Перейти к содержанию

Знакомьтесь: Canon EOS 6D Mark II. Обзор + видео

Компания Canon представила полнокадровую зеркальную камеру EOS 6D Mark II, которая стала преемницей модели EOS 6D, выпущенной в сентябре 2012 года. Новая 6D внешне очень похожа на предыдущую модель, но внешность, как это бывает часто, обманчива. Камера получила новую начинку и немного нововведений на корпусе.
Традиционно, начнем наш обзор с табличного сравнения спецификаций этих двух моделей: Canon EOS 6D Mark II vs Canon EOS 6D.

    Canon EOS 6D Mark II Canon EOS 6D Датчик изображений   Разрешение 26,2 МП 20,2 МП   Количество пикселей: длина 6240 5472   высота 4160 3648   Тип датчика CMOS CMOS   Размер сенсора Полнокадровый Полнокадровый   Соотношение сторон изображения 3:2 4:3 16:9 1:1 3:2 ЖК монитор   Размер экрана 3" 3"   Разрешение экрана 1.040.000 точек 1.040.000 точек   Наклонный да нет   Сенсорный да нет Контроль экспозиции   Минимальная выдержка затвора  1 / 4000 с 1 / 4000 с   Максимальная выдержка затвора  30 с 30 с   Чувствительность ISO 50 - 102.400 50 - 102.400   Компенсация экспозиции +/- 5 +/- 5 Параметры съемки   Непрерывная съемка 6.5 к/с 4.5 к/с Видео   Максимальное разрешение видео Full HD 1920 x 1080 / 60 к/с  Full HD 1920x1080 / 30 к/с   Стерео звук да нет   Оптический зум с видео да да Другие особенности   Процессор DIGIC 7 DIGIC 5+   Видоискатель Охват 98%, увеличение 0,71х Охват 97%, увеличение 0,71х   Система Фокусировки Dual Pixel CMOS, 45 точек, все крестообразные По контрасту, 11 точек, 1 крестообразная   Интервалометр да нет   Интервальная съемка 4K, Full HD нет   Стабилизация изображения да, электронная, при съемке видео нет Интерфейс   HDMI да да   USB USB 2 USB 2   Wi-Fi да с NFC Опциональный дополнительный модуль    Bluetooth да нет Карты памяти   Тип карты SD SDHC SDXC SD SDHC SDXC   Тип файла RAW JPG RAW + JPG RAW JPG RAW + JPG Источник питания   Тип батареи Литий-ионная LP-E6N Литий-ионная LP-E6   Срок службы батареи (CIPA) 1200 кадров 1090 кадров Физические размеры   Вес, г 765 770   Ширина, мм 144 144.5   Высота, мм 110.5 110.5   Глубина, мм 74.8 71.2 Теперь рассмотрим различия более подробно. Эргономично 6D Mark II не отличается от EOS 6D. Любой человек с опытом использования зеркалок Canon сможет работать с новой камерой без каких-либо затруднений. Камера стала немного легче и больше, но вряд ли вы это заметите. Корпус выполнен из магниевого сплава с небольшими вкраплениями пластика. Все части, так или иначе соприкасающиеся с ладонями пользователя, прорезинены.


На передней панели появилась пара встроенных  стереомикрофонов и гнездо подключения проводного пульта. На задней панели есть значимое нововведение: это сенсорный дисплей, который закреплён на шарнирном механизме. Органы управления камер также практически идентичны. Это не может не радовать. 6D была приятной в управлении и Canon сохранили это достоинство. Можно заметить только то, что индикатор доступа к карте памяти теперь находится над крышкой, слегка изменился замок и немного поменялись общие формы. В целом все кнопки остались на своих местах.


Встроенной вспышки по прежнему нет, что является сомнительным, т.к. камера позиционируется как полнокадровая зеркалка начального уровня. Обратите внимание на поднятый воротник вокруг горячего башмака: это водоотталкивающее уплотнение при работе со вспышками Canon. Сам корпус EOS 6D Mark II имеет защиту при работе под дождём умеренной интенсивности.


Canon не меняет диска выбора режимов съёмки: в новинке вы все также найдете стандартные режимы P-A-S-M, а также автоматические режимы, включая полное авто, пользовательские настройки съемки и сюжетные режимы «SCN». Выключатель питания 6D Mark II находится чуть ниже.

Разочаровывает однослотовый разъём для SD-карт и отсутствие поддержки UHS-II. Но большинство любителей это не будет сильно волновать, так как это камера не для профессионалов. С картой ёмкостью 64 ГБ и встроенным Wi-Fi почти все пользователи легко смогут обходиться одной карточкой. Отметим лишь, что с максимальной скоростью съемки 6,5 кадров в секунду 6D Mark II будет заполнять карту, понятно, быстрее, чем его предшественница.
Как более серьёзные камеры серий 5D и 1D, новая 6D Mark II совместима с пультами дистанционного управления Canon RS-80N3 и программируемым TC-80N3. 
Стандартные порты HDMI и USB можно найти на боковой стороне 6D Mark II, наряду с микрофонным гнездом. Микрофонный разъем смещен, и он не будет мешать работе с поворотным дисплеем во время съемки видео.


Что скрыто от глаз? Одним из наиболее заметных обновлений, по сравнению с EOS 6D является совершенно новый полнокадровый датчик изображения с разрешением 26.2MП с чувствительностью ISO от 100 до 40.000 (расширяемой до 50-102.400), что должно будет ощутимо улучшить качество изображения. Обработкой изображений занят новый высокопроизводительный процессор DIGIC 7.
6D Mark II получила 45-точечную систему автофокусировки с технологией Dual Pixel. Эта система с использованием датчика и с определением фазы разработана для обеспечения плавного и быстрого перевода фокуса при видеосъёмке движущихся объектов, а также быстрой автофокусировки при фотосъёмке в режиме Live View. Говоря о режиме видео, то EOS 6D Mark II предлагает довольно стандартное для Canon разрешение: Full HD 1080 со скоростью 60 кадров в секунду. Если вы хотите получить 4K, то придётся раскошелится на EOS 5D Mark IV.  Признаться, довольно странно выглядит отсутствие возможности 4K-съемки в камере такой ценовой категории в 2017 году.

Применён датчик замера экспозиции с разрешением 7560 пикселей и распознаванием лучей инфракрасного спектра, который работает в инфракрасном диапазоне и видимом свете. EOS 6D Mark II — первая полнокадровая камера EOS с электронной системой стабилизации по 5 осям в режиме видео, компенсирующей колебания камеры при съёмке на ходу и с рук. Фотоаппарат оборудован оптическим видоискателем с 98-процентным покрытием кадра. 
Автофокус. Здесь главное отличие — количество и расположение точек фокусировки, их 45, и все они крестообразные. Это серьезный шаг вперед, и "плакать" по этому поводу обладателям камеры не придется.

Среди прочего стоит выделить наличие адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth для поддержания постоянного соединения, модуля NFC для легкого сопряжения с Android-устройствами, приёмника спутниковой навигационной системы GPS для расстановки геотегов на изображения. 6D Mark II подключает беспроводные устройства через систему меню камеры, что не будет удобным. Возможно, лучшим решением было бы применение кнопок на корпусе камеры. Присутствует разъем для подключения внешнего микрофона, а вот выхода для наушников нет.
Аккумулятор LP-E6N совместим с большинством высококлассных зеркалок Canon. Это хорошая новость для тех, кто рассматривает 6D Mark II в качестве обновления своей старой камеры, на которую уже куплены дополнительные батареи. Срок службы батареи цитируется составляет 1200 снимков в режиме видоискателя и примерно 400 фотографий в Live View.
Резюме
В итоге мы получили серьезное полнокадровое устройство от Canon за 2000 долларов. Со своими недостатками, со своими плюсами, с некоторыми решениями «уровня остальных». Это отличная рабочая лошадь на каждый день, которая просто не сможет оставить равнодушными тех, кому нужен полный кадр, качественная фото и видеосъемка, но при этом – за относительно небольшую цену. А выбрать Canon 6D Mark II или что-то из альтернатив – это уже, скорее, вопрос веры.
Плюсы
небольшие размеры; эргономичность; порт для внешнего микрофона; высокая скорость работы; качество фото и видеосъемки; скорость серийной съемки 6,5 к/с; 45 точек автофокусировки; наличие GPS и Wi-Fi; хороший и яркий дисплей, сенсорный; рабочие ISO даже при высоких значениях. Минусы
отсутствие встроенной вспышки; отсутствие выхода на наушники; 1 слот для карт памяти; отсутствует возможность съемки 4K видео.  
dphotoworld.net

Стыковка фокуса. Как достичь максимальной резкости

При съёмке пейзажей, когда передний план занят крупными объектами, невозможно получить одинаковую резкость на всей глубине кадра. Камера сама не может сделать большую глубину резко изображаемого пространства, но получить максимальную резкость на всей плоскости снимка всё же можно. Для этого придётся объединять множество снимков с различной точкой фокусировки. Вы можете выбирать сами количество снимков в зависимости от ситуации и расстояния до дальнего фона. Если вы снимаете пейзаж, где максимально далёкие объекты будут в бесконечности, то вам понадобится около 10 фотографий.
Даже при работе с большой глубиной резкости могут быть случаи, когда вам нужно сделать более одного изображения из-за низкой освещенности, ветра и больших объектов переднего плана. В большинстве случаев вам могут подсказать, что увеличение резкости достигается закрытием диафрагмы до очень маленького размера, например, F/22.
Вот один из снимков, которые показывают невозможность распределения фокусировки по всей области кадра за один снимок. Фото сделано фокусном расстоянии 35mm и на F/2.8. Из-за слабого освещения пришлось широко открыть диафрагму. Как вы можете видеть, было невозможно добиться четкой фокусировки по всему изображению.

Казалось бы, можно закрыть диафрагму и увеличить выдержку, так как это пейзажный снимок и камеру можно поставить на штатив. Но не всё так просто. Мало того, что с закрытием диафрагмы портится качество изображения из-за дифракции, так ещё и камера всё равно не способна обеспечить максимальную резкость по всей глубине кадра. Вот здесь нужно делать стыковку изображений с разной точкой фокусировки. В эпоху цифровых технологий мы можем полностью контролировать этот процесс.
Перед погружением в этот процесс стоит отметить, что не всегда нужно использовать эту технику, так как далеко не всегда для передачи сюжета, эмоций и смысла нужна максимальная глубина резко изображаемого пространства.
Данная техника применима в основном при печати снимков на больших форматах. Качество объектива и его работа с диафрагмой играют огромную роль. Недочёты могут быть исправлены в графическом редакторе, но при съёмке нужно подбирать параметры, при которых изображение будет получаться наиболее качественным.
Выбор диафрагмы
Выбор диафрагмы является первым важным шагом в этом процессе. Старайтесь выбирать такое значение диафрагмы, при котором сможете создавать максимально чёткое изображение с наилучшим разрешением. Эти различия могут быть едва уловимы, но если вы хотите получить наилучший результат, придётся научиться в этом разбираться. Выбирайте оптимальную глубину резко изображаемого пространства, учитывая то, что вы будете смещать фокус и создавать итоговый снимок из множества кадров.

Как правило, объективы имеют наилучшую резкость при значении диафрагмы примерно в 2,5 – 3 стопах от максимально открытой диафрагмы. Однако, это зависит от объектива. Довольно часто следует использовать значения между F/8 и F/11. Суть заключается в том, чтобы узнать ваш объектив! Вы даже можете сделать серию снимков с разным значением диафрагмы и сравнить их все, чтобы выявить наилучший параметр.
Работа с объективом
Укладка фокуса может быть сложной задачей. Вам нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области с резким участком. Вам нужно следить за изменяющимися условиями, такими как свет, ветер и дождь.
Найдите нужную композицию и убедитесь, что штатив находится в безопасном положении, которое не позволит камере сдвинуться ни на миллиметр, пока вы меняете фокус.
Установив камеру на штатив включите визирование по экрану (Live View). Объектив переключите в ручное управление фокусировкой. Убедитесь, что камера установлена в ручной режим.
Перед съёмкой убедитесь, что головка штатива надёжно зафиксирована, а ноги штатива прочно установлены на земле, чтобы не произошло ни малейшего колебания. Если какое-то движение всё же случится, вы сможете попробовать исправить это с помощью Auto-Align в Photoshop, но старайтесь избежать этого в меру своих возможностей.
Используйте либо таймер камеры, двух секунд должно быть достаточно для смены фокуса, либо пульт дистанционного управления. Это дополнительно обеспечит стабильную съёмку без движения камеры.
После того, как вы на 100% уверены, что всё готово для съёмки, пришло время изменить настройки. Сначала сделайте несколько пробных снимков, чтобы установить выдержку. Убедитесь, чтобы в кадре не было видно движение объектов от ветра или других факторов. Картинка должна быть заморожена. Используйте ISO в пределах, где качество картинки наилучшее.
Это может показаться тривиальным, но следует поиграть с настройками немного, чтобы найти правильный баланс резкости и качества картинки в целом, при этом стремиться сохранить ISO на базовом уровне, а диафрагму как можно ближе к оптимальному значению, о котором мы говорили выше. Это может быть невозможно в зависимости от условий, поэтому вносить коррективы придётся на месте так, как вы считаете нужным.
Отрегулируйте поляризационный фильтр (CPL) или фильтр нейтральной плотности, если вы их используете.
Съёмка

Теперь начинается самое интересное. После того, как вы убедитесь, что у вас всё готово, начинайте фокусироваться. Проще всего начинать с самой близкой точки.
В режиме Live View вы можете увеличивать изоражение и выполнять точную фокусировку на нужном объекте. После создания изображения проделайте то же самое для другой точки фокусировки.
Убедитесь в том, что вы подробно сняли передний план с фокусировкой на всех точках с небольшим шагом, чтобы покрыть зоной резкости всё в кадре.
Для того, чтобы переходить к следующей точки фокусировки, просто делайте снимок и поднимайте увеличенную зону вверх по экрану. Это позволит шаг за шагом пройти всю плоскость кадра и не пропустить ни одного участка.
Продолжайте съёмку до тех пор, пока не пройдёте весь кадр от самого низа до верха.
Вы можете снимать с брекетингом экспозиции каждый кадр, чтобы в конечном итоге собрать HDR-изображение. Это позволит сохранить максимум деталей. Если условия съёмки не слишком сложные или вы используете камеру с широким динамическим диапазоном, например, Sony a7r II или Nikon D810, D850, то вы можете не пользоваться брекетингом.
Самое трудное в данном типе съёмки – это фотографировать в изменяющихся условиях, таких как ветреная или пасмурная погода с дождём. Изменение освещения во время съёмки может всё испортить, поэтому следите за облаками. Если ветерок колышет траву, а вы фокусируетесь в этой области, сделайте несколько кадров. Это позволит перестраховаться и быть уверенным, что получится хотя бы один резкий кадр. Нет ничего хуже, чем прийти домой и увидеть, что была пропущена одна точка фокусировки и из-за одного кадра потеряна вся серия.
После того, как вы снимите камеру со штатива или сдвинете сам штатив, вы уже не сможете вернуть всё на место, поэтому делайте всю работу внимательно.
Постобработка: стыковка и смешивание

Съёмка и обработка изображений в подобной технике очень трудоёмкая, но интересная.
Первое, что следует сделать в Adobe Camera Raw или Lightroom – это исправить хроматические аберрации, выполнить коррекцию экспозиции и другие незначительные изменения, которые следует произвести перед загрузкой снимков в качестве слоев в Photoshop. 

Точная настройка в Adobe Camera Raw или Lightroom позволяет вытянуть тени и света, откорректировать экспозицию и удалить хроматические аберрации.
После того, как выполнена обработка всех снимков, загрузите их в качестве слоёв в Photoshop.
Далее Photoshopпредлагает несколько вариантов объединения снимков, но мы пойдём по длинному пути, который предоставляет наилучший результат. Готовьтесь к тому, что это отнимет много времени.
Подытожим то, что должно быть сделано на данный момент:
Откорректируйте экспозицию, тень, хроматические аберрации и выполните корректировку искривления линз в ACR или LR. Загрузите файлы как слои в Photoshop. Убедитесь в том, что слои выстроились по порядку от ближней точки фокусировки до самой дальней. Выделите все ваши слои и найти опцию «Автоматически выравнивать слои». Используйте «Автоматический режим».
Авто-выравнивание слоев является очень важным шагом в этом процессе. Вы определенно не должны пропустить этот шаг.
После того, как это было закончено, выберите все ваши слои и дублируйте их (вы узнаете зачем позже). Выберите оригинальный набор изображений и найти опцию «автоналожение» под вкладкой «Edit» и выберите опцию «Stack Images» (этот процесс может занять несколько минут, так что вы можете сделать перерыв и подышать свежим воздухом). После того, как обработка будет завершена, можно объединить слои в один.
После слияния слоёв начинается долгая и утомительная работа, но это того стоит, и вы поймёте это как только получите итоговое изображение.
Над всеми слоями можно добавить корректирующий слой «Яркость», чтобы слегка высветлить изображение. Это нужно исключительно для того, чтобы было лучше видно детали в тёмных участках. Когда стыковка будет полностью завершена, этот слой нужно будет удалить.
В следующем разделе в игру вступят продублированные слои.
Исправление ошибок
Механизм автоматического смешивания не идеален. Смешивание цветов, кактусов или других элементов с большой детализацией, как правило, требует определенного уровня работы вручную. Этот процесс может быть достаточно сложным, если вы работаете с чем-то вроде примера из этой статьи.
Прежде всего нам нужно выяснить, где автоматическое смешивание промазало и внести в эти участки коррективы. Используйте следующие шаги, чтобы сделать это:
Увеличьте изображение примерно до 60% - 80%, чтобы увидеть, где произошли ошибки.
Если вы посмотрите внимательно вы можете увидеть, где автоматическое смешивание сработало неправильно вдоль вершин кактусов и некоторых областей в кактусах.  
Создайте новый пустой слой со 100% непрозрачности. Выберите пустой слой и выберите инструмент кисть размером около 60 пикселей и выберите цвет, который будет выделяться на вашей фотографии (например, красный, белый, зеленый и т.д.). Отметьте все области в вашей фотографии, где автосмесь не удалась, это будет выглядеть примерно так, когда вы закончите.
Как вы можете видеть, Photoshop не является совершенным, но он делает довольно хорошую работу по созданию в основном бесшовного изображения. Но с мелкими деталями приходится работать вручную. 
Это может показаться тривиальным, но переключая видимость слоёв вы сможете увидеть все проблемные области, которые должны быть отмечены и откорректированы вручную.
Помните эти дублированные слои, которые вы создали после выравнивания? Теперь они возвращаются в игру. 
После того как вы отметите все участки с проблемами, выбираем область, с которой будем работать в первую очередь. Проще всего начинать с самого низа и подниматься вверх по порядку расположения слоёв. Найдите слой, который имеет правильный резкий фокус в выбранном участке и создаём маску в этой области с использованием непрозрачности 100% мягкой кисти. Вы можете регулировать твердость кисти. В некоторых случаях можно уменьшать жёсткость до 50%, но большую часть времени следует работать с мягкостью на уровне около 5-20%. Отрегулируйте радиус так, как считаете нужным. Выполните слияние слоёв, с которыми уже поработали и уверены, что они не нужны. Повторите этот процесс, пока не будут исправлены все отмеченные участки. Область, обведённая красным, представляет собой участок, где резкость недостаточно хороша. Вам нужно найти кадр, где резкость этого участка максимальна и при помощи маски взять из него только заданный участок.
Это займет некоторое время, поэтому наберитесь терпения и не торопитесь. Возможно, сразу вы не найдёте все области с проблемной фокусировкой. Не торопитесь закрывать проект. Попробуйте изучить его спустя некоторое время, когда глаза отдохнут и вы сможете взглянуть на снимок свежим взглядом.
Расширение динамического диапазона
Если вы сделали отдельные дополнительные кадры с брекетингом экспозиции, сейчас самое время использовать их. Чаще всего это делается для неба. С современными камерами не нужно делать много кадров, чтобы вытянуть динамический диапазон, но если вы работаете со старой камерой, то вам понадобятся снимки с детализацией в тенях и светах.
Смешивая кадры с различной экспозицией следите за областями фокусировки. Будет глупо накладывать на резкое изображение размытый снимок, хоть и с лучшей детализацией в определённых участках.
Вы можете попробовать сделать автоматическое объединение снимков, если не хотите проделывать ту же работу, которую выполнили ранее для базовой экспозиции.
После завершения укладки снимков с разным фокусом добавьте сверху слои с другой экспозицией. Добавьте маску к слою новой экспозиции. Используйте мягкую кисть для прорисовки нужных участков. После завершения объединения различных экспозиций можно объединить слои, чтобы переходить к работе с цветом, контрастом и т.д.
Смешивание может быть непростым делом. Это лишь очень краткий обзор процесса.   
Клонировать или не клонировать?
После завершения процесса укладки фокуса и смешивания экспозиции есть шанс, что всё ещё снимок будет не чётким из-за ветра и изменениям погодных условий, с которыми вы столкнулись во время съемки. Это проявляется, как правило, в виде размытых краёв и видимого движения в растительности, цветах, листьях и тому подобное.
Инструмент клонирования является очень полезным для очистки краёв размытия, вызванных движением или пропущенной точкой фокусировки. Следующие шаги описывают, как проделать эту коррекцию:
Это нужно делать при масштабировании по меньшей мере до 225% - 350% для обеспечения точного смешивания пикселей; если увеличить слишком мало и использовать слишком большой радиус клонирующей кисти, клонирование будет выглядеть неаккуратно, и вы случайно можете клонировать нежелательные области. Держите радиус кисти маленьким и позаботьтесь, о выполнении очень аккуратных движений, думайте об этом, работайте как скульптор, выполняющий резьбу с долотом в мраморной скульптуре. Вам поможет добавление названий слоям на каждом шаге. Так вы сможете отслеживать свой прогресс. Стоит ли результат затраченных усилий?
Ответ да. Если вы планируете печатать изображение на очень больших форматах или продавать свои изображения, то вы будете очень довольны тем, что вы нашли время на это редактирование.
В некоторых случаях вы можете получить снимок всего одним кадром, но есть шанс, что какие-то мельчайшие детали окажутся не в фокусе, и из-за этого снимок будет не идеален. Данный метод гарантирует максимальную резкость. Вам не обязательно увеличивать резкость по всему кадру. Иногда достаточно проработать только передний план или наоборот, задний или средний.
Кроме того, снимок из этого урока невозможно получить прямо из камеры, поэтому он выглядит необычно и привлекательно. Поверьте, это может быть сложная работа, но результат, безусловно, стоит ваших усилий!

Этот кадр состоит из 10 фотографий с разным фокусом, В области неба проведено дополнительное расширение динамического диапазона благодаря дополнительным кадрам. Снимок был сделан на камеру Sony a7R с объективом Canon 16-35mm F2.8L II.
 
takefoto.ru

Как фотографировать капли и брызги. Рассказывает Корри Уайт

Корри Уайт (Corrie White) работает в очень интересном жанре – съемка падающих капель и брызг. Ее фотографии превратили данный вид съемки в целое искусство.
В этой статье Корри Уайт рассказывает, как она создает удивительные картины из капель жидкости.
Carousel © Corrie White
Подготовка к работе
Для профессиональной съемки падающих капель вам потребуется достаточно много оборудования. Но прежде чем потратить кучу денег на дорогую технику, для начала стоит просто попробовать, подходит ли вам этот жанр.
Я встречала людей, которые тратили немаленькие деньги на сложную электронику и сделав всего несколько снимков, понимали, что это не для них. При этом потратив много сил и средств.
Фантастические капли, фотографии которых можно найти в интернете, получаются благодаря большому опыту, экспериментированию и растущему мастерству. Создание конечного варианта капли и его фото фиксация – это довольно долгий процесс.
Но не все так страшно.
Начать можно очень просто, с использования медицинской пипетки на первое время, и даже со встроенной вспышкой. Правда, желательно иметь в арсенале настоящий макрообъектив. Если же его нет, то хотя бы макро фильтры (макрокольца) на ваш объектив.
Расстановка с медицинскими пипетками
А в идеале, вам потребуется 100 мм макрообъектив, DSLR камера, внешняя вспышка (а возможно и не одна) и специализированная электроника используемая в сверхскоростной съемке. Например я использую Mumford’s Time Machine (многофункциональный программируемый таймер) и Drip Kit (специальный набор для «капания»), но есть и другие варианты, например обычная медицинская капельница или просто полиэтиленовый пакет, в котором иголкой сделана маленькая дырочка для капель.
В целом, в зависимости от того, какие именно капли вы хотите получить – может потребоваться разное оборудование.
Ведь вся суть подобной съемки, не столько в том, чтобы сфотографировать каплю, а в том, чтобы получить каплю нужного цвета, объема и формы. И только потом уже запечатлеть ее камерой.
Свои самые любимые снимки Корри сделала при помощи медицинской пипетки
Контейнеры для воды
Вы можете взять различные контейнеры для съемки брызг от падающих капель. Лично я использую поддон для выпечки размерами 41см х 28см х 5.5см, заполняя его водой до краев.
На фото ниже, высота с которой падает капля — 48 см, но ее можно варьировать каждый раз, экспериментируя с результатом.
На дно контейнера я кладу пластик, который придает на фотографии определенный цвет отражению на поверхности воды. Это может быть обычная цветная обложка пластиковой папки для офисных бумаг.
Схема 2. Устройство Drip Kit на штативе. Камера находится под углом, достаточно низким, чтобы поймать отражение, не показывая при этом заднюю стенку лотка.
Процесс
Ваша задача, спустить затвор и «поджечь» вспышку в строго определенный момент. Какой это момент? Когда капля только коснулась поверхности воды или несколько мгновений спустя – зависит от того, что вы хотите получить. Тут поможет только эксперимент.
Существует много способов для того чтобы снять каплю. Например самый простой –как можно более короткая выдержка , на которую способна ваша камера, чтобы «заморозить» каплю и мощный источник постоянного или импульсного света. Кроме того нужна камера и вспышка поддерживающие режим высокоскоростной синхронизации. В противном случае автоматика не позволит вам установить выдержку более 1/250 секунды (в зависимости от камеры).
Конечно можно попробовать и на 1/250 с, но чем меньше выдержка, тем более четкой и красивой получается картина.
Еще одна схема с пипетками
Именно поэтому, в последнее время для фотографирования падающих капель я использую элементы «сверх скоростной съемки». Когда в темноте затвор фотоаппарата открывается еще до того, как капля упала и закрывается намного позже, а «замораживание» и экспонирование происходит за счет импульса вспышки, срабатывающей в определенный момент.
Это связано с тем, что импульс вспышки длится в районе 1/20000 – 1/30000 секунды. А самые топовые зеркалки имеют минимальную выдержку в районе 1/8000
Сейчас моя схема съемки выглядит следующим образом. При помощи Time Machine и Drip Kit я выставляю количество капель, размер и промежуток между каплями и время когда должна сработать вспышка.
Мощность вспышки устанавливается на минимум, чтобы получить максимально короткий импульс.
На камере выставляю выдержку порядка 5 секунд. Этого хватает чтобы охватить весь процесс. После падения второй капли, срабатывает вспышка и камера фиксирует сцену. Естественно все происходит в помещении, имеющим минимальное освещение или вообще в темноте.
Таким образом, при съемке падающей капли методом сверх скоростной съемки – я фиксирую только то, что происходит в краткий миг срабатывания вспышки.
Tea With Milk © Corrie White
В остальном же отличий от более простых способов фотосъемки падающих капель нет. Камера заранее выставляется в режим ручной фокусировки и наводится на резкость туда, где упадет капля. Для этого, можно использовать карандаш, или тонкий стержень. Его нужно опустить в воду в месте падения капли и сфокусировать камеру на нем, а затем убрать.
Кроме того, не забывайте, что нам нужна большая глубина резкости, поэтому нужно максимально зажать диафрагму. Обычно я использую значение f/14
Жидкости
В основном я использую воду и молоко. С водой можно использовать такие добавки как глицерин, растворенный сахар или гуаровая камедь. Глицерин и сахар сделают воду слегка мутной, а гуаровая камедь отлично подойдет для сгущения воды. Добавьте 1/8 чайной ложки в два стакана воды, хорошо перемешайте и процедите через кофейный фильтр несколько раз. Гуаровая камедь комковатая и тяжело фильтруется. Так же можно взять ксантановую камедь, которая похожа на гуаровую, но требует меньше усилий. Попробуйте использовать обезжиренное молоко и добавить туда несколько капель сливок для сгущения. Содержащийся в молоке жир позволит получить красиво сформированные капли. Молоко отлично подходит для красивых округлых капель, но быстро мутнеет. Поэтому лучше все-таки использовать воду в качестве основной жидкости.
Можно использовать разные жидкости и красители
Освещение
Освещение очень важно на съемках. Если его мало, то получится много шумов. Если его наоборот много все снимки засвечиваются. Основные настройки на ISO 100 – 200, выдержка достаточно длинная, чтобы поймать весь процесс и диафрагма f14, которая даст достаточно света и большую глубину резкости. Для капель воды я ставлю три вспышки с рассеивающими фильтрами, который будут давать мягкий свет. Для молочных капель две вспышки расположенные по обе стороны, а иногда и сверху.
Схема 3. Эта подойдет для съемок в стиле «корона». Идеальный вариант для цветных молочных капель, таких как показаны ниже.
 
Фото сняты при той же схеме что показана выше, но с черным пластиком на дне контейнера
Краски
Краски в каплях – это обычно пищевые красители. Фоновые цвета создаются из различных пластиковых фильтров насадок на вспышках либо из цветных прозрачных пленок. Если вы хотите получить разноцветные капли смешайте молоко с желтым пищевым красителем и возьмите вспышки с цветным фильтром.
Есть довольно много форм, которые можно получить с помощью капель воды. Не существует двух одинаковых. У воды есть собственная душа, и вы должны принять это во внимание. Можно сказать, что такой тип съемки – это искусство и импровизация, а не точная наука. Вы можете сделать технически безупречные изображения, но основой основ, конечно же, является форма сама форма «гриба», которой и увлечено большинство из фотографов работающих в данном жанре.
Использование красителей дает очень интересные эффекты
Примеры того что можно получить с красителями
Это короткое видео покажет вам весь процесс падения капли, чтобы понять в какой момент можно сделать самый интересный снимок:
Результат

Терпение, настойчивость и упорство являются важными качествами при фотографировании капель воды. Но так же нужен и креатив.
Делайте ваши фото эстетически красивыми. Будьте уникальны. Выделяйтесь. Если вы вдохновляетесь другими фотографами, лучше вводите новшества, а не просто подражайте. Все подражают в начале, но затем нужно делать что-то свое.
В статье были использованы фотографии капель воды Corrie White. Подробнее с ее работами можете ознакомиться на сайте: http://www.liquiddropart.com/
 
lightroom.ru

Золотое сечение и пропорции Фибоначчи

Мы уже писали о 14 элементов композиции. Однако есть еще одно правило которое поможет вам улучшить ваши познания в работе с композицией.
Числа Фибоначчи — элементы числовой последовательности, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Название по имени итальянского математика средневековой Европы Леонардо Пизанского по прозвищу Фибоначчи, что обозначает «хороший сын родился».
Числа Фибоначчи так же называют золотым сечением. Не вдаваясь в математику, можно сказать лишь одно — изображения, которые согласуются с золотым сечением и числами Фибоначчи особенно благоприятны для человеческого глаза.
Многие фотографы и дизайнеры придерживаются пропорций 1:1.618 для построения более удачной композиции.
Эта последовательность была хорошо известна в Индии, где применялась в метрических науках. Позже многие исследователи начали замечать эту последовательность в природе и космосе.
Следующие два видео и последующие за ним изображения помогут вам лучше понять как это работает на практике.


Ниже представлены фотографии, которые сделаны с применением пропорций Фибоначчи.






 
fototips.ru

Как убрать блики от вспышки и жирный блеск с лица в Lightroom?

Совсем простой совет, который, тем не менее, дает великолепный результат, когда требуется убрать с фотографии жирный блеск на коже, который часто появляется при съемке со вспышкой. Конечно, вы можете просто использовать инструмент Spot Removal, установив большой размер кисти и просто заместить участок с блеском, но есть одна проблема — подобный перенос может изменить и освещенность участка, а нам нужно ее сохранить.
То есть, область кожи должна остаться ярко освещенной, но не блестящей.
Выше, под заголовком статьи, вы видите оригинал нашего снимка.
Обратите внимание как блестит кожа на щеке, подбородке и лбу. Это портит весь кадр.

Когда мы убираем область с блеском, используя Spot Removal Tool с реально большим размером кисти, то он не только убирает блеск, но к сожалению убивает яркие тона (highlights), хотя  нам нужно их сохранить, но убрать блеск.  Кроме того, если оставить все как есть, то изображение будет выглядеть не так реалистично.   Можно, конечно, поиграться с размером кисти и выбрать другую область для переноса, но результат все равно будет далек от отличного, а время, потраченное на работу, увеличится.

Секрет того, как сохранить света, но убрать блеск — очень просто.  После того как вы применили инструмент Spot Removal, перейдите на панель настройки этого инструмента и уменьшите параметр Opacity  (Прозрачность) — он отмечен красным на скриншоте выше.  Обратите внимание, что блеск у нас ушел, но яркие тона остались почти без изменения,  а картинка стала выглядеть намного лучше.  Быстро и просто!
Между прочим, этот прием я использую, когда требуется убрать с лица родинку, шрам или другой дефект кожи.  Если я уберу ее целиком, то тем кто знает модель, будет хорошо понятно, что фотография заретуширована. Но если немного ослабить Opacity, то мы сохраним естественность изображения, при этом — дефект не будет привлекать много внимания.
Надеюсь, данный совет вам пригодится.
 
Автор: Scott Kelby
lightroom.ru

Обработка фотографий за 6 базовых шагов

В свое время компьютерная обработка фото считалась довольно спорной идеей. Возможности программ типа Photoshop для обработки фотографий использовались очень аккуратно, чуть ли не тайно. Чтобы не получить в итоге обвинений в «не настоящей» фотографии. Но теперь обработка фотографии является совершенно естественным процессом и споры, если и идут, то только относительно того, что считать границей разумной обработки.
Как бы то ни было, ниже перечислены 6 базовых шагов, для того, чтобы сделать фотографию лучше при помощи графического редактора. Можно сказать, что это шаблонная схема базовой обработка снимка. Шаги перечислены в наиболее удобной последовательности, от первого, до последнего.

до обработки
Например, иногда стоит вначале кадрировать фотографию, чтобы не тратить время на обработку областей, которые все равно окажутся за границей кадра.
Не обязательно применять все шаги для каждого изображения. Например, если изображение хорошо экспонировано, то коррекция уровней может не потребоваться.
Представленные ниже шаги нужны просто для того, чтобы держать их в голове, как общую схему, по которой идет обработка.  По завершении же работы, рекомендуем нажать «сохранить как» и сохранить результат под другим именем. Таким образом, у вас всегда останется оригинал фотографии, если потребуется что то изменить или сделать по другому.
Для большинства перечисленных ниже действий вам даже не потребуется фотошоп, практически любой фоторедактор, даже те, что встроены в программы просмотра фотографий, позволяет выполнять эти операции. В этой статье, для примера, используется «облегченная» версия фотошопа — Adobe Photoshop Elements
Шаг 1. Кадрирование снимка
Операция кадрирования (crop, обрезка) есть в любом фоторедакторе. Когда вы выбираете инструмент кадрирования, то обычно на снимке появляется рамка, которую можно тянуть за квадратики на углах или по сторонам. Таким образом вы можете выбрать то, что попадет кадр, а что останется за кадром. Кроме того, можно выровнять горизонт, сделав вращательное движение в районе угловых квадратиков рамки.

кадрирование
Так же обратите внимание, на то, что в некоторых редакторах, у инструмента кадрирования есть сетка, делящая изображение на 9 равных частей. Это очень удобно, чтобы подогнать снимок под правило третей.
Шаг 2. Убирание следов пыли
Если у вас цифровая зеркалка, то часто на матрицу попадает пыль. Особенно при замене одного объектива на другой. Проще всего заметить пыль на однотонном снимке сделанным с зажатой диафрагмой. Например с f/16 и больше пыль будет видна на небе в виде размытого темного пятна.
Чем сильнее зажата диафрагма, тем более четкое пятно.

Подобные пятна на видимых местах снимка удаляются инструментом Healing Brush (Lightroom, Photoshop и т.п.) или «штампиком» (Clone Stamp)
Шаг 3. Уровни или кривая
Чтобы сделать снимок более интересным иногда стоит усилить контраст, сделать светлые участки изображения более светлыми, а темные более темными.
Самый простой инструмент для того чтобы это сделать — воспользоваться инструментом Levels (Уровни), более сложный — Curves (Кривые)
На самом деле кривые, инструмент не намного более сложный, но требующий понимания того, что вы делаете.
В уровнях все просто. Фактически вам надо просто посмотреть на гистограмму и подтянуть крайне левый (черный)треугольник к ее левому краю, а правый (белый) к правому. Или же воспользоватся функцией Auto Levels

Шаг 4. Увеличение насыщенности
Следующим шагом может быть увеличение насыщенности цвета (Saturation). Снимок станет более сочным и ярким.
Самое главное здесь — не переборщить. Снимок с гипертрофированно яркими кричащими цветами — выглядит неестественно и дешево.

Шаг 5. Перевод в черно белое
Черно белые снимки всегда ценились в фотографии. Попробуйте перевести снимок в черно белый вариант, возможно он только выиграет от этого.
Стоит учесть, что качественный перевод в черно белое изображение не так прост как кажется. Поэтому для этой цели имеет смысл воспользоваться предустановленными пресетами или готовыми решениями (плагины, экшены и т.п.) если таковые есть в редакторе.

Шаг 6.  Поднятие резкости
Большинство цифровых снимков требуют увеличения резкости изображения (sharpening). Как сильно поднять резкость, зависит от конкретного снимка и его назначения. Для показа на экране компьютера — одно, для печати другое.

В зависимости от редактора, за увеличение резкости может отвечать один или несколько параметров, работающих в совокупности.
Подведем итог
Как уже писалось вначале, задача данной статьи не рассказать в деталях, как обрабатывать снимок, а наметить типичную схему последовательных действий, которой обычно следуют при обработке фотографии.

после обработки
Повторим все шаги вкратце:
Кадрирование и поворот Убирание следов пыли на матрице Коррекция уровней или кривой Увеличение насыщенности цветов Попробовать перевести в черно белый вариант Поднять резкость  
lightroom.ru

14 элементов композиции, способных мгновенно улучшить ваши снимки

Понимание композиции, это то, чему должен уделять время каждый фотограф. Без необходимости вкладываться в покупку дорогостоящего оборудования, элементы правильной композиции позволят существенно повысить уровень ваших снимков. Работа над «взглядом фотографа» у кого то происходит естественно, но для других требуется время и усилия, чтобы отточить свои визуальные навыки и умения, применительно к фотографии. Сегодня мы рассмотрим несколько простых, но важных советов, которые помогут вам при оценке композиции собственных работ.
Старайтесь держать эти советы в голове и применять их на практике в следующий раз, когда возьметесь за камеру. Возможно, это поможет вам понять разницу между просто хорошим снимком и великолепным.
Шаг 1. Не пытайтесь достичь совершенства
Важно понимать, что нет такого понятия как «идеальная» композиция. Как и в любом искусстве, вы никогда не достигните той точки, на которой вы сможете остановиться и сделать «совершенный» снимок, но вполне можно приблизиться к этой точке и сделать снимок с отличной композицией. Фотографическая композиция состоит из многих элементов, основные из которых мы рассмотрим подробнее чуть ниже. Снимок не обязательно должен содержать все эти элементы. Он может использовать один или несколько, в различных комбинациях.

Шаг 2. Простота
Одно из самых основных правил, это как элементы в кадре взаимодействуют друг с другом и их количество. Что следует включить в кадр, а что оставить за ним. Обычно хочется запихать в кадр как можно больше всего интересного и сразу. Но думая о композиции следует быть более внимательным и думать, что важно, а что нет. Очень много наиболее выразительных снимков имеют простую, но эффектную композицию. Количество важных элементов в снимке ограничено, что позволяет взгляду зрителя сосредоточится на главном, а не выискивать в хаосе объектов – что же именно хотел показать фотограф.

Шаг 3. Правило третей
Правило третей – самое простое и самое основное правило хорошей композиции, доступное новичками и используемое профессионалами. Его еще называют «золотым сечением», что не совсем верно. Суть метода – мысленно провести в кадре две линии по вертикали и две по горизонтали, разделяя кадр на три равных секции по обоим осям (всего девять секций). Затем мы формируем кадр так, чтобы значимые элементы снимка находились на линиях или в местах их пересечений. Не обязательно точно, но максимально приближенно. Это правило – очень простое, но невероятно эффективное. Например для пейзажа – расположите линию горизонта по нижней линии, при этом так, чтобы гора была в районе правой вертикальной линии, а вершина горы приходилась на точку где она пересечется с верхней линией. В портрете – скомпонуйте кадр так, чтобы глаза приходились на пересечения верхней линии с вертикальными. Вариантов масса и соблюдение этого правила не требует больших усилий.

Шаг 4. Пейзажная композиция
Эффективно используйте композицию при съемке пейзажей. Впечатление от пейзажа во многом зависит именно от композиции и структуры. Во первых, спросите себя – что именно вы хотите снять. Вода, горы в отдалении, горизонт, восход или камни на переднем плане? На чем именно вы хотите сделать акцент ? Используйте правило третей, и старайтесь использовать многоплановость. Наличие интересного ближнего плана придает пейзажу глубину и масштаб и подводит взгляд к тому, более приоритетным элементам снимка.

Шаг 5. Линии
Линии – один из наиболее эффективных способов создания снимка вызывающего какие то эмоции. Горизонтальные и вертикальные линии придают снимку некую строгость и четкую структуру. Кривые линии дают толе расслабляющий эффект. Подумайте, где каждая линия снимка начинается и заканчивается. Линии можно использовать для подчеркивания главного объекта в кадре. Чтобы взгляд, скользя по ним, приходил именно к нему. Например, из одного угла снимка в другой. Дороги, реки, рельсы, провода, ограждения – множество вещей и предметов могут стать линиями, если вы сумеете их разглядеть и использовать.
При работе с вертикальными и горизонтальными линиями, следите за тем, чтобы их вертикальность и горизонтальность была соблюдена сразу. «Заваленный» горизонт или «падающий» дом может безнадежно испортить кадр. Конечно все можно исправить пост обработкой, но лучше следить за этим сразу, так как при пост обработке возможно вам придется пожертвовать чем то важным, что было на краю кадра и при повороте, окажется за краем.

Шаг 6. Формы
Когда вы поймете роль линий и как они работают в композиции, вы начнете замечать и использовать формы. Попробуйте немного абстрагироваться от предмета съемки и оценить формы элементов в кадре. Важно понять как они соотносятся друг с другом. Треугольные и квадратные формы проще найти и передать, чем мягкие округлые. Речь не идет о конкретных предметах – форма может быть выражена овальным озерцом или островком деревьев в поле, комбинацией нескольких предметов, в целом образующих треугольник и т.п. Использование форм и подчеркивание их в снимках, позволят усилить эффект от вашего кадра.

Шаг 7. Контраст.
Когда вы уже поняли что является объектом, посмотрите на его контекст и окружение. Как его цвет, форма, текстура, освещенность соотносится с окружением. Если есть какая то четкая корреляция – можно поработать с ней и таким образом создать композицию, в привязке объекта к его окружению. Если они сильно различаются – подчеркните это различие, чтобы усилить визуальный эффект и подчеркнуть главный объект. Примеров может быть множество – яркий осенний лист на серых камнях, маленькая ручка новорожденного в руке его матери, гладкий стеклянный шарик на шершавой поверхности…

Шаг 8 — Обрамление
Обрамление так же один из основных и очень сильных композиционных элементов. Естественное обрамление предмета съемки, расположенного по центру, это первое, что приходит на ум, но часто выглядит несколько странно и не связно с объектом. Попробуйте сместить объект в один или другой угол и посмотрите что получится. Обрамление может быть частичным, например крона и ствол дерева сбоку и сверху. Но не стоит всегда избегать центрирования объекта. Иногда это наоборот, дает более сильный эффект. Так что здесь очень большой простор для экспериментов и фантазии.

Шаг 9. Свободное пространство.
Важно правильно ценить пространство вокруг объекта. При работе с мелкими одиночными объектами возникает желание снять его максимально «крупно». Чтобы максимально заполнить кадр нашим объектом. Но фокус в том, что впечатление может быть более сильным если наоборот вы дадите объекту «дышать», оставив пространство вокруг него. Особенно, если это пространство контрастирует с самим объектом. Перед тем как нажать на спуск, попробуйте немного поиграть с размером и окружением объекта в кадре, возможно окончательное решение будет отличаться от первоначального.

Шаг 10. Угол
При работе с объектом, не забываете об угле, под которым вы его снимаете. Чаще всего вы снимаете «в лоб», но не факт что ваш объект будет выглядеть лучше всего именно под этим углом. Попробуйте разные углы и точки съемки, возможно вы найдете что то более интересное.
Шаг 11. Слои и перспектива
Слои и перспектива это то, что в первую очередь важно для пейзажа. Но не забывайте об этом и при других съемках. Элементы расположенные в отдалении, придадут глубину вашему снимку. Этот эффект можно использовать и для того, чтобы наоборот, подчеркнуть значение того, что расположено на переднем плане.

Шаг 12. Симметрия и повторы.
Эффективное использование симметрии и повторяющихся деталей позволит делать очень интересные и запоминающиеся снимки, особенно если вы работаете с архитектурой. Потратьте немного времени и попробуйте найти паттерны (повторы), линии, текстуры, формы – все что можно использовать. Попробуйте так же найти точку симметрии и сконцентрироваться на ней. Будьте аккуратны при формировании кадра, чтобы что то лишнее не испортила симметрию, тогда вы добьетесь от нее максимального эффекта.

Шаг 13. Кадрирование
В наш цифровой век пост обработки, не все потеряно, если вы пришли домой и открыв снимок обнаружили что в него «влезло» что то лишнее. Практически все программы работы для работы с фотографиями имеют инструменты кадрирования. Так что вы вполне можете воспользоваться ими, чтобы отрезать лишнее и оставить только то, что вам нужно. Кроме того, вы вполне можете позволить себе поиграть с соотношением сторон, например сделать снимок квадратным, для большего эффекта, или отрезать сверху и снизу, сделав эффект панорамы.
Шаг14. Практика, Практика, Практика.
Самый важный момент. Чтобы научиться, нужно больше практиковаться. Снимайте больше, снимайте чаще. Не стесняйтесь тратить сотни кадров на одно и то же, чтобы экспериментировать и пробовать разные композиционные приемы. Используйте их всегда, и когда вы снимаете что то для души, и когда просто снимаете в поездке или в компании друзей.
Главное помните. В композиции есть правила, но нет строгих законов, которые нельзя нарушать. Но чтобы понять, когда их стоит нарушить, нужно вначале научиться их соблюдать.


lightroom.ru

Основы фотографии. Главные фотографические термины и понятия

Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии.  Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть  фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.
Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.
Как получается фотография
Термин фотография означает рисование светом.   Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение.  Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов.  По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.
Как же происходит формирование изображения?
Проходя  через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.
Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.

Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата
Типы цифровых фотоаппаратов
По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.
Зеркальные (DSLR) и без зеркальные.  Основная разница между ними в  том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
То есть «что вижу — то снимаю».
В современных без зеркальных для этого используются 2 приема
Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах» Электронный видоискатель.  Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим  и называется Live View.
Вот так выглядит цифровая зеркалка
Как работает фотоаппарат
Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.
Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body ) и объектива («стекло», «линза»).
Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.
Теперь перейдем к основным терминам.
Пиксель и мегапиксель
Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.
Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.
Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.
Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели
Что дает большое количество пикселей? Все просто.  Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек?  Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым».   Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.
Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами.  Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив.  Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.
В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей».  И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.
Затвор и выдержка
Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.
Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало.  Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.
В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды.  Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.
Выдержка определяется в долях секунды или в секундах.  Например 1/60сек.

Чем больше выдержка, тем больше света падает на матрицу
Диафрагма
Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива.  Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.
Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива.  То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу.  Зачем же использовать именно два элемента?
Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс.  Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.
Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8.  Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

Диафрагма в объективе
Светочувствительность ISO
Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету.  Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету.  Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света.  Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз  меньше света.
Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное?  Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать.  Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».
Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.
Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

Обратите внимание на появление шума при увеличении ISO
В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.
Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.
Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.
Экспозиция и экспопара
Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.
Экспозиция является  ключевым понятием в фотографии.  Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.
Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.
От этого будет зависеть ваш снимок:
Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу  попало слишком много света и вы «засветили» кадр. Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света. Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.
Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный
Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.
При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.
Точка фокусировки
Точка фокусировки или просто фокус  —  это та точка, на которую вы «навели резкость».  Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.
В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

Фокусировка по глазам
Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка.  Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до  матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

Результат при разном фокусном расстоянии и разном расстоянии до объекта
Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект.  Тут все просто.  Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.
Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения. Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»). Объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием называют «фиксами».  А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив. Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.
Глубина резкости или ГРИП
Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства.  Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.
При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

Фиолетовым показана ГРИП при разных значениях диафрагмы

Пример разной глубины резкости
Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.
Светосила
Светосила — это пропускная способность объектива.   Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице.  Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.
Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же  от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.
Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию.   Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.
Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире
К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости.  Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.
Динамический диапазон
Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.
Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:
Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.
Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж.  Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном
Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.
Брекетинг и экспокоррекция
В экспозицией связано еще понятие — брекетинг.  Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.
Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).
Чаще всего используется три кадра.  Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV).   В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.
В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.
Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.

Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV
После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на  камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.
Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.
Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.
Кроп фактор и полнокадровая матрица
Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.
Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.
Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1.  Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения
В чем недостаток кропнутой матрицы?  Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но  маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.
Баланс белого
Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков.  При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.
При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.
Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

Изменение тона фотографии в зависимости от баланса белого
Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.
Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW
RAW и JPEG
Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение.  Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.
Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.
Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.
Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.
RAW — это «сырой» набор данных  зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения.  Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.
Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.
Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор  уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.
Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат
Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».
Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.
Заключение
Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне.  Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь.  На самом деле все очень просто.
 
Автор: Алексей Светлаков
lightroom.ru

Как фотографировать еду?

Общество потребления кругом и полностью помешено на фотографии, еде, путешествиях, соцсетях, интернетах, любви и сексе. Не проходит и дня как в вашей ленте новостей в фэйсбуке или инстаграм проскочит десяток другой аппетитных снимков еды, кофе, пирожных. Современный мир как реальный так и виртуальный ни дня не может прожить без еды и без фотографии. Однако, есть люди, которые совмещают два этих удовольствия «еда» и «фотография» и при этом делают это профессионально. Кто это? Фуд — фотографы. Что они делают? Фотографируют еду.
Фуд-фотография это в основном коммерческая съемка, ее задача — возбудить аппетит и продать как можно больше еды. Фотографии еды встречаются нам в меню, кулинарных книгах, пошаговых рецептах, везде, где можно продать.
Результат работы рекламного фотографа неразрывно связан с трудом людей, которые красиво и качественно делают еду пригодной для съемки — фуд-стилистов. Ни для кого не секрет, что далеко не вся еда, запечатленная на снимке, съедобна. Однако, это не значит, что каждый мастер обязательно пользуется моторным маслом или кремом для обуви для придания картинке лоска и свежести. Благодаря таким фокусам фуд-фотография всегда остается благостной почвой для бесконечных споров, в которых рождаются все новые «рецепты» вкусной и фотогеничной пищи.

Meringue cookies © Steen Rasmussen

Условно фуд-фотографов можно разделить на два типа: так называемые пуристы, которые снимают только естественную пищу, не прибегая к химии и их коллеги, которые не брезгают побрызгать пирожное акриловым лаком и воспользоваться другими фокусами фудмуляжа.
Пуристы стремятся передать все естество пищи при помощи света, нужного ракурса, теней, использование акрилового лака или крема для обуви им кажется слишком легкой задачей.
В нашей статье речь пойдет о том, как с минимальным набором оборудования сделать снимок максимально приближенным к не менее, чем произведению искусства. Мы не будем прибегать к хитрым химическим тюркам, но рассмотрим три основных компонента, которые станут залогом хорошей фотографии: хороший свет, хорошая композиция, хорошая еда.
 
Подготовка съемочного места фуд-фотографа
Поскольку еда довольно быстро теряет свою привлекательность, съемочное место должно быть подготовлено заранее. Продумайте, что будет в кадре: красивая посуда, специи, салфетки, столовые приборы, зелень, фрукты, все необходимые аксессуары должны быть под рукой. Подготовьте рабочую поверхность, организуйте все предметы так, как они будут смотреться в кадре, вместо готового блюда поставьте пустую тарелку, когда все будет готово — замените ее блюдом. Проработайте фон, продумайте световую схему. Установите камеру на штатив, подберите необходимые настройки.

AlexShot
 
Свет в фуд-фотографии
Свет — один из ключевых компонентов, с его помощью можно моделировать композицию, контролировать глубину теней и объем предмета съемки.
Натуральное освещение. Максимально используйте возможности естественного света. Натуральный свет из окна, рисующий прекрасные мягкие тени, идеально подходит для большинства случаев съемки. При этом в съемке могут быть использованы любые углы падения. Свет из окна даст прекрасный заливающий свет, если использовать при этом серебряный отражатель, чтобы смягчить тени, можно сделать прекрасный снимок.
Освещение должно быть равномерным. Старайтесь избегать теней особенно на переднем плане и прямых солнечных лучей. Обращайте внимание на блики, есть предметы с матовой поверхностью, есть с глянцевой — одни поглощают свет, другие наоборот — отражают. При необходимости, натуральный свет можно комбинировать с импульсным или постоянным источником света, главное при этом- грамотный подход. Особенно здорово смотрятся при дневном свете завтраки, чай, кофе, сладости.

Импульсный свет, то есть любые вспышки от портативных до стационарных студийных моноблоков, чаще всего используется в студии для каталожной съемки. Для того чтобы снимать еду при помощи рефлекторов, необходимо иметь определенный опыт и сноровку. Умея управлять студийным светом, вы всегда сможете получить необходимый свет в кадре. Главное при работе в студии — максимально рассеять свет.
Постоянное освещение — один из самых творческих инструментов фотографа, его преимущество в том, что в кадре вы сразу видите то, что будет на фотографии. Также можно имитировать различные эффекты и использовать разный цвет подсветки.

Breakfast with oil © abdelmajid

Композиция в фуд-фотографии
Старайтесь подходить к съемке творчески, не существует готовых шаблонов — предметы в кадре это всегда игра. Поэкспериментируйте с ракурсами. Меняйте расположение предметов в кадре, используйте их свойства, управляйте диагоналями кадра.
Съемка сверху. С осторожностью стоит снимать сверху, прямо под прямым углом композиция может показаться плоской. Съемка сверху — самый простой и распространенный вариант. Ищите разные точки съемки, которые смогут сделать ваш кадр неожиданным и интересным.
Следите за тем, чтобы в кадр не попали лишние предметы, например, крошки или мелкие детали, отвлекающие зрителя от главного объекта съемки. Обратите внимание на цвета композиции, следите за контрастом — посуда не должна сливаться с фоном. Если блюдо не слишком яркое — попробуйте оживить картинку яркими акцентами, например, зеленью или использовать оригинальную посуду.

© Lou Mannaâ

Диагонали в кадре — простой, но эффектный композиционный прием. Если присмотреться, то если не на каждом первом, то на каждом втором снимке можно разглядеть одну или несколько диагоналей. Диагональю в кадре может служить любой предмет, имеющий прямые края, чаще всего — столовые предметы, цветы. Диагонали могут создавать не только предметы, но и линии внутри предметов, это могут быть линии на салфетках, даже след от гриля на мясе внесет определенную динамику в сюжете.
Гуру фуд-фотографии внимательно следят за тем куда ведет диагональ . Свои направлением она может как улучшить снимок, так и увести взгляд от центрального предмета в кадре.
С этим мощным визуальным эффектом можно экспериментировать располагая диагонали под разными углами, придавая картинке дополнительную пространственность и глубину.
Управление глубиной резкости. Популярный прием в фуд- фотографии — макросъемка. В фокусе находится часть блюда, все остальное уходит в размытый фон. Грамотный контроль при помощи малой глубины резкости привлекает внимание к определенной детали на фотографии.

 
Подбор оптики
В заключение скажем несколько слов на тему подбора оптики.
Независимо от того, что вы снимаете — несколько блюд в одном кадре или только элементы блюда/еды, в любом случае, рекомендуется использовать светосильную оптику. В случае съемки общих планов — выбирайте умеренные широкоугольные объективы. Если речь идет о полноформатной камере, то вполне достаточно будет 50 мм линзы.

Still a little hungry ? © Magali K.

В том случае, если вам предстоит детальная съемка элементов блюда или отдельно компонентов пищи, специи, ягоды, сладости — вам понадобится макро-линза. К примеру. 60 мм или 105 мм, некоторые фотографы используют тилт-шифт объективы. В принципе это будет достаточный набор, хотя, конечно, не исчерпывающий, для съемки различных сюжетов.
Для того чтобы в последствии не просиживать часы перед компьютером дорабатывая и «вытягивая» изображение в поисках идеала, внимательно и неторопливо подойдите к съемке. При макро-съемке используйте штатив и следите за тем, чтобы все необходимые вам предметы были в зоне резкости. Если вы располагаете компьютером или ноутбуком, лучше снимать сразу туда. Экран даже самого недорогого компьютера поможет лучше оценить качество изображения, нежели экран камеры.

Coffee kills © Stefan Mueller

Помните главное, что первоочередная задача фуд-фотографии — это реклама, пробудить аппетит и продать чертовски много еды, через меню в ресторанах или кулинарных книг. Однако, есть и другой аспект: порой работы фотографов заставляют взглянуть на, казалось бы, достаточно тривиальный объект съемки как на настоящий шедевр. И кто знает, где эта грань где заканчивается рекламная съемка и начинается самое настоящее произведение искусства.
 
lightroom.ru
 

5 идей для фотосъемки в Новый год и Рождество

Новый Год — самый любимый и долгожданный праздник. Время для того чтобы встретится с друзьями, родственниками и многими другими людьми. Но кроме того, это время для того, чтобы сделать отличные праздничные снимки, а заодно проверить, насколько повысился ваш уровень фотомастерства за прошедший год.
Давайте рассмотрим 5 идей для того, чтобы сделать отличные новогодние фотографии, а так же обсудим то, как их сделать.
 
Идея первая. Новогоднее уличное оформление
Вместо того, чтобы сидеть вечером перед телевизором, почему бы вам не взять камеру и не выйти на улицу? Под Новый Год, после захода солнца, большинство городов  расцветают фантастическими цветами ярких огней.  Они могут быть на деревьях, на улицах, на домах. Почему бы не попробовать заснять все это великолепие?
Оглянитесь вокруг, возможно вам даже не придется далеко удаляться от дома.

Новогоднее оформление — отличная тема для съемки
На снимке выше, огней от освещений оказалось достаточно, чтобы снимать с рук, без использования штатива. Если же освещения меньше — попробуйте увеличить значение ISO или снимать со штатива.
Оптимальной диафрагмой будет f/4 или f/5.6, это позволит получить хорошую глубину резкости и при этом, вероятно, не потребуется очень длительная выдержка.
Так же, чтобы снизить время выдержки, увеличьте значение ISO на максимум, при котором ваша камера все еще позволяет делать достаточно качественные снимки.
Помните что при выдержке более 1/10 секунды, вам уже будет сложно получить резкий снимок с рук.
Сделайте тестовый снимок и откорректируйте параметры экспозиции.  Если изображение недостаточно четкое, попробуйте немного увеличить ISO или же воспользуйтесь штативом.
Полезные советы:
Проверяйте гистограмму на экране камеры после первого кадра. Следите за тем, чтобы край гистограммы был близко, но не касался правой границы. Снимайте в RAW. При обработке снимка будет проще вытянуть детали из теней и уменьшить шум. Если камера имеет режим предупреждения о засветке ярких областей, включите его.  Пересвеченные области будут мигать на экране камеры. Пробуйте снимать серией снимков. Особенно если снимаете с рук при большой выдержке. Больше шансов, что один из снимков будет резким. Если огни мигают, то подловите время для снимка. Или же делайте несколько кадров, чтобы затем совместить их в Photoshop  
Идея вторая. Елочные игрушки и новогодние украшения
Наверняка вам встречались новогодние и рождественские снимки с красивым боке, из цветных размытых пятен. Используйте эту идею при съемке елочных игрушек.
Попробуйте найти такой угол съемки, чтобы ветки и гирлянда на заднем плане была как можно дальше от самой игрушки.
Снимайте в режиме макро, с близкого расстояния, выдвинув зум на максимум и открыв диафрагму.  Чтобы снизить глубину резкости.
Скорее всего вам придется использовать штатив и ручную фокусировку.

Красивое новогоднее боке  — создает атмосферу праздника
Чем меньше глубина резкости, тем интереснее может получиться снимок. Но будет сложно удержать фокус.   Чтобы избежать дрожания камеры в момент спуска, используйте режим предварительного подъема зеркала и спуск затвора по таймеру.
Полезные советы:
Используйте отражающий фон, например лист бумаги или кухонную фольгу. Расположите его перед игрушкой так, чтобы часть света от гирлянды отразилась от него и попала на игрушку. Так же можно попробовать воспользоваться подсветкой игрушки или даже вспышкой, в режиме пониженной мощности. Выберите игрушку с матовой поверхностью, чтобы избежать паразитных отражений на ее поверхности Подумайте о цветовых сочетаниях. Например если огни гирлянды желтые то будет интересно использовать игрушки с золотыми или желтыми элементами оформления  
Идея 3. Портрет со свечой
Портрет сделанный в мягком и теплом освещении от горящей свечи выглядит очень нежно и романтично. Но для этого важно выбрать правильные настройки для съемки при слабом освещении.

Используйте разное количество свечей для освещения
На снимке вверху, стол расположен на расстоянии примерно метра от стены. Это позволило избежать того, чтобы она попала в кадр. Темный фон привлекает внимание к самой модели и свечкам.
Стоит попробовать разное количество и расположение свечек, а так же ракурс, обращая внимание на то, как свечи освещают лицо модели и получить красивое отражение свечек от поверхности стола.
Для данного снимка было выставлено ISO1600 и диафрагма f/2, для того, чтобы выдержка была достаточно короткой (1\60сек) и фотография получилась достаточно резкой.
Можно было бы использовать и более длинную выдержку, уменьшив ISO и диафрагму, но тогда появился бы риск, что пламя свечей было бы совсем размытым из за колебаний воздуха.
Полезные советы:
Используйте несколько свечей, чтобы было проще подобрать подходящую экспозицию и сделать хорошее освещение объекта Старайтесь избегать длительных выдержек, оперируя ISO и значением диафрагмы Не забудьте отключить вспышку и сделайте несколько тестовых снимков в режиме ручного управления диафрагмой, выдержкой и ISO, подбирая оптимальные значения. Попробуйте снимать со штатива, экспериментируя с выдержкой и количеством свечей.  
Идея 4. Традиционные новогодние блюда и продукты
Что именно на праздничном столе ассоциируется у вас с праздником? Может это бокал или бутылка с шампанским, может ваза с мандаринами или ананас, может запеченая курица с золотистой корочкой.
Попробуйте найти и снять традиционные новогодние вкусности. Используйте для этого новогоднее оформление — конфети, серпантин, бенгальские огни и т.п.
Снимать лучше на нейтральном фоне, как обычно это делатся для предметной фотосъемки. Возможно даже в лайтбоксе.

Поиграйте с формой и текстурой объекта
Возможно лайтбокс подойдет лучше всего, для того чтобы получить качественное равномерное освещение. Если же его нет или использовать его нет возможности, сделайте несколько отражателей, чтобы обеспечить мягкое освещение без контрастных теней.
Кроме того, попробуйте снимать в макро режиме, уделяя внимание не столько самому объекту, сколько текстуре и форме —  например текстуре кожуры ананаса или пузырькам в бокале шампанского.
При такой съемке лучше держать ISO на минимуме чтобы снизить шумы и сделать хорошее качественное освещение. А с диафрагмой и выдержкой поэкспериментировать, добиваясь разных результатов.
Полезные советы:
Перед тем как приступть к съемке, потратьте немного времени и поищите примеры подобных фотографий, те которые вам понравятся. Используйте их как источник вдоховения перед тем как сделать собственный снимок. Если у вас имеется макро объектив — есть хороший повод пустить его в ход.  
Идея 5.  Снимайте праздник
Если вы так и не сделали отличный кадр до праздника, попробуйте сделать его в сам праздник.  Новый Год — отличный повод чтобы сделать замечательные снимки. Возьмите объектив с умеренным зумом и вспышку (для съемки внутри) или штатив (для съемки снаружи).

При съемке салюта — зажмите диафрагму и используйте длительные выдержки
Для съемки портретов на самом празднике, используйте внешнюю вспышку. Не направляйте ее прямо на людей, используйте отражатель, или направьте ее в потолок, чтобы обеспечить мягкое освещение.
Возможно вы решите снять новогодний фейерверк. Для этого переключиесь на ручной фокус и установите фокусировку на бесконечность. И наведите фотоаппарат туда, где вы ожидаете увидеть сам фейерверк.
Установите режим bulb, когда затвор остается открытым в течении того времени, пока вы удерживаете нажатой кнопку затвора. Диафрагму зажмите посильнее — от f/8 до f/16 и более. Тогда у вас появится возможность сделать красочный кадр, когда фейерверк на снимке превратится в настоящий огненный шар.
Полезные советы:
При  съемке на улице не берите с собой слишком много вещей. Только самое необходимое для съемки зимой. Отличным выбором для ночной съемки будет светосильный объектив с постоянным фоукусным расстоянием. Например, 50мм f/1.4. Этот объектив позволит вам использовать достаточно короткие выдержки при слабом освещении, не так сильно задирая значение ISO.  
Источник: lightroom.ru

×