Перейти к содержанию

Эффекты воды в Photoshop

Многие фотографы хотят создавать свою реальность. Это сделать достаточно просто, объединив несколько снимков, изображающих вещи, которые обычно в жизни не встречаются вместе. Рассмотрим пример фотомонтажа лодочника, который плывёт по небу. Для работы понадобится Photoshop и подходящие снимки.

Вот две фотографии, которые были использованы для работы:


При выборе снимков важно учитывать перспективу. Она должна совпадать на обоих изображениях, иначе не получится создать реалистичный эффект.
Откроем фотографию неба. Создадим новый пустой слой и зальём его белым цветом.

Затем переходим в раздел «Фильтр» и выбираем «Галерея фильтров», «Полутоновый узор», выберите тип «Линия» и отрегулируйте «Размер» и «Контраст».

Выберите данный фильтр, добав новый слой в наборе фильтров в правой нижней части окна и перейдите к разделу «Искажение». Там нужно изменить форму. Это не обязательный шаг на данном этапе.

Продублируйте слой.

При помощи трансформации наклоните полосы по направлению перспективы изображения.

Далее нужно сохранить полученные волны в формате PSD. Для этого преобразуем слой с волнами в смарт-объект и дважды клацнем по нём. Откроется новое окно с одним лишь слоем. Переходим в меню «Файл» и выбираем «Сохранить как», выбираем формат Psd.

Закрываем окно со смарт объектом и переходим к основной рабочей среде. Отключаем видимость всех слоёв кроме слоя с облаками. Применяем к нему размытие «Gaussian Blur».

После этого преобразуем слой с размытыми облаками в смарт-объект.

Переходим в меню «Фильтр», «Искажение», «Смещение». Указываем значения как на показано ниже.

После того, как вы нажмёте «Ок», откроется окно выбора файла. Выбираем сохранённые нами волны.


Изображение исказится согласно карте полос, которую мы сделали ранее.
Далее переходим к слою с небом и ещё раз добавляем немного размытия.
После выбираем место для вставки лодки. От вёсел будут расходиться волны. Остальная вода будет ровной. Поэтому по маске стираем значение фильтра «Смещение» коме того места, где будет расположена лодка.

Из снимка с лодкой отделяем основной объект и переносим его на подготовленную небесную гладь.

Финальную коррекцию можно выполнить в Lightroom.
Первым делом в Lightroom обрезаем изображение, чтобы создать правильное кадрирование. Затем настраиваем Температуру, Оттенок, Контраст и проводим тонирование.


      takefoto.ru

Базовая обработка предметки. Пакетная

Сегодня мы разберёмся как сделать фон изображения белым, а также узнаем, как работать с большим количеством снимков. Пакетная обработка очень полезна для экономии времени и сил. Это пригодится при создании рекламных плакатов или при наполнении интернет-магазина.
При обработке большого количества снимков необходимо работать с таким способом обработки, который мог бы использоваться в экшене или пресете. Также следует учитывать тот факт, что программа может выполнять только строго заданные действия, поэтому снимки должны быть похожи друг на друга и иметь одинаковые недочёты. 

Первым делом посмотрим на гистограмму. Она может показать какие недочёты на фотографии нужно исправлять. Если она не отображается в Photoshop, её можно открыть через меню «Окно» - «Гистограмма».
На гистограмме чётко видно, что серый цвет зашкаливает. Его очень много. Также видно, что есть немного чёрного, но совсем нет белого. Также мало контраста.

Фон можно осветлить при помощи корректирующего слоя «Уровни».

Данный корректирующий слой позволяет напрямую работать с гистограммой. Ползунки позволяют отрегулировать уровень яркости определённых тонов, смещая их к яркости или тени. Мы видим, что серого цвета очень много, но он должен быть белым. Поэтому берём белый ползунок и придвигаем к началу гистограммы, где начинает подниматься уровень серого. Теперь программа будет считать этот участок белым и осветлит пиксели.

Фотография становится ярче.

Сейчас уже результат не плохой и для некоторых целей его было бы достаточно, но мы можем ещё немного поработать над фотографией и сделать её ещё лучше.
Если внимательно посмотреть, то видно, что фон стал не полностью белым. Ближе к краям снимка он становится темнее. Это можно исправить корректирующим слоем «Уровни» с маской.
Обычным инструментом овального выделения создаём выделенную область вокруг конфеты. Далее снова создаём корректирующий слой.

Белый ползунок нужно сдвинуть ещё дальше к тёмной области влево. Конфета станет пересвеченной.

На основе выделения была создана маска, но её ориентация неправильная. Это легко исправить. В панели слоёв выделяем маску, просто кликнув по ней. Далее нажимаем сочетание клавиш «ctrl + I». Это позволит произвести инверсию цветов маски. Теперь корректировка применена к внешней области фотоснимка.
Края маски очень резкие. Это может быть заметно невооружённым глазом. Нужно выполнить растушёвку. Это можно сделать, применив к маске фильтр «Размытие по Гауссу» или сдвинув ползунок «Растушевка» в параметрах маски. 

Регулируя параметры можно добиться идеального результата. В завершении можно добавить контраста кривыми или специальными корректирующими слоями Яркость/контрастность. Все действия можно записать в экшен и применять нажатием одной кнопки.
 
takefoto.ru

Повышение резкости в фотошопе

Многие начинающие фотографы внимательно изучают работы мастеров и часто встречают наряду с мечтательными снимками с пониженным контрастом и резкостью фотографии, которые поражают своей детализацией, яркостью и резкостью.

Один из мастеров, делающих по-настоящему резкие снимки является Andrzej Dragan. Его фотографии удивительны, но обработка не так уж сложна. Повторить создаваемый им эффект сможет и новичок, который знает, как работать в Photoshop с корректирующими слоями, уровнями, насыщенностью, кривыми и контрастом.
Шаг №1
Открытый снимок имеет очень мягкое распределение тонов. Белых участков практически нет, как и чёрных. Сделаем кадр более контрастным. Добавим корректирующий слой Levels (Уровни) и сместим крайние регуляторы в сторону центра. Положение выбираем самостоятельно. Переусердствовать не следует. Тем более корректирующий слой всегда можно отредактировать.

Шаг №2

Затем добавляем ещё один корректирующий слой Hue/Saturation (Тон/Насыщенность). Значение Saturation (Насыщенность) уменьшаем примерно до значения -37.
Шаг №3

Далее добавляем ещё один корректирующий слой Curves (Кривые). Создадим обычную S-образную кривую, чтобы повысить контраст. Тени станут более глубокими, а яркие участки выделятся. Добавим три точки на кривую и потянем левую точку вниз, а правую вверх. Среднюю точку можно не трогать или настроить по своему усмотрению, чтобы добиться наиболее приятного для глаза результата.
Шаг №4

Теперь поработаем с резкостью. Создадим копию основного слоя (Ctrl+J) и перейдём в меню Filter - Other - High Pass (Фильтр - Другие - Цветовой контраст). Значение радиуса нужно выбрать таким, чтобы остались чётко видны только тонкие контуры объекта. Это и будут области повышенной резкости.
Меняем режим наложения слоя на Overlay (Перекрытие) или Soft Light (Мягкий свет). Снимок может оказаться чрезмерно резким. Это неприятно выглядит. В таком случае просто снижаем непрозрачность слоя до тех пор, пока резкость не станет удовлетворительной.

Шаг №5

Данный этап будет заключительным. Мы будем прорабатывать объём объекта съёмки. Это делается при помощи регулировки бликов и теней. Метод называется Dodge & Burn (Осветление и Затемнение).

Очевидно, что лицо нашей модели слишком яркое.

Выбираем инструмент Burn Tool (O) (Затемнитель) и меняем параметр Exposure (Воздействие) на 50%. Этот параметр находится на верхней панели.

Далее при помощи Dodge Tool (Осветлитель) делаем ярче глаза. Именно глаза привлекают больше всего внимания в портретах. Сделайте их яркими.
Также инструментами осветления и затемнения проработайте тёмные и светлые участки. Сделайте тени более глубокими, затемнив их, а яркие участки наоборот слегка осветлите, но соблюдайте баланс. Вы не должны получить пересветы и провалы в тенях.
 
takefoto.ru

Как замораживать движение

Никто не будет спорить с тем, что фотографии, на которых запечатлены остановленные мгновения быстротекущих процессов, являются одними из самых интересных и привлекательных. И это немудрено! Дело тут в том, что глаз человека может видеть лишь общую картину происходящего, так сказать, сам процесс во временно?м протяжении, в движении. А вот фотография – это  изображение статичное. Это – остановленное мгновение. Именно такая картинка, на которой мгновение остановлено, и позволяет нам с вами рассмотреть процесс во всех мельчайших деталях, увидеть и осознать происходящее во всех нюансах. Ну, например, осколки разбивающегося стекла. Посмотрите, как красиво они разлетаются в разные стороны! Как разнообразны они по своей форме, размеру и структуре! Разве может человек увидеть это своим глазом, зафиксировать в своем мозге? Конечно же нет! А лицо спортсмена во время рекордного прыжка? На фотографии же  всё это наглядно видно. Всё можно великолепно рассмотреть!
Для того, чтобы зафиксировать на снимке быстротекущие процессы, не стоит полагаться на удачу, на «его величество случай». Они очень часто подводят человека. Необходимо  просто правильно подготовиться к работе, а для этого нужно хотя бы познакомиться с теорией этого дела, узнать, как  работают в этой сфере фотоискусства другие люди, опытные мастера. И только после этого, да и то не сразу, у вас может получиться что-то более-менее пристойное. Вот именно по этой причине в сегодняшней статье мы решили обратиться к опыту фотографа Калиана Кумара (Kalyan Kumar), который снимает быстротекущие процессы уже около 40 лет. Этот великолепный мастер своего дела часто пишет для самых разных интернет-ресурсов, дает весьма нужные и полезные советы новичкам. Сегодня мы хотим познакомить вас с этими наработками известного мастера, а так же предложить вам принять к сведению несколько советов и рекомендаций Калиана Кумара, которые, как нам кажется, помогут вам создавать действительно интересные снимки, а не формальные кадры, на которых «заморожено» то или иное движение.

Калиан, конечно же, ничуть не отрицает, что движение – это вещь сложная и непредсказуемая. Поймать в кадр желаемый момент бывает действительно очень сложно. Причем, сложно порой  даже и опытному мастеру фотографии. Для того, чтобы сделать по-настоящему хороший, запоминающийся  снимок, фотографу нужно знать и уметь многое. Ну, например, нужно уметь молниеносно реагировать на обстоятельства происходящего.
Для того, чтобы потом не разочароваться  самому и не разочаровать своих зрителей, фотографу несколько довольно важных нюансов съемки быстротекущих процессов.
Итак,
Первый нюанс. Предварительная фокусировка объектива
Неважно, какая у вас фотокамера. Дорогая или дешевая зеркалка в вашем распоряжении – это практически не имеет значения. Главное, чтобы  в ней была предусмотрена возможность отключения функции  автофокуса. Нам потребуется ручная фокусировка. Причем, предварительная. Проще говоря, сфокусировать объектив на конкретную точку нужно еще до начала съемки. Кроме того, что при таком способе фотографирования четкость и качество снимков у вас заметно улучшится, это поможет вам оставаться начеку и планировать фотографируемый процесс заранее вплоть до мельчайших деталей. Проще говоря, с помощью предварительной настройки резкости можно зафиксировать оптимальное положение фотокамеры относительно точки, в которой и будет происходить процесс, который вы намереваетесь запечатлеть.

Как же это сделать на практике? При помощи автоматической фокусировки объектива определить нужные цифры по отношению к той точке, в которой будет происходить кульминация события. Затем автофокус следует отключить  и сосредоточить все свое внимание  на отдельном элементе. Таким образом вы сумеете уменьшить время задержки между моментом нажатия на спусковую кнопку затвора и фактическим «захватом» нужного момента в кадр. В итоге на снимке вы получите именно то, что вы и планировали получить, а не то действие, которое происходило до или после кульминации быстротекущего  процесса.
Второй нюанс. Учитывание времени задержки срабатывания затвора
Многие фотографы, к сожалению, не очень хорошо знают все технические возможности своей камеры. А уж ее индивидуальные особенности – и подавно. В том числе и о времени, которое проходит с того момента, когда вы нажали на спусковую кнопку затвора и до собственно срабатывания затвора. Увы, но для многих, особенно начинающих, фотографов  это может оказаться весьма неприятным сюрпризом… И всё из-за того, что они не знают, как устроен и работает затвор фотокамеры. А механизм это, смеем вас заверить, очень и очень сложный. И довольно часто из-за обыкновенного незнания фотографа особенностей своей фотокамеры теряются многие неповторимые мгновения.
От этой проблемы невозможно уйти даже сегодня, когда, казалось бы, вся техника, в том числе и фотографическая, совершенствуются с каждым днем. Даже самые дорогие и совершенные профессиональные зеркальные фотокамеры имеют этот недостаток. Что уж говорить о простых, что называется,  бюджетных фотоаппаратах. Тем не менее, такая особенность существует практически у всех современных фотокамер. У каких-то больше, у каких-то меньше, но – практически у всех.

Для того, чтобы определить сколь велика эта задержка, фотографу необходимо провести предварительные измерения. Как же это сделать?
В принципе, это довольно несложная процедура. Просто нужно сделать несколько пробных снимков, которые дадут вам возможность достаточно четко отследить отставание между реально происходящим событием и тем изображением, которое вы получили. Обратите внимание на этот временнОй разрыв, уясните для себя, велика ли его продолжительность, и учитывайте это время при съемке. Конечно же, речь в этом случае  идет о долях секунды, но, тем не менее, и их нужно учитывать, особенно при съемке быстротекущих процессов. Проще говоря, вам нужно заранее «пристреляться».  И привыкнуть к этому. Освоить на практике.
Третий нюанс. Съемка с проводкой
Так называемая съемка с проводкой – пожалуй, один из старинных способов получения эффектных фотографий движущихся объектов. Особенно хороши снимки, сделанные в этой технике крупным планом.  На них сам движущийся объект – ну, например, быстро мчащийся автомобиль, спортсмен в прыжке или в каком-либо другом стремительном движении – изображены резко, а вот фон размыт. Этот эффект очень хорошо подчеркивает скорость движения.  
Снимать в этой технике довольно несложно. Как? А вот как. Экспозицию (значение выдержки и диафрагмы) нужно выставить на фотоаппарате заранее. После этого удобно и крепко взять фотокамеру в руки, прислонить видоискатель к своему глазу и отслеживать через него движение нужного вам объекта, как бы «вести» его своим глазом.  И в нужный момент нажать на спусковую кнопку затвора. Но и тут нужен определенный навык. Желаемого результата вы добьетесь не сразу.  Но, тем не менее, со временем он будет радовать вас! Как мы уже сказали, фон на таких снимках у вас будет получаться эффектно и красиво смазанным, а главный объект – идеально резким.
Четвертый нюанс. Работа со вспышкой
Любому фотографу никогда не стоит забывать о таком важном аксессуаре, как вспышка. Речь идет, конечно же, о вспышке накамерной. Она должна непременно быть у каждого владельца зеркальной фотокамеры, который заботится о том, чтобы его снимки были бы технически совершенны. Просим не путать вспышку накамерную со вспышкой встроенной в фотоаппарат. Тем, кто не знает, что такое накамерная вспышка, скажем: именно она продается отдельно и крепится на фотоаппарат. С ее помощью можно получить великолепные, а порой и просто уникальные снимки, такие, которые без вспышки получить просто невозможно.

Снимать с накамерой вспышкой быстротекущие процессы лучше всего тогда, когда объект съемки расположен близко от аппарата, или когда приходится снимать в темном помещении, или на улице в условиях недостатка освещения. Резкий импульс сильного света вспышки как бы «замораживает» движущийся с огромной скоростью объект или происходящее с ним действие. И таким образом этот объект можно очень хорошо выделить на темном фоне. Более того, свет, сконцентрированный на этом объекте, делает его более четким и контрастным по отношению к фону. А фон при этом размывается. В результате всего этого, на контрасте, резкости-нерезкости, на игре света вы можете получить очень красивый и эффектный снимок.
А теперь давайте подведем некое резюме всему вышеизложенному в этой статье. При съемке быстротекущих процессов и вообще быстродвижущихся объектов важно помнить о всех тех факторах, о которых мы сегодня рассказали, и применять их в совокупности. А именно: планирование сцены, правильная фокусировка, съемка с проводкой и расчет времени задержки срабатывания затвора. Только в этом случае можно надеяться на положительный результат работы.
 
takefoto.ru

4 совета. Длинная выдержка

Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом.
1. Подумайте про еду
Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку.

Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен. В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться.
2. Ищите мосты
Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами.

На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам.
Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю. Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста.
** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры.
Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения.
Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту.
Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки.

3. Съемка панорам
Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты.
Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму.
Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы.
Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной.

4. Как легко снимать треки фар
Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние - белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом.
Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается.
Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно.

Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект.
После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр.

Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города.
Вывод
Создание длинных городских пейзажей - действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар.
 
takefoto.ru

Знакомьтесь: Canon EOS 6D Mark II. Обзор + видео

Компания Canon представила полнокадровую зеркальную камеру EOS 6D Mark II, которая стала преемницей модели EOS 6D, выпущенной в сентябре 2012 года. Новая 6D внешне очень похожа на предыдущую модель, но внешность, как это бывает часто, обманчива. Камера получила новую начинку и немного нововведений на корпусе.
Традиционно, начнем наш обзор с табличного сравнения спецификаций этих двух моделей: Canon EOS 6D Mark II vs Canon EOS 6D.

    Canon EOS 6D Mark II Canon EOS 6D Датчик изображений   Разрешение 26,2 МП 20,2 МП   Количество пикселей: длина 6240 5472   высота 4160 3648   Тип датчика CMOS CMOS   Размер сенсора Полнокадровый Полнокадровый   Соотношение сторон изображения 3:2 4:3 16:9 1:1 3:2 ЖК монитор   Размер экрана 3" 3"   Разрешение экрана 1.040.000 точек 1.040.000 точек   Наклонный да нет   Сенсорный да нет Контроль экспозиции   Минимальная выдержка затвора  1 / 4000 с 1 / 4000 с   Максимальная выдержка затвора  30 с 30 с   Чувствительность ISO 50 - 102.400 50 - 102.400   Компенсация экспозиции +/- 5 +/- 5 Параметры съемки   Непрерывная съемка 6.5 к/с 4.5 к/с Видео   Максимальное разрешение видео Full HD 1920 x 1080 / 60 к/с  Full HD 1920x1080 / 30 к/с   Стерео звук да нет   Оптический зум с видео да да Другие особенности   Процессор DIGIC 7 DIGIC 5+   Видоискатель Охват 98%, увеличение 0,71х Охват 97%, увеличение 0,71х   Система Фокусировки Dual Pixel CMOS, 45 точек, все крестообразные По контрасту, 11 точек, 1 крестообразная   Интервалометр да нет   Интервальная съемка 4K, Full HD нет   Стабилизация изображения да, электронная, при съемке видео нет Интерфейс   HDMI да да   USB USB 2 USB 2   Wi-Fi да с NFC Опциональный дополнительный модуль    Bluetooth да нет Карты памяти   Тип карты SD SDHC SDXC SD SDHC SDXC   Тип файла RAW JPG RAW + JPG RAW JPG RAW + JPG Источник питания   Тип батареи Литий-ионная LP-E6N Литий-ионная LP-E6   Срок службы батареи (CIPA) 1200 кадров 1090 кадров Физические размеры   Вес, г 765 770   Ширина, мм 144 144.5   Высота, мм 110.5 110.5   Глубина, мм 74.8 71.2 Теперь рассмотрим различия более подробно. Эргономично 6D Mark II не отличается от EOS 6D. Любой человек с опытом использования зеркалок Canon сможет работать с новой камерой без каких-либо затруднений. Камера стала немного легче и больше, но вряд ли вы это заметите. Корпус выполнен из магниевого сплава с небольшими вкраплениями пластика. Все части, так или иначе соприкасающиеся с ладонями пользователя, прорезинены.


На передней панели появилась пара встроенных  стереомикрофонов и гнездо подключения проводного пульта. На задней панели есть значимое нововведение: это сенсорный дисплей, который закреплён на шарнирном механизме. Органы управления камер также практически идентичны. Это не может не радовать. 6D была приятной в управлении и Canon сохранили это достоинство. Можно заметить только то, что индикатор доступа к карте памяти теперь находится над крышкой, слегка изменился замок и немного поменялись общие формы. В целом все кнопки остались на своих местах.


Встроенной вспышки по прежнему нет, что является сомнительным, т.к. камера позиционируется как полнокадровая зеркалка начального уровня. Обратите внимание на поднятый воротник вокруг горячего башмака: это водоотталкивающее уплотнение при работе со вспышками Canon. Сам корпус EOS 6D Mark II имеет защиту при работе под дождём умеренной интенсивности.


Canon не меняет диска выбора режимов съёмки: в новинке вы все также найдете стандартные режимы P-A-S-M, а также автоматические режимы, включая полное авто, пользовательские настройки съемки и сюжетные режимы «SCN». Выключатель питания 6D Mark II находится чуть ниже.

Разочаровывает однослотовый разъём для SD-карт и отсутствие поддержки UHS-II. Но большинство любителей это не будет сильно волновать, так как это камера не для профессионалов. С картой ёмкостью 64 ГБ и встроенным Wi-Fi почти все пользователи легко смогут обходиться одной карточкой. Отметим лишь, что с максимальной скоростью съемки 6,5 кадров в секунду 6D Mark II будет заполнять карту, понятно, быстрее, чем его предшественница.
Как более серьёзные камеры серий 5D и 1D, новая 6D Mark II совместима с пультами дистанционного управления Canon RS-80N3 и программируемым TC-80N3. 
Стандартные порты HDMI и USB можно найти на боковой стороне 6D Mark II, наряду с микрофонным гнездом. Микрофонный разъем смещен, и он не будет мешать работе с поворотным дисплеем во время съемки видео.


Что скрыто от глаз? Одним из наиболее заметных обновлений, по сравнению с EOS 6D является совершенно новый полнокадровый датчик изображения с разрешением 26.2MП с чувствительностью ISO от 100 до 40.000 (расширяемой до 50-102.400), что должно будет ощутимо улучшить качество изображения. Обработкой изображений занят новый высокопроизводительный процессор DIGIC 7.
6D Mark II получила 45-точечную систему автофокусировки с технологией Dual Pixel. Эта система с использованием датчика и с определением фазы разработана для обеспечения плавного и быстрого перевода фокуса при видеосъёмке движущихся объектов, а также быстрой автофокусировки при фотосъёмке в режиме Live View. Говоря о режиме видео, то EOS 6D Mark II предлагает довольно стандартное для Canon разрешение: Full HD 1080 со скоростью 60 кадров в секунду. Если вы хотите получить 4K, то придётся раскошелится на EOS 5D Mark IV.  Признаться, довольно странно выглядит отсутствие возможности 4K-съемки в камере такой ценовой категории в 2017 году.

Применён датчик замера экспозиции с разрешением 7560 пикселей и распознаванием лучей инфракрасного спектра, который работает в инфракрасном диапазоне и видимом свете. EOS 6D Mark II — первая полнокадровая камера EOS с электронной системой стабилизации по 5 осям в режиме видео, компенсирующей колебания камеры при съёмке на ходу и с рук. Фотоаппарат оборудован оптическим видоискателем с 98-процентным покрытием кадра. 
Автофокус. Здесь главное отличие — количество и расположение точек фокусировки, их 45, и все они крестообразные. Это серьезный шаг вперед, и "плакать" по этому поводу обладателям камеры не придется.

Среди прочего стоит выделить наличие адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth для поддержания постоянного соединения, модуля NFC для легкого сопряжения с Android-устройствами, приёмника спутниковой навигационной системы GPS для расстановки геотегов на изображения. 6D Mark II подключает беспроводные устройства через систему меню камеры, что не будет удобным. Возможно, лучшим решением было бы применение кнопок на корпусе камеры. Присутствует разъем для подключения внешнего микрофона, а вот выхода для наушников нет.
Аккумулятор LP-E6N совместим с большинством высококлассных зеркалок Canon. Это хорошая новость для тех, кто рассматривает 6D Mark II в качестве обновления своей старой камеры, на которую уже куплены дополнительные батареи. Срок службы батареи цитируется составляет 1200 снимков в режиме видоискателя и примерно 400 фотографий в Live View.
Резюме
В итоге мы получили серьезное полнокадровое устройство от Canon за 2000 долларов. Со своими недостатками, со своими плюсами, с некоторыми решениями «уровня остальных». Это отличная рабочая лошадь на каждый день, которая просто не сможет оставить равнодушными тех, кому нужен полный кадр, качественная фото и видеосъемка, но при этом – за относительно небольшую цену. А выбрать Canon 6D Mark II или что-то из альтернатив – это уже, скорее, вопрос веры.
Плюсы
небольшие размеры; эргономичность; порт для внешнего микрофона; высокая скорость работы; качество фото и видеосъемки; скорость серийной съемки 6,5 к/с; 45 точек автофокусировки; наличие GPS и Wi-Fi; хороший и яркий дисплей, сенсорный; рабочие ISO даже при высоких значениях. Минусы
отсутствие встроенной вспышки; отсутствие выхода на наушники; 1 слот для карт памяти; отсутствует возможность съемки 4K видео.  
dphotoworld.net

Стыковка фокуса. Как достичь максимальной резкости

При съёмке пейзажей, когда передний план занят крупными объектами, невозможно получить одинаковую резкость на всей глубине кадра. Камера сама не может сделать большую глубину резко изображаемого пространства, но получить максимальную резкость на всей плоскости снимка всё же можно. Для этого придётся объединять множество снимков с различной точкой фокусировки. Вы можете выбирать сами количество снимков в зависимости от ситуации и расстояния до дальнего фона. Если вы снимаете пейзаж, где максимально далёкие объекты будут в бесконечности, то вам понадобится около 10 фотографий.
Даже при работе с большой глубиной резкости могут быть случаи, когда вам нужно сделать более одного изображения из-за низкой освещенности, ветра и больших объектов переднего плана. В большинстве случаев вам могут подсказать, что увеличение резкости достигается закрытием диафрагмы до очень маленького размера, например, F/22.
Вот один из снимков, которые показывают невозможность распределения фокусировки по всей области кадра за один снимок. Фото сделано фокусном расстоянии 35mm и на F/2.8. Из-за слабого освещения пришлось широко открыть диафрагму. Как вы можете видеть, было невозможно добиться четкой фокусировки по всему изображению.

Казалось бы, можно закрыть диафрагму и увеличить выдержку, так как это пейзажный снимок и камеру можно поставить на штатив. Но не всё так просто. Мало того, что с закрытием диафрагмы портится качество изображения из-за дифракции, так ещё и камера всё равно не способна обеспечить максимальную резкость по всей глубине кадра. Вот здесь нужно делать стыковку изображений с разной точкой фокусировки. В эпоху цифровых технологий мы можем полностью контролировать этот процесс.
Перед погружением в этот процесс стоит отметить, что не всегда нужно использовать эту технику, так как далеко не всегда для передачи сюжета, эмоций и смысла нужна максимальная глубина резко изображаемого пространства.
Данная техника применима в основном при печати снимков на больших форматах. Качество объектива и его работа с диафрагмой играют огромную роль. Недочёты могут быть исправлены в графическом редакторе, но при съёмке нужно подбирать параметры, при которых изображение будет получаться наиболее качественным.
Выбор диафрагмы
Выбор диафрагмы является первым важным шагом в этом процессе. Старайтесь выбирать такое значение диафрагмы, при котором сможете создавать максимально чёткое изображение с наилучшим разрешением. Эти различия могут быть едва уловимы, но если вы хотите получить наилучший результат, придётся научиться в этом разбираться. Выбирайте оптимальную глубину резко изображаемого пространства, учитывая то, что вы будете смещать фокус и создавать итоговый снимок из множества кадров.

Как правило, объективы имеют наилучшую резкость при значении диафрагмы примерно в 2,5 – 3 стопах от максимально открытой диафрагмы. Однако, это зависит от объектива. Довольно часто следует использовать значения между F/8 и F/11. Суть заключается в том, чтобы узнать ваш объектив! Вы даже можете сделать серию снимков с разным значением диафрагмы и сравнить их все, чтобы выявить наилучший параметр.
Работа с объективом
Укладка фокуса может быть сложной задачей. Вам нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области с резким участком. Вам нужно следить за изменяющимися условиями, такими как свет, ветер и дождь.
Найдите нужную композицию и убедитесь, что штатив находится в безопасном положении, которое не позволит камере сдвинуться ни на миллиметр, пока вы меняете фокус.
Установив камеру на штатив включите визирование по экрану (Live View). Объектив переключите в ручное управление фокусировкой. Убедитесь, что камера установлена в ручной режим.
Перед съёмкой убедитесь, что головка штатива надёжно зафиксирована, а ноги штатива прочно установлены на земле, чтобы не произошло ни малейшего колебания. Если какое-то движение всё же случится, вы сможете попробовать исправить это с помощью Auto-Align в Photoshop, но старайтесь избежать этого в меру своих возможностей.
Используйте либо таймер камеры, двух секунд должно быть достаточно для смены фокуса, либо пульт дистанционного управления. Это дополнительно обеспечит стабильную съёмку без движения камеры.
После того, как вы на 100% уверены, что всё готово для съёмки, пришло время изменить настройки. Сначала сделайте несколько пробных снимков, чтобы установить выдержку. Убедитесь, чтобы в кадре не было видно движение объектов от ветра или других факторов. Картинка должна быть заморожена. Используйте ISO в пределах, где качество картинки наилучшее.
Это может показаться тривиальным, но следует поиграть с настройками немного, чтобы найти правильный баланс резкости и качества картинки в целом, при этом стремиться сохранить ISO на базовом уровне, а диафрагму как можно ближе к оптимальному значению, о котором мы говорили выше. Это может быть невозможно в зависимости от условий, поэтому вносить коррективы придётся на месте так, как вы считаете нужным.
Отрегулируйте поляризационный фильтр (CPL) или фильтр нейтральной плотности, если вы их используете.
Съёмка

Теперь начинается самое интересное. После того, как вы убедитесь, что у вас всё готово, начинайте фокусироваться. Проще всего начинать с самой близкой точки.
В режиме Live View вы можете увеличивать изоражение и выполнять точную фокусировку на нужном объекте. После создания изображения проделайте то же самое для другой точки фокусировки.
Убедитесь в том, что вы подробно сняли передний план с фокусировкой на всех точках с небольшим шагом, чтобы покрыть зоной резкости всё в кадре.
Для того, чтобы переходить к следующей точки фокусировки, просто делайте снимок и поднимайте увеличенную зону вверх по экрану. Это позволит шаг за шагом пройти всю плоскость кадра и не пропустить ни одного участка.
Продолжайте съёмку до тех пор, пока не пройдёте весь кадр от самого низа до верха.
Вы можете снимать с брекетингом экспозиции каждый кадр, чтобы в конечном итоге собрать HDR-изображение. Это позволит сохранить максимум деталей. Если условия съёмки не слишком сложные или вы используете камеру с широким динамическим диапазоном, например, Sony a7r II или Nikon D810, D850, то вы можете не пользоваться брекетингом.
Самое трудное в данном типе съёмки – это фотографировать в изменяющихся условиях, таких как ветреная или пасмурная погода с дождём. Изменение освещения во время съёмки может всё испортить, поэтому следите за облаками. Если ветерок колышет траву, а вы фокусируетесь в этой области, сделайте несколько кадров. Это позволит перестраховаться и быть уверенным, что получится хотя бы один резкий кадр. Нет ничего хуже, чем прийти домой и увидеть, что была пропущена одна точка фокусировки и из-за одного кадра потеряна вся серия.
После того, как вы снимите камеру со штатива или сдвинете сам штатив, вы уже не сможете вернуть всё на место, поэтому делайте всю работу внимательно.
Постобработка: стыковка и смешивание

Съёмка и обработка изображений в подобной технике очень трудоёмкая, но интересная.
Первое, что следует сделать в Adobe Camera Raw или Lightroom – это исправить хроматические аберрации, выполнить коррекцию экспозиции и другие незначительные изменения, которые следует произвести перед загрузкой снимков в качестве слоев в Photoshop. 

Точная настройка в Adobe Camera Raw или Lightroom позволяет вытянуть тени и света, откорректировать экспозицию и удалить хроматические аберрации.
После того, как выполнена обработка всех снимков, загрузите их в качестве слоёв в Photoshop.
Далее Photoshopпредлагает несколько вариантов объединения снимков, но мы пойдём по длинному пути, который предоставляет наилучший результат. Готовьтесь к тому, что это отнимет много времени.
Подытожим то, что должно быть сделано на данный момент:
Откорректируйте экспозицию, тень, хроматические аберрации и выполните корректировку искривления линз в ACR или LR. Загрузите файлы как слои в Photoshop. Убедитесь в том, что слои выстроились по порядку от ближней точки фокусировки до самой дальней. Выделите все ваши слои и найти опцию «Автоматически выравнивать слои». Используйте «Автоматический режим».
Авто-выравнивание слоев является очень важным шагом в этом процессе. Вы определенно не должны пропустить этот шаг.
После того, как это было закончено, выберите все ваши слои и дублируйте их (вы узнаете зачем позже). Выберите оригинальный набор изображений и найти опцию «автоналожение» под вкладкой «Edit» и выберите опцию «Stack Images» (этот процесс может занять несколько минут, так что вы можете сделать перерыв и подышать свежим воздухом). После того, как обработка будет завершена, можно объединить слои в один.
После слияния слоёв начинается долгая и утомительная работа, но это того стоит, и вы поймёте это как только получите итоговое изображение.
Над всеми слоями можно добавить корректирующий слой «Яркость», чтобы слегка высветлить изображение. Это нужно исключительно для того, чтобы было лучше видно детали в тёмных участках. Когда стыковка будет полностью завершена, этот слой нужно будет удалить.
В следующем разделе в игру вступят продублированные слои.
Исправление ошибок
Механизм автоматического смешивания не идеален. Смешивание цветов, кактусов или других элементов с большой детализацией, как правило, требует определенного уровня работы вручную. Этот процесс может быть достаточно сложным, если вы работаете с чем-то вроде примера из этой статьи.
Прежде всего нам нужно выяснить, где автоматическое смешивание промазало и внести в эти участки коррективы. Используйте следующие шаги, чтобы сделать это:
Увеличьте изображение примерно до 60% - 80%, чтобы увидеть, где произошли ошибки.
Если вы посмотрите внимательно вы можете увидеть, где автоматическое смешивание сработало неправильно вдоль вершин кактусов и некоторых областей в кактусах.  
Создайте новый пустой слой со 100% непрозрачности. Выберите пустой слой и выберите инструмент кисть размером около 60 пикселей и выберите цвет, который будет выделяться на вашей фотографии (например, красный, белый, зеленый и т.д.). Отметьте все области в вашей фотографии, где автосмесь не удалась, это будет выглядеть примерно так, когда вы закончите.
Как вы можете видеть, Photoshop не является совершенным, но он делает довольно хорошую работу по созданию в основном бесшовного изображения. Но с мелкими деталями приходится работать вручную. 
Это может показаться тривиальным, но переключая видимость слоёв вы сможете увидеть все проблемные области, которые должны быть отмечены и откорректированы вручную.
Помните эти дублированные слои, которые вы создали после выравнивания? Теперь они возвращаются в игру. 
После того как вы отметите все участки с проблемами, выбираем область, с которой будем работать в первую очередь. Проще всего начинать с самого низа и подниматься вверх по порядку расположения слоёв. Найдите слой, который имеет правильный резкий фокус в выбранном участке и создаём маску в этой области с использованием непрозрачности 100% мягкой кисти. Вы можете регулировать твердость кисти. В некоторых случаях можно уменьшать жёсткость до 50%, но большую часть времени следует работать с мягкостью на уровне около 5-20%. Отрегулируйте радиус так, как считаете нужным. Выполните слияние слоёв, с которыми уже поработали и уверены, что они не нужны. Повторите этот процесс, пока не будут исправлены все отмеченные участки. Область, обведённая красным, представляет собой участок, где резкость недостаточно хороша. Вам нужно найти кадр, где резкость этого участка максимальна и при помощи маски взять из него только заданный участок.
Это займет некоторое время, поэтому наберитесь терпения и не торопитесь. Возможно, сразу вы не найдёте все области с проблемной фокусировкой. Не торопитесь закрывать проект. Попробуйте изучить его спустя некоторое время, когда глаза отдохнут и вы сможете взглянуть на снимок свежим взглядом.
Расширение динамического диапазона
Если вы сделали отдельные дополнительные кадры с брекетингом экспозиции, сейчас самое время использовать их. Чаще всего это делается для неба. С современными камерами не нужно делать много кадров, чтобы вытянуть динамический диапазон, но если вы работаете со старой камерой, то вам понадобятся снимки с детализацией в тенях и светах.
Смешивая кадры с различной экспозицией следите за областями фокусировки. Будет глупо накладывать на резкое изображение размытый снимок, хоть и с лучшей детализацией в определённых участках.
Вы можете попробовать сделать автоматическое объединение снимков, если не хотите проделывать ту же работу, которую выполнили ранее для базовой экспозиции.
После завершения укладки снимков с разным фокусом добавьте сверху слои с другой экспозицией. Добавьте маску к слою новой экспозиции. Используйте мягкую кисть для прорисовки нужных участков. После завершения объединения различных экспозиций можно объединить слои, чтобы переходить к работе с цветом, контрастом и т.д.
Смешивание может быть непростым делом. Это лишь очень краткий обзор процесса.   
Клонировать или не клонировать?
После завершения процесса укладки фокуса и смешивания экспозиции есть шанс, что всё ещё снимок будет не чётким из-за ветра и изменениям погодных условий, с которыми вы столкнулись во время съемки. Это проявляется, как правило, в виде размытых краёв и видимого движения в растительности, цветах, листьях и тому подобное.
Инструмент клонирования является очень полезным для очистки краёв размытия, вызванных движением или пропущенной точкой фокусировки. Следующие шаги описывают, как проделать эту коррекцию:
Это нужно делать при масштабировании по меньшей мере до 225% - 350% для обеспечения точного смешивания пикселей; если увеличить слишком мало и использовать слишком большой радиус клонирующей кисти, клонирование будет выглядеть неаккуратно, и вы случайно можете клонировать нежелательные области. Держите радиус кисти маленьким и позаботьтесь, о выполнении очень аккуратных движений, думайте об этом, работайте как скульптор, выполняющий резьбу с долотом в мраморной скульптуре. Вам поможет добавление названий слоям на каждом шаге. Так вы сможете отслеживать свой прогресс. Стоит ли результат затраченных усилий?
Ответ да. Если вы планируете печатать изображение на очень больших форматах или продавать свои изображения, то вы будете очень довольны тем, что вы нашли время на это редактирование.
В некоторых случаях вы можете получить снимок всего одним кадром, но есть шанс, что какие-то мельчайшие детали окажутся не в фокусе, и из-за этого снимок будет не идеален. Данный метод гарантирует максимальную резкость. Вам не обязательно увеличивать резкость по всему кадру. Иногда достаточно проработать только передний план или наоборот, задний или средний.
Кроме того, снимок из этого урока невозможно получить прямо из камеры, поэтому он выглядит необычно и привлекательно. Поверьте, это может быть сложная работа, но результат, безусловно, стоит ваших усилий!

Этот кадр состоит из 10 фотографий с разным фокусом, В области неба проведено дополнительное расширение динамического диапазона благодаря дополнительным кадрам. Снимок был сделан на камеру Sony a7R с объективом Canon 16-35mm F2.8L II.
 
takefoto.ru

Как фотографировать капли и брызги. Рассказывает Корри Уайт

Корри Уайт (Corrie White) работает в очень интересном жанре – съемка падающих капель и брызг. Ее фотографии превратили данный вид съемки в целое искусство.
В этой статье Корри Уайт рассказывает, как она создает удивительные картины из капель жидкости.
Carousel © Corrie White
Подготовка к работе
Для профессиональной съемки падающих капель вам потребуется достаточно много оборудования. Но прежде чем потратить кучу денег на дорогую технику, для начала стоит просто попробовать, подходит ли вам этот жанр.
Я встречала людей, которые тратили немаленькие деньги на сложную электронику и сделав всего несколько снимков, понимали, что это не для них. При этом потратив много сил и средств.
Фантастические капли, фотографии которых можно найти в интернете, получаются благодаря большому опыту, экспериментированию и растущему мастерству. Создание конечного варианта капли и его фото фиксация – это довольно долгий процесс.
Но не все так страшно.
Начать можно очень просто, с использования медицинской пипетки на первое время, и даже со встроенной вспышкой. Правда, желательно иметь в арсенале настоящий макрообъектив. Если же его нет, то хотя бы макро фильтры (макрокольца) на ваш объектив.
Расстановка с медицинскими пипетками
А в идеале, вам потребуется 100 мм макрообъектив, DSLR камера, внешняя вспышка (а возможно и не одна) и специализированная электроника используемая в сверхскоростной съемке. Например я использую Mumford’s Time Machine (многофункциональный программируемый таймер) и Drip Kit (специальный набор для «капания»), но есть и другие варианты, например обычная медицинская капельница или просто полиэтиленовый пакет, в котором иголкой сделана маленькая дырочка для капель.
В целом, в зависимости от того, какие именно капли вы хотите получить – может потребоваться разное оборудование.
Ведь вся суть подобной съемки, не столько в том, чтобы сфотографировать каплю, а в том, чтобы получить каплю нужного цвета, объема и формы. И только потом уже запечатлеть ее камерой.
Свои самые любимые снимки Корри сделала при помощи медицинской пипетки
Контейнеры для воды
Вы можете взять различные контейнеры для съемки брызг от падающих капель. Лично я использую поддон для выпечки размерами 41см х 28см х 5.5см, заполняя его водой до краев.
На фото ниже, высота с которой падает капля — 48 см, но ее можно варьировать каждый раз, экспериментируя с результатом.
На дно контейнера я кладу пластик, который придает на фотографии определенный цвет отражению на поверхности воды. Это может быть обычная цветная обложка пластиковой папки для офисных бумаг.
Схема 2. Устройство Drip Kit на штативе. Камера находится под углом, достаточно низким, чтобы поймать отражение, не показывая при этом заднюю стенку лотка.
Процесс
Ваша задача, спустить затвор и «поджечь» вспышку в строго определенный момент. Какой это момент? Когда капля только коснулась поверхности воды или несколько мгновений спустя – зависит от того, что вы хотите получить. Тут поможет только эксперимент.
Существует много способов для того чтобы снять каплю. Например самый простой –как можно более короткая выдержка , на которую способна ваша камера, чтобы «заморозить» каплю и мощный источник постоянного или импульсного света. Кроме того нужна камера и вспышка поддерживающие режим высокоскоростной синхронизации. В противном случае автоматика не позволит вам установить выдержку более 1/250 секунды (в зависимости от камеры).
Конечно можно попробовать и на 1/250 с, но чем меньше выдержка, тем более четкой и красивой получается картина.
Еще одна схема с пипетками
Именно поэтому, в последнее время для фотографирования падающих капель я использую элементы «сверх скоростной съемки». Когда в темноте затвор фотоаппарата открывается еще до того, как капля упала и закрывается намного позже, а «замораживание» и экспонирование происходит за счет импульса вспышки, срабатывающей в определенный момент.
Это связано с тем, что импульс вспышки длится в районе 1/20000 – 1/30000 секунды. А самые топовые зеркалки имеют минимальную выдержку в районе 1/8000
Сейчас моя схема съемки выглядит следующим образом. При помощи Time Machine и Drip Kit я выставляю количество капель, размер и промежуток между каплями и время когда должна сработать вспышка.
Мощность вспышки устанавливается на минимум, чтобы получить максимально короткий импульс.
На камере выставляю выдержку порядка 5 секунд. Этого хватает чтобы охватить весь процесс. После падения второй капли, срабатывает вспышка и камера фиксирует сцену. Естественно все происходит в помещении, имеющим минимальное освещение или вообще в темноте.
Таким образом, при съемке падающей капли методом сверх скоростной съемки – я фиксирую только то, что происходит в краткий миг срабатывания вспышки.
Tea With Milk © Corrie White
В остальном же отличий от более простых способов фотосъемки падающих капель нет. Камера заранее выставляется в режим ручной фокусировки и наводится на резкость туда, где упадет капля. Для этого, можно использовать карандаш, или тонкий стержень. Его нужно опустить в воду в месте падения капли и сфокусировать камеру на нем, а затем убрать.
Кроме того, не забывайте, что нам нужна большая глубина резкости, поэтому нужно максимально зажать диафрагму. Обычно я использую значение f/14
Жидкости
В основном я использую воду и молоко. С водой можно использовать такие добавки как глицерин, растворенный сахар или гуаровая камедь. Глицерин и сахар сделают воду слегка мутной, а гуаровая камедь отлично подойдет для сгущения воды. Добавьте 1/8 чайной ложки в два стакана воды, хорошо перемешайте и процедите через кофейный фильтр несколько раз. Гуаровая камедь комковатая и тяжело фильтруется. Так же можно взять ксантановую камедь, которая похожа на гуаровую, но требует меньше усилий. Попробуйте использовать обезжиренное молоко и добавить туда несколько капель сливок для сгущения. Содержащийся в молоке жир позволит получить красиво сформированные капли. Молоко отлично подходит для красивых округлых капель, но быстро мутнеет. Поэтому лучше все-таки использовать воду в качестве основной жидкости.
Можно использовать разные жидкости и красители
Освещение
Освещение очень важно на съемках. Если его мало, то получится много шумов. Если его наоборот много все снимки засвечиваются. Основные настройки на ISO 100 – 200, выдержка достаточно длинная, чтобы поймать весь процесс и диафрагма f14, которая даст достаточно света и большую глубину резкости. Для капель воды я ставлю три вспышки с рассеивающими фильтрами, который будут давать мягкий свет. Для молочных капель две вспышки расположенные по обе стороны, а иногда и сверху.
Схема 3. Эта подойдет для съемок в стиле «корона». Идеальный вариант для цветных молочных капель, таких как показаны ниже.
 
Фото сняты при той же схеме что показана выше, но с черным пластиком на дне контейнера
Краски
Краски в каплях – это обычно пищевые красители. Фоновые цвета создаются из различных пластиковых фильтров насадок на вспышках либо из цветных прозрачных пленок. Если вы хотите получить разноцветные капли смешайте молоко с желтым пищевым красителем и возьмите вспышки с цветным фильтром.
Есть довольно много форм, которые можно получить с помощью капель воды. Не существует двух одинаковых. У воды есть собственная душа, и вы должны принять это во внимание. Можно сказать, что такой тип съемки – это искусство и импровизация, а не точная наука. Вы можете сделать технически безупречные изображения, но основой основ, конечно же, является форма сама форма «гриба», которой и увлечено большинство из фотографов работающих в данном жанре.
Использование красителей дает очень интересные эффекты
Примеры того что можно получить с красителями
Это короткое видео покажет вам весь процесс падения капли, чтобы понять в какой момент можно сделать самый интересный снимок:
Результат

Терпение, настойчивость и упорство являются важными качествами при фотографировании капель воды. Но так же нужен и креатив.
Делайте ваши фото эстетически красивыми. Будьте уникальны. Выделяйтесь. Если вы вдохновляетесь другими фотографами, лучше вводите новшества, а не просто подражайте. Все подражают в начале, но затем нужно делать что-то свое.
В статье были использованы фотографии капель воды Corrie White. Подробнее с ее работами можете ознакомиться на сайте: http://www.liquiddropart.com/
 
lightroom.ru

Золотое сечение и пропорции Фибоначчи

Мы уже писали о 14 элементов композиции. Однако есть еще одно правило которое поможет вам улучшить ваши познания в работе с композицией.
Числа Фибоначчи — элементы числовой последовательности, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Название по имени итальянского математика средневековой Европы Леонардо Пизанского по прозвищу Фибоначчи, что обозначает «хороший сын родился».
Числа Фибоначчи так же называют золотым сечением. Не вдаваясь в математику, можно сказать лишь одно — изображения, которые согласуются с золотым сечением и числами Фибоначчи особенно благоприятны для человеческого глаза.
Многие фотографы и дизайнеры придерживаются пропорций 1:1.618 для построения более удачной композиции.
Эта последовательность была хорошо известна в Индии, где применялась в метрических науках. Позже многие исследователи начали замечать эту последовательность в природе и космосе.
Следующие два видео и последующие за ним изображения помогут вам лучше понять как это работает на практике.


Ниже представлены фотографии, которые сделаны с применением пропорций Фибоначчи.






 
fototips.ru

Как убрать блики от вспышки и жирный блеск с лица в Lightroom?

Совсем простой совет, который, тем не менее, дает великолепный результат, когда требуется убрать с фотографии жирный блеск на коже, который часто появляется при съемке со вспышкой. Конечно, вы можете просто использовать инструмент Spot Removal, установив большой размер кисти и просто заместить участок с блеском, но есть одна проблема — подобный перенос может изменить и освещенность участка, а нам нужно ее сохранить.
То есть, область кожи должна остаться ярко освещенной, но не блестящей.
Выше, под заголовком статьи, вы видите оригинал нашего снимка.
Обратите внимание как блестит кожа на щеке, подбородке и лбу. Это портит весь кадр.

Когда мы убираем область с блеском, используя Spot Removal Tool с реально большим размером кисти, то он не только убирает блеск, но к сожалению убивает яркие тона (highlights), хотя  нам нужно их сохранить, но убрать блеск.  Кроме того, если оставить все как есть, то изображение будет выглядеть не так реалистично.   Можно, конечно, поиграться с размером кисти и выбрать другую область для переноса, но результат все равно будет далек от отличного, а время, потраченное на работу, увеличится.

Секрет того, как сохранить света, но убрать блеск — очень просто.  После того как вы применили инструмент Spot Removal, перейдите на панель настройки этого инструмента и уменьшите параметр Opacity  (Прозрачность) — он отмечен красным на скриншоте выше.  Обратите внимание, что блеск у нас ушел, но яркие тона остались почти без изменения,  а картинка стала выглядеть намного лучше.  Быстро и просто!
Между прочим, этот прием я использую, когда требуется убрать с лица родинку, шрам или другой дефект кожи.  Если я уберу ее целиком, то тем кто знает модель, будет хорошо понятно, что фотография заретуширована. Но если немного ослабить Opacity, то мы сохраним естественность изображения, при этом — дефект не будет привлекать много внимания.
Надеюсь, данный совет вам пригодится.
 
Автор: Scott Kelby
lightroom.ru

×