обеспечивая «обновления» атмосферы.

2. Предметный стол

Для массовой съемки однотипных изделий в принципе неплохо подходят предметные столы серийного производства. Они бывают разных размеров:


Предметные столы Manfrotto

Какие преимущества имеет специальный предметный стол перед обычной мебелью?
Во-первых, он комплектуется белым пластиковым фоном, который загибается позади изделия и может освещаться напросвет. Поверх него на зажимах можно закрепить любой другой цветной фон, если требуется. Во-вторых, это обычно складная конструкция, которую можно быстро поставить или убрать, освобождая жизненное пространство.

В общем-то на этом преимущества и заканчиваются.
Как любой универсальный инструмент промышленный предметный стол для одних задач подходит идеально, для других - не очень.

Почти все известные мне фотографы высокого уровня, занимающиеся мелкой предметкой, используют собственные наработки.
Я очень долгое время снимал на чем попало - начиная с круглого антикварного столика и заканчивая рояльным стулом :)
Поначалу мое съемочное место выглядело так:





И результат для начала получался в принципе сносный:


Фото хронографов для компании Золотое Время

Другое дело, какими усилиями и нервами все это давалось :)

Некоторые фотографы (например, Ming Thein) используют более цивилизованный вариант аналогичной импровизированной трёхгранной призмы:


Рабочее место фотографа Ming Thein

Вообще надо сказать, что круглый предметный стол - это довольно удобное решение. Во-первых, у него ножка посередине, она не мешает и не занимает лишнего места. Во-вторых, если фон тоже сделать круглым, то это решает проблему нежелательных углов в рефлексах (но об этом мы поговорим отдельно, позже).
Тут единственный недостаток в том, что нельзя осветить изделие снизу, через фон на просвет. Но в ювелирке например я с такой задачей за три года работы не сталкивался ни разу.

Однажды для игры в группе я купил Х-образную стойку для синтезатора. По случаю опробовал ее как предметный стол - положил сверху лист белого оргстекла. Оказалось - удобно! Можно высоту настроить, и конструкция компактная и устойчивая, складная, а главное цена вопроса - какие-то 1000-1500 рублей. Так на протяжении двух с половиной лет я снимал на стойке для клавишных. А мой друг, ученик и отличный предметный фотограф Владимир Сокольский и по сей день так снимает. Значит действительно удобно.

Оптимальную высоту съемочной поверхности надо рассчитывать, исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия и сверху, «нависающей» камерой, что не всегда удобно решаемо лишь за счет высокого штатива.

3. Лайткуб и что вообще с ним делать.

Многие начинающие фотографы пытаются заменить предметный стол, фоны и софтбоксы одной-единственной недорогой покупкой - лайткубом.


Лайткубы компании Lastolite

Лайткуб, лайтбокс, «домик» или «световая палатка» - это некая конструкция из упругого каркаса, обтянутого белой рассеивающей тканью. Обычно складывается в компактный круг.
Лайтбокс придуман изначально как бюджетное решение, позволяющее без возни с кучей софтбоксов даже на выезде получить мягкое бестеневое освещение, универсально подходящее для любых объектов, особенно отражающих, блестящих.
Ну, «подходящее» - в рамках довольно низких требований, какие предъявляют к дешевой массовой каталожке.
Управлять светом в лайтбоксе трудно - только позиционировать более светлые пятна от светильников. Получить полноценные контрастные рефлексы без введения дополнительных шильдиков - тоже невозможно.
Поставив изделие в «домик», нужно просунуть камеру в отверстие или же снять вовсе переднюю стенку. Внутри лайтбокса возиться тесно. Снаружи - не видно, что творится внутри. Если честно, по личному опыту для серьезной съемки это полный мрак.

Вопрос: а зачем тогда вообще он нужен?
У лайтбокса по сути только один серьезный плюс: вместе с парой копеечных галогеновых лампочек его можно вручить человеку, который никогда в жизни не снимал в студии, и через полчаса начать получать равномерно освещенные изделия на белом фоне, не требующем обтравки. Как бюджетное решение - сойдет.
Надо понимать, что лайтбокс создает жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Это дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

Ювелирный конус по большому счету - тоже разновидность лайтбокса:


Акриловый конус Foba

С ним можно достичь более интересных результатов:



Впрочем, о постановке света мы поговорим в одной из следующих публикаций.

4. Вопрос о фонах

Если изделия не нужно жестко крепить (то есть если они сами занимают устойчивую позицию), то для съемки в качестве фона подойдет любой материал. Но практика показывает, что удобнее всего держать набор листов оргстекла или полистирола разного размера, цвета и фактуры. Обязательным в наборе должен быть молочно-белый глянцевый и зеркально-черный пластик. Купите несколько листов, лишним не будет – они царапаются!



Пластик и оргстекло можно приобрести на оптовых складах организаций, торгующих промышленной продукцией и стройматериалами.

Можно зайти на сайт www.orgsteklo.ru, там найти телефон, связаться с мастерской, где нарежут нужное количество. Будьте готовы к тому, что вам продадут только целый лист (2х3 метра например). Поэтому можно взять с собой коллег-фотографов и разделить покупку с ними.

Не стоит покупать слишком толстый пластик – это лишний вес и никакой практической пользы. Оптимальная толщина для нижнего фона – 5 мм, для отражателей и т.д. - 3мм. Не забудьте покопаться в обрезках – среди них можно найти массу будущих шильдиков-отражателей или материал для подставок и т.д.

Многие фотографы снимают изделия на обычном стекле, подложив под него цветную бумагу. Но отражения изделий будут выглядеть ужасно – ведь стекло отражает как внешней, так и внутренней поверхностью, и картинка будет отчетливо двоиться.
Стеклянные зеркала для этих целей тоже малопригодны – они, как и любое стекло, дают двоящиеся отражения.

Посмотрите, как дешево и бездарно выглядит «элитный» жемчуг компании Бусики.ру, снятый на стекле с двоящимися отражениями:



В этом случае хорошо было бы использовать полированный металл. Для этих целей отлично подходят стальные пластины от глянцевателя.

Мой набор для съемки предметки состоит из пары листов белого и черного акрила 5 мм и нескольких меньших кусков белого цвета для отражателей. Кроме этого я держу пару полированных стальных листов и набор цветного картона, купленный в канцелярском магазине - это на случай, если потребуется съемка без обтравки на фоне конкретного цвета. И еще в этом наборе есть несколько серебристых листов, которые отлично работают в качестве отражателей.

* * *

Следите за обновлениями!
В следующей части мы поговорим о выборе штатива, камеры и объектива для предметной фотосъемки.
 
Дмитрий Новак