Основы фотографии. Главные фотографические термины и понятия

Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии.  Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть  фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.
Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.
Как получается фотография
Термин фотография означает рисование светом.   Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение.  Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов.  По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.
Как же происходит формирование изображения?
Проходя  через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.
Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.

Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата
Типы цифровых фотоаппаратов
По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.
Зеркальные (DSLR) и без зеркальные.  Основная разница между ними в  том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
То есть «что вижу — то снимаю».
В современных без зеркальных для этого используются 2 приема
Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах» Электронный видоискатель.  Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим  и называется Live View.
Вот так выглядит цифровая зеркалка
Как работает фотоаппарат
Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.
Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body ) и объектива («стекло», «линза»).
Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.
Теперь перейдем к основным терминам.
Пиксель и мегапиксель
Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.
Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.
Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.
Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели
Что дает большое количество пикселей? Все просто.  Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек?  Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым».   Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.
Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами.  Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив.  Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.
В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей».  И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.
Затвор и выдержка
Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.
Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало.  Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.
В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды.  Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.
Выдержка определяется в долях секунды или в секундах.  Например 1/60сек.

Чем больше выдержка, тем больше света падает на матрицу
Диафрагма
Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива.  Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.
Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива.  То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу.  Зачем же использовать именно два элемента?
Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс.  Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.
Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8.  Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

Диафрагма в объективе
Светочувствительность ISO
Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету.  Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету.  Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света.  Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз  меньше света.
Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное?  Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать.  Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».
Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.
Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

Обратите внимание на появление шума при увеличении ISO
В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.
Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.
Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.
Экспозиция и экспопара
Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.
Экспозиция является  ключевым понятием в фотографии.  Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.
Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.
От этого будет зависеть ваш снимок:
Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу  попало слишком много света и вы «засветили» кадр. Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света. Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.
Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный
Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.
При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.
Точка фокусировки
Точка фокусировки или просто фокус  —  это та точка, на которую вы «навели резкость».  Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.
В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

Фокусировка по глазам
Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка.  Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до  матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

Результат при разном фокусном расстоянии и разном расстоянии до объекта
Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект.  Тут все просто.  Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.
Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения. Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»). Объективы с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием называют «фиксами».  А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив. Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.
Глубина резкости или ГРИП
Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства.  Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.
При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

Фиолетовым показана ГРИП при разных значениях диафрагмы

Пример разной глубины резкости
Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.
Светосила
Светосила — это пропускная способность объектива.   Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице.  Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.
Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же  от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.
Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию.   Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.
Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире
К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости.  Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.
Динамический диапазон
Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.
Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:
Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.
Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж.  Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном
Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.
Брекетинг и экспокоррекция
В экспозицией связано еще понятие — брекетинг.  Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.
Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).
Чаще всего используется три кадра.  Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV).   В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.
В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.
Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.

Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV
После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на  камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0.3 стопа и нажимаете на спуск.
Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.
Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.
Кроп фактор и полнокадровая матрица
Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.
Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.
Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1.  Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения
В чем недостаток кропнутой матрицы?  Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но  маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.
Баланс белого
Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков.  При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.
При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.
Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

Изменение тона фотографии в зависимости от баланса белого
Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.
Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW
RAW и JPEG
Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение.  Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.
Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.
Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.
Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.
RAW — это «сырой» набор данных  зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения.  Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.
Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.
Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор  уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.
Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат
Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».
Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.
Заключение
Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне.  Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь.  На самом деле все очень просто.
 
Автор: Алексей Светлаков
lightroom.ru

Как фотографировать еду?

Общество потребления кругом и полностью помешено на фотографии, еде, путешествиях, соцсетях, интернетах, любви и сексе. Не проходит и дня как в вашей ленте новостей в фэйсбуке или инстаграм проскочит десяток другой аппетитных снимков еды, кофе, пирожных. Современный мир как реальный так и виртуальный ни дня не может прожить без еды и без фотографии. Однако, есть люди, которые совмещают два этих удовольствия «еда» и «фотография» и при этом делают это профессионально. Кто это? Фуд — фотографы. Что они делают? Фотографируют еду.
Фуд-фотография это в основном коммерческая съемка, ее задача — возбудить аппетит и продать как можно больше еды. Фотографии еды встречаются нам в меню, кулинарных книгах, пошаговых рецептах, везде, где можно продать.
Результат работы рекламного фотографа неразрывно связан с трудом людей, которые красиво и качественно делают еду пригодной для съемки — фуд-стилистов. Ни для кого не секрет, что далеко не вся еда, запечатленная на снимке, съедобна. Однако, это не значит, что каждый мастер обязательно пользуется моторным маслом или кремом для обуви для придания картинке лоска и свежести. Благодаря таким фокусам фуд-фотография всегда остается благостной почвой для бесконечных споров, в которых рождаются все новые «рецепты» вкусной и фотогеничной пищи.

Meringue cookies © Steen Rasmussen

Условно фуд-фотографов можно разделить на два типа: так называемые пуристы, которые снимают только естественную пищу, не прибегая к химии и их коллеги, которые не брезгают побрызгать пирожное акриловым лаком и воспользоваться другими фокусами фудмуляжа.
Пуристы стремятся передать все естество пищи при помощи света, нужного ракурса, теней, использование акрилового лака или крема для обуви им кажется слишком легкой задачей.
В нашей статье речь пойдет о том, как с минимальным набором оборудования сделать снимок максимально приближенным к не менее, чем произведению искусства. Мы не будем прибегать к хитрым химическим тюркам, но рассмотрим три основных компонента, которые станут залогом хорошей фотографии: хороший свет, хорошая композиция, хорошая еда.
 
Подготовка съемочного места фуд-фотографа
Поскольку еда довольно быстро теряет свою привлекательность, съемочное место должно быть подготовлено заранее. Продумайте, что будет в кадре: красивая посуда, специи, салфетки, столовые приборы, зелень, фрукты, все необходимые аксессуары должны быть под рукой. Подготовьте рабочую поверхность, организуйте все предметы так, как они будут смотреться в кадре, вместо готового блюда поставьте пустую тарелку, когда все будет готово — замените ее блюдом. Проработайте фон, продумайте световую схему. Установите камеру на штатив, подберите необходимые настройки.

AlexShot
 
Свет в фуд-фотографии
Свет — один из ключевых компонентов, с его помощью можно моделировать композицию, контролировать глубину теней и объем предмета съемки.
Натуральное освещение. Максимально используйте возможности естественного света. Натуральный свет из окна, рисующий прекрасные мягкие тени, идеально подходит для большинства случаев съемки. При этом в съемке могут быть использованы любые углы падения. Свет из окна даст прекрасный заливающий свет, если использовать при этом серебряный отражатель, чтобы смягчить тени, можно сделать прекрасный снимок.
Освещение должно быть равномерным. Старайтесь избегать теней особенно на переднем плане и прямых солнечных лучей. Обращайте внимание на блики, есть предметы с матовой поверхностью, есть с глянцевой — одни поглощают свет, другие наоборот — отражают. При необходимости, натуральный свет можно комбинировать с импульсным или постоянным источником света, главное при этом- грамотный подход. Особенно здорово смотрятся при дневном свете завтраки, чай, кофе, сладости.

Импульсный свет, то есть любые вспышки от портативных до стационарных студийных моноблоков, чаще всего используется в студии для каталожной съемки. Для того чтобы снимать еду при помощи рефлекторов, необходимо иметь определенный опыт и сноровку. Умея управлять студийным светом, вы всегда сможете получить необходимый свет в кадре. Главное при работе в студии — максимально рассеять свет.
Постоянное освещение — один из самых творческих инструментов фотографа, его преимущество в том, что в кадре вы сразу видите то, что будет на фотографии. Также можно имитировать различные эффекты и использовать разный цвет подсветки.

Breakfast with oil © abdelmajid

Композиция в фуд-фотографии
Старайтесь подходить к съемке творчески, не существует готовых шаблонов — предметы в кадре это всегда игра. Поэкспериментируйте с ракурсами. Меняйте расположение предметов в кадре, используйте их свойства, управляйте диагоналями кадра.
Съемка сверху. С осторожностью стоит снимать сверху, прямо под прямым углом композиция может показаться плоской. Съемка сверху — самый простой и распространенный вариант. Ищите разные точки съемки, которые смогут сделать ваш кадр неожиданным и интересным.
Следите за тем, чтобы в кадр не попали лишние предметы, например, крошки или мелкие детали, отвлекающие зрителя от главного объекта съемки. Обратите внимание на цвета композиции, следите за контрастом — посуда не должна сливаться с фоном. Если блюдо не слишком яркое — попробуйте оживить картинку яркими акцентами, например, зеленью или использовать оригинальную посуду.

© Lou Mannaâ

Диагонали в кадре — простой, но эффектный композиционный прием. Если присмотреться, то если не на каждом первом, то на каждом втором снимке можно разглядеть одну или несколько диагоналей. Диагональю в кадре может служить любой предмет, имеющий прямые края, чаще всего — столовые предметы, цветы. Диагонали могут создавать не только предметы, но и линии внутри предметов, это могут быть линии на салфетках, даже след от гриля на мясе внесет определенную динамику в сюжете.
Гуру фуд-фотографии внимательно следят за тем куда ведет диагональ . Свои направлением она может как улучшить снимок, так и увести взгляд от центрального предмета в кадре.
С этим мощным визуальным эффектом можно экспериментировать располагая диагонали под разными углами, придавая картинке дополнительную пространственность и глубину.
Управление глубиной резкости. Популярный прием в фуд- фотографии — макросъемка. В фокусе находится часть блюда, все остальное уходит в размытый фон. Грамотный контроль при помощи малой глубины резкости привлекает внимание к определенной детали на фотографии.

 
Подбор оптики
В заключение скажем несколько слов на тему подбора оптики.
Независимо от того, что вы снимаете — несколько блюд в одном кадре или только элементы блюда/еды, в любом случае, рекомендуется использовать светосильную оптику. В случае съемки общих планов — выбирайте умеренные широкоугольные объективы. Если речь идет о полноформатной камере, то вполне достаточно будет 50 мм линзы.

Still a little hungry ? © Magali K.

В том случае, если вам предстоит детальная съемка элементов блюда или отдельно компонентов пищи, специи, ягоды, сладости — вам понадобится макро-линза. К примеру. 60 мм или 105 мм, некоторые фотографы используют тилт-шифт объективы. В принципе это будет достаточный набор, хотя, конечно, не исчерпывающий, для съемки различных сюжетов.
Для того чтобы в последствии не просиживать часы перед компьютером дорабатывая и «вытягивая» изображение в поисках идеала, внимательно и неторопливо подойдите к съемке. При макро-съемке используйте штатив и следите за тем, чтобы все необходимые вам предметы были в зоне резкости. Если вы располагаете компьютером или ноутбуком, лучше снимать сразу туда. Экран даже самого недорогого компьютера поможет лучше оценить качество изображения, нежели экран камеры.

Coffee kills © Stefan Mueller

Помните главное, что первоочередная задача фуд-фотографии — это реклама, пробудить аппетит и продать чертовски много еды, через меню в ресторанах или кулинарных книг. Однако, есть и другой аспект: порой работы фотографов заставляют взглянуть на, казалось бы, достаточно тривиальный объект съемки как на настоящий шедевр. И кто знает, где эта грань где заканчивается рекламная съемка и начинается самое настоящее произведение искусства.
 
lightroom.ru
 

5 идей для фотосъемки в Новый год и Рождество

Новый Год — самый любимый и долгожданный праздник. Время для того чтобы встретится с друзьями, родственниками и многими другими людьми. Но кроме того, это время для того, чтобы сделать отличные праздничные снимки, а заодно проверить, насколько повысился ваш уровень фотомастерства за прошедший год.
Давайте рассмотрим 5 идей для того, чтобы сделать отличные новогодние фотографии, а так же обсудим то, как их сделать.
 
Идея первая. Новогоднее уличное оформление
Вместо того, чтобы сидеть вечером перед телевизором, почему бы вам не взять камеру и не выйти на улицу? Под Новый Год, после захода солнца, большинство городов  расцветают фантастическими цветами ярких огней.  Они могут быть на деревьях, на улицах, на домах. Почему бы не попробовать заснять все это великолепие?
Оглянитесь вокруг, возможно вам даже не придется далеко удаляться от дома.

Новогоднее оформление — отличная тема для съемки
На снимке выше, огней от освещений оказалось достаточно, чтобы снимать с рук, без использования штатива. Если же освещения меньше — попробуйте увеличить значение ISO или снимать со штатива.
Оптимальной диафрагмой будет f/4 или f/5.6, это позволит получить хорошую глубину резкости и при этом, вероятно, не потребуется очень длительная выдержка.
Так же, чтобы снизить время выдержки, увеличьте значение ISO на максимум, при котором ваша камера все еще позволяет делать достаточно качественные снимки.
Помните что при выдержке более 1/10 секунды, вам уже будет сложно получить резкий снимок с рук.
Сделайте тестовый снимок и откорректируйте параметры экспозиции.  Если изображение недостаточно четкое, попробуйте немного увеличить ISO или же воспользуйтесь штативом.
Полезные советы:
Проверяйте гистограмму на экране камеры после первого кадра. Следите за тем, чтобы край гистограммы был близко, но не касался правой границы. Снимайте в RAW. При обработке снимка будет проще вытянуть детали из теней и уменьшить шум. Если камера имеет режим предупреждения о засветке ярких областей, включите его.  Пересвеченные области будут мигать на экране камеры. Пробуйте снимать серией снимков. Особенно если снимаете с рук при большой выдержке. Больше шансов, что один из снимков будет резким. Если огни мигают, то подловите время для снимка. Или же делайте несколько кадров, чтобы затем совместить их в Photoshop  
Идея вторая. Елочные игрушки и новогодние украшения
Наверняка вам встречались новогодние и рождественские снимки с красивым боке, из цветных размытых пятен. Используйте эту идею при съемке елочных игрушек.
Попробуйте найти такой угол съемки, чтобы ветки и гирлянда на заднем плане была как можно дальше от самой игрушки.
Снимайте в режиме макро, с близкого расстояния, выдвинув зум на максимум и открыв диафрагму.  Чтобы снизить глубину резкости.
Скорее всего вам придется использовать штатив и ручную фокусировку.

Красивое новогоднее боке  — создает атмосферу праздника
Чем меньше глубина резкости, тем интереснее может получиться снимок. Но будет сложно удержать фокус.   Чтобы избежать дрожания камеры в момент спуска, используйте режим предварительного подъема зеркала и спуск затвора по таймеру.
Полезные советы:
Используйте отражающий фон, например лист бумаги или кухонную фольгу. Расположите его перед игрушкой так, чтобы часть света от гирлянды отразилась от него и попала на игрушку. Так же можно попробовать воспользоваться подсветкой игрушки или даже вспышкой, в режиме пониженной мощности. Выберите игрушку с матовой поверхностью, чтобы избежать паразитных отражений на ее поверхности Подумайте о цветовых сочетаниях. Например если огни гирлянды желтые то будет интересно использовать игрушки с золотыми или желтыми элементами оформления  
Идея 3. Портрет со свечой
Портрет сделанный в мягком и теплом освещении от горящей свечи выглядит очень нежно и романтично. Но для этого важно выбрать правильные настройки для съемки при слабом освещении.

Используйте разное количество свечей для освещения
На снимке вверху, стол расположен на расстоянии примерно метра от стены. Это позволило избежать того, чтобы она попала в кадр. Темный фон привлекает внимание к самой модели и свечкам.
Стоит попробовать разное количество и расположение свечек, а так же ракурс, обращая внимание на то, как свечи освещают лицо модели и получить красивое отражение свечек от поверхности стола.
Для данного снимка было выставлено ISO1600 и диафрагма f/2, для того, чтобы выдержка была достаточно короткой (1\60сек) и фотография получилась достаточно резкой.
Можно было бы использовать и более длинную выдержку, уменьшив ISO и диафрагму, но тогда появился бы риск, что пламя свечей было бы совсем размытым из за колебаний воздуха.
Полезные советы:
Используйте несколько свечей, чтобы было проще подобрать подходящую экспозицию и сделать хорошее освещение объекта Старайтесь избегать длительных выдержек, оперируя ISO и значением диафрагмы Не забудьте отключить вспышку и сделайте несколько тестовых снимков в режиме ручного управления диафрагмой, выдержкой и ISO, подбирая оптимальные значения. Попробуйте снимать со штатива, экспериментируя с выдержкой и количеством свечей.  
Идея 4. Традиционные новогодние блюда и продукты
Что именно на праздничном столе ассоциируется у вас с праздником? Может это бокал или бутылка с шампанским, может ваза с мандаринами или ананас, может запеченая курица с золотистой корочкой.
Попробуйте найти и снять традиционные новогодние вкусности. Используйте для этого новогоднее оформление — конфети, серпантин, бенгальские огни и т.п.
Снимать лучше на нейтральном фоне, как обычно это делатся для предметной фотосъемки. Возможно даже в лайтбоксе.

Поиграйте с формой и текстурой объекта
Возможно лайтбокс подойдет лучше всего, для того чтобы получить качественное равномерное освещение. Если же его нет или использовать его нет возможности, сделайте несколько отражателей, чтобы обеспечить мягкое освещение без контрастных теней.
Кроме того, попробуйте снимать в макро режиме, уделяя внимание не столько самому объекту, сколько текстуре и форме —  например текстуре кожуры ананаса или пузырькам в бокале шампанского.
При такой съемке лучше держать ISO на минимуме чтобы снизить шумы и сделать хорошее качественное освещение. А с диафрагмой и выдержкой поэкспериментировать, добиваясь разных результатов.
Полезные советы:
Перед тем как приступть к съемке, потратьте немного времени и поищите примеры подобных фотографий, те которые вам понравятся. Используйте их как источник вдоховения перед тем как сделать собственный снимок. Если у вас имеется макро объектив — есть хороший повод пустить его в ход.  
Идея 5.  Снимайте праздник
Если вы так и не сделали отличный кадр до праздника, попробуйте сделать его в сам праздник.  Новый Год — отличный повод чтобы сделать замечательные снимки. Возьмите объектив с умеренным зумом и вспышку (для съемки внутри) или штатив (для съемки снаружи).

При съемке салюта — зажмите диафрагму и используйте длительные выдержки
Для съемки портретов на самом празднике, используйте внешнюю вспышку. Не направляйте ее прямо на людей, используйте отражатель, или направьте ее в потолок, чтобы обеспечить мягкое освещение.
Возможно вы решите снять новогодний фейерверк. Для этого переключиесь на ручной фокус и установите фокусировку на бесконечность. И наведите фотоаппарат туда, где вы ожидаете увидеть сам фейерверк.
Установите режим bulb, когда затвор остается открытым в течении того времени, пока вы удерживаете нажатой кнопку затвора. Диафрагму зажмите посильнее — от f/8 до f/16 и более. Тогда у вас появится возможность сделать красочный кадр, когда фейерверк на снимке превратится в настоящий огненный шар.
Полезные советы:
При  съемке на улице не берите с собой слишком много вещей. Только самое необходимое для съемки зимой. Отличным выбором для ночной съемки будет светосильный объектив с постоянным фоукусным расстоянием. Например, 50мм f/1.4. Этот объектив позволит вам использовать достаточно короткие выдержки при слабом освещении, не так сильно задирая значение ISO.  
Источник: lightroom.ru

Искусство создания эффекта тилт-шифт

Почему фотография реальной панорамы может выглядеть так, словно нарисованная миниатюрная сцена из мультфильма? Хитроумное подделывание действительности? Практическая магия? Это умение обращаться с камерой и создавать так называемый эффект tilt-shift («сдвиг/наклон»).
Принцип подразумевает смещение оптической оси объектива относительно корпуса фотоаппарата – так чаще всего снимают высокие здания и объекты, корректируя перспективу. Многие бренды выпускают объективы, работая с которыми можно добиться подобного эффекта. Фотографы зачастую получают нечто подобное тилт-шифту, используя инструменты Photoshop. Последнее, конечно, проще всего, но многим хочется научиться делать городскую улицу похожей на Лего-Лэнд с помощью правильной работы с камерой. Как же происходит это волшебство? Есть несколько конкретных приемов – возьмите их на вооружение.
Снимайте из верхней и дальней точки

В большинстве уроков по фотографированию tilt-shift говорится, что снимать нужно из максимально дальней верхней точки, но не непосредственно над головой. Это правило актуально для всех фотографов. Не стоит делать снимок на том же уровне (по горизонтали и вертикали), что и расположение объекта – главным образом потому, что при прямом позиционировании не удастся выдержать достаточную глубину резкости.
Избегайте широкого угла

Нужно понимать, с каким объектом приходится работать. К примеру, если результат аэрофотосъемки собора со шпилями может быть интересным, для плоской крыши торгового центра подобный прием использовать не рекомендуется. Различные руководства по фотографии «сдвиг/наклон» объясняют истинный смысл замысловатого термина. По сути – это прямое описание процесса, с помощью которого можно в корне изменить подход к изображению пейзажей, архитектуры, натюрмортов и макрообъектов.
Ориентируйтесь на простые сцены
Если вы обладаете некоторым опытом подобной фотосъемки, то знаете, что большинство сцен-миниатюр просты. Например, редко встречается плотно застроенный городской квартал в кадре, где планируется выстроить «модель» железной дороги. 

При постобработке кадра для лучшего сохранения эффекта стоит повысить уровень основного насыщения до 30%, таким образом удастся добиться красивого выделения основных цветов композиции. Как правило, в миниатюрированных сценах оттенки довольно смелые и яркие – это заметно сразу. Уровень насыщенности кадра можно изменять с помощью инструмента «Кривые» (Curves) в том же Фотошопе, которые повысят контрастность в высокотоновых частях фото.

Следующая тонкость миниатюрной фотографии – люди на изображении должны выглядеть маленькими.

Если вы хотите попрактиковаться в создании фотоминиатюр, нужно позаботиться, чтобы люди, попадающие в кадр, выглядели крошечными. На моделях они всегда маленькие, недетализированные, и это придает общей сцене невсамделишный вид. Также добавление людей в сцену tilt-shift – способ дать возможность зрителям оценить реальный масштаб картины.

Работайте с резкостью и освещением 
В фото «сдвиг/наклон» всегда есть центральный, или осевой элемент, который нужно выделить. Чтобы изображение не было слишком размытым, убедитесь, что в точке фокуса достаточно большая резкость. Правильное выставление параметров насыщенности может обогатить фото интересным эффектом – все реальные объекты станут больше похожи на красивые игрушки.

Освоив инструменты и трюки, попрактиковавшись, можно создавать захватывающие, завораживающие снимки с эффектом сдвига/наклона. Постарайтесь самостоятельно отработать советы, приведенные выше – и результат будет убедительным.
 
fotogora.ru

ГРИП — глубина резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.
Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.
Теперь обо всём по порядку
Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.
Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.
Отделение объекта съёмки от фона
Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.
Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.
Управление глубиной резкости
Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.
Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.
Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.
Диафрагма
Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.
Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.
Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.
На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.
Фокусное расстояние
На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.


Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.
Расстояние до объекта
Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.
По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.
Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.
Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.

Гиперфокальное расстояние
Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.
Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.
Вывод
Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.
Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.
fototips.ru

Объем кадра в фотографии. Техника фотосъемки и композиционные приемы

Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера – это плоская, двухмерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.
В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.
 
Тональная перспектива
Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.
Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.
На нижеприведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:

Масштабная перспектива
Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).
Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.
В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства):

Линейная перспектива
Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).
ГРИП
Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).
Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости – это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.
В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:
1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).
Вышеприведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:
– диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
– фокусное расстояние = 105 мм.;
ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.
Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.
При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.
При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.
Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.
Давайте посмотрим как снят вышеприведенный снимок:
– диафрагма = 4,5;
– фокусное расстояние объектива = 150мм.;
– расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).
Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.
 
Автор статьи: Елена Счастливая

Маркировка объективов Canon

В этой статье мы представляем вам расшифровку всех сокращений которые использует компания Canon в маркировке своих объективов. Знание этих обозначений поможет вам принять взвешенное решение при выборе объектива.
EF (Electro-Focus) – Стандартный байонет для камер Canon, объективы с такой маркировкой подходят к любым зеркальным камерам Canon.
EF-S (Short back focus) – Объективы созданные для камер с кропнутой матрицей APS-C. Объективы Canon EF-S со стороны крепления к байонету имеют выступающую линзу и оправу, это делает невозможным использование объективов EF-S с полнокадровыми камерами.
TS-E (Tilt-Shift) – Tilt-Shift объективы позволяют корректировать перспективу изображения с помощью сдвига, либо наклона группы линз относительно оптической оси. Объективы применяются в основном в архитектурной и предметной съёмках.
В ближайшее время мы посвятим отдельную обзорную статью этим замечательным объективам и их возможностям.
MP-E (Macro Photography) – специальные варианты объективов с байонетом EF, но без электрического фокуса. Ко второму типу относиться только один специализированный макро-объектив Canon MP-E 65 мм 1-5x Macro, который способен давать пятикратное увеличение без дополнительных приспособлений.
L (Luxury) – Серия профессиональных объективов с высокой степенью защиты от влаги и пыли. Объективами данной серии являются только EF модели, как правило имеющие фиксированную светосилу на всем диапазоне фокусных расстояний. Для внешнего отличия объективы серии L имеют красное кольцо на ободе.
Fisheye – Тип объектива “рыбий глаз”. Сверхширокоугольный объектив.
Macro – приставка, обозначающая принадлежность оптики к линейке макро. В первую очередь характеризуется уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки.
IS (Image Stabilizer) – Стабилизации изображения. Система содержит подвижный блок линз, который компенсирует движение камеры при съёмке. Это позволяет снимать при недостаточном освещении c выдержкой длиннее на четыре ступени, чем у объективов без системы стабилизации.
В новых объективах рядом с системой стабилизации можно увидеть римскую цифру два, это означает, что в объективе используется система стабилизации второго поколения.
USM (Ultrasonic Motor) – Ультразвуковой мотор для фокусировки. Такой мотор работает тихо и быстро. Объективы с данным мотором отмечены золотом кольцом.
STM (stepper motor) -  Объективы с шаговым мотором. Эта технология обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, причём с крайне низким уровнем шума. Объективы с технологией STM в сочетании с фотоаппаратами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы, позволяют быстро и бесшумно фокусироваться в режимах Live view и при съёмке видео.
DO (Diffractive Optics) – Использование в конструкции объектива дифракционной оптики, которая позволяет уменьшить хроматические аберрации.
Объективы с данным конструктивом отмечены зеленым кольцом.
IF – Конструкция объектива, в которой при фокусировке перемещается внутренний блок линз. За счет того, что объектив не меняет своего размера, он быстрее фокусируется и более удобен для работы со светофильтрами, для которых важно их расположение, например, с поляризационными и градиентными.
RF – Схема объектива при которой для фокусировки используются только задняя группа линз. Это ускоряет процесс фокусировки.
24-70 mm – Диапазон фокусных расстояний.
f:2.8 – Максимально доступная диафрагма объектива.
f:3.5-5.6 – Диапазон максимально доступных диафрагм для зум-объективов. Диапазон связан с фокусными расстояниями, данный диапазон указан для объектива 18-200мм, для 18мм максимальная диафрагма составляет f:3.5, для 200мм соответственно f:5.6.
Soft Focus – Возможность контролировать степень смягчения изображения. Применяется в нескольких объективах Canon.
S-UD – Применение линз из сверхнизкодисперстного оптического стелка позволяют создавать объективы практически лишенные проблем с хроматическими аберрациями.
Используется во многих теле- и супертелеобъективах серии L и широкоугольных объективах.
AL – В конструкции объектива применяются асферические линзы, что устраняет сферическую аберрацию. В настоящее время асферические элементы устанавливаются практически во всех EF объективах.
CA Circular Aperture – Круговая диафрагма.
FT-M Full Time Manual (Постоянная ручная фокусировка) – Большинство EF-объективов оснащенных ультразвуковым мотором (USM) дают возможность подстроить резкость сразу после работы автофокуса без переключения в режим ручной фокусировки.
P.S.
В инструкции к камере есть список совместимых объективов, обязательно воспользуйтесь этим списком при выборе объектива.

Как самостоятельно сделать кольцевой осветитель

Это самодельное устройство создаст необычное освещение для съемки замечательных портретов.
Вам понадобится:

Материалы:
Бытовой кабель с сечением жилы в 2 мм2 (примерно 3 метра). Ламповые патроны – 12 шт. Фанера 61 х 61 см. У Рассела – фанера из ели толщиной 6,4 мм, однако для большей прочности конструкции рекомендуется материал потолще, например, 9,5 мм. Выключатель. У Рассела – 600-ваттный выключатель-диммер. 12 ламп. Подойдут как компактные люминесцентные, так и обычные лампы накаливания (внимание – помните, что лампы накаливания могут сильно нагреваться). У Рассела – обычные 40-ваттные лампочки. Шнур питания. Кабельные скрутки. Кабельные стяжки. Кронштейн и крепление для фиксации осветителя на стойке. Изолента. Распределительная коробка. Инструменты:
Лобзик. Дрель. Кусачки-стриппер. Отвертка. Плоскогубцы. Канцелярский нож. Рулетка. Карандаш. Веревка. Инструкция:

Найдите и отметьте центр у куска фанеры. Закрепите веревку в центре. Приложите ламповый патрон к одному из краев фанеры и отметьте то место, где заканчивается его внутренний край.
Закрепите карандаш на веревке так, чтобы он стоял на сделанной отметке. Длина веревки – это радиус внутреннего круга, который будет вырезаться. Нарисуйте карандашом полный круг. Затем закрепите карандаш так, чтобы он стоял у края фанеры. Нарисуйте внешний круг.

Лобзиком вырежьте внутренний и наружный круги. При работе с наружным кругом не обрезайте один из углов фанеры – на нем будут крепиться выключатель и кронштейн. У вас должна получиться заготовка в виде капли, с отверстием посередине.
Нанесите на внешний круг 12 равноудаленных точек – здесь будут располагаться ламповые патроны. Просверлите в этих местах отверстия сверлом с диаметром приблизительно в 11 мм, так, чтобы в это отверстие прошли 4 провода.

Теперь нужно зачистить провода. Снимите верхнюю оболочку с кабеля и отрежьте куски черных и белых жил длиной 20-25 см. Всего вам понадобится 12 таких черно-белых пар. Затем зачистите концы каждого провода, примерно на 2 см, и с помощью плоскогубцев сделайте крючки на каждом зачищенном конце. После этого проденьте по 4 провода в каждое из 12 просверленных отверстий и подключите параллельно каждый патрон.

Будьте внимательны с полярностью. Убедитесь, что два белых провода идут на один контакт, два черных – на другой. Также убедитесь, что провода закреплены на контактах по часовой стрелке – чтобы, когда вы будете затягивать винтик, они с него не соскользнули. Снова перепроверьте все подключения.
Когда вы закрепите все 12 патронов, у вас останутся два незакрепленных провода – черный и белый. Их нужно соединить с выключателем согласно инструкции к нему.
Для выключателя-диммера, который использовал Рассел:
Белый провод идет напрямую к шнуру питания. Черный провод идет к выключателю. Провод заземления от выключателя идет к проводу заземления шнура питания. Закрепите соединения проводов кабельными скрутками и обмотайте изолентой. Теперь проверьте, все ли работает. Для этого вкрутите лампу в последний патрон и щелкните выключателем. Лампа должна загореться. Если нет, значит, нужно перепроверить соединения всех проводов.

Когда убедитесь, что все работает, отключите конструкцию от розетки и просверлите небольшие отверстия для стяжек. С их помощью нужно закрепить на фанерном основании все детали – патроны, выключатель, кронштейн. Убедитесь, что ни из патронов, ни из выключателя не торчит никаких оголённых проводов. Также для крепления на стойке можно срезать острый кончик “капли”.
Закрепите осветитель на стойке, вкрутите лампы и убедитесь, что все работает как надо.

На изготовление кольца уйдет примерно 1-3 часа. Как видите, сделать осветитель не сложно, но будьте внимательны при работе с электричеством. Если вы не уверены в своих силах, попросите помощи у специалиста. При неправильном подключении вас может ударить током, поэтому будьте внимательны и примите все необходимые меры предосторожности.
 
Автор: Джей Рассел, фотограф-самоучка из Калгари.

Учимся составлять классическую световую схему

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом». Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!
Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!
 

 
РИСУЮЩИЙ ИСТОЧНИК СВЕТА (KEY LIGHT).
Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.
Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?
Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.
 

 
Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.
Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?
 

 
Варианты установки света:
Фронтальный Переднедиагональный Боковой Заднедиагональный Контровый Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)
 

 
Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.
Какова мощность рисующего света относительно других приборов?
Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.
 

 
ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ (FILL LIGHT)
Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.
Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.
 

 
ФОНОВЫЙ СВЕТ (BACK LIGHT)
Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.
 

 
КОНТРОВЫЙ СВЕТ, АКЦЕНТИРУЮЩИЙ СВЕТ
Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом. Применяются светоформирующие насадки для получения точечного светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрип-боксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна.
Контровой свет устанавливается за моделью, акцентирующей в заднедиагональной или реже в переднедиагональной боковой плоскости.
 

 
© Игорь Алексеев, 2008.

Композиция в фотографии. Правила создания выразительного снимка.

Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?
Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.
Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.

1. Правило третей

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:



При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:



2. Правило золотого сечения

[float='right'][/float]На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.



3. Правило диагоналей

Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.



Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:



4. Правило диагонального золотого сечения

Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.


 
 

Советы для начинающих:
 
 
Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, если Вы снимаете детей, опуститесь до уровня их глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции. Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра. Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра (не надо делать рамку главным смысловым элементом). Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл на фотографию, а не покидает её. Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. А также избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя. Попробуйте сделать сбалансированную композицию, так чтобы верхняя часть фотографии не выглядела "тяжелее", чем нижняя. Данное правило относится и к сторонам изображения. Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре. Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором видны и его фасад и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее , чем просто фасад. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.  
colorpilot.ru